Historia del Agua de Colonia

 

El agua de colonia sirve para designar dos categorías de perfumes. La primera reúne los perfumes cuyas medidas en esencia varían entre 4% y 6%. La segunda representa todas las creaciones de Giovanni Maria Farina.

Este gran perfumista italiano nacido en 1685 se instaló en Alemania, en la ciudad de Colonia, y dio el nombre de “Agua de Colonia” a su creación en el año 1732. El producto, originalmente, estaba hecho  a basa de aceite de bergamota. Su fórmula deriva de “Eau Admirable” a base de cítricos, concebida por Jean-Paul Feminis, tío de Jean-Marie Farina. En la composición  de este agua alcoholizada se encuentran cítricos en gran cantidad, como la naranja, bergamota y pomelo. Numerosas esencias, así como aceite de lavanda se incorporaron. En el siglo XVII y el XVIII, este perfume conoció muy rápidamente un gran éxito y se hizo accesorio de lujo en los tocadores de la alta sociedad, como el rey Luis XV, Luis XVI y Napoleón. De generación en generación, los descendientes de Jean-Marie Farina continuaron produciendo este perfume.

VARIANTES

Mientras tanto, el alemán W. Mühlens, siguiendo la fórmula del perfumista italiano, inventó otro agua de Colonia, la cual bautizó como “Eau de Cologne Originale 4714” y que era una derivación del “Aqua Mirabilis”.

Las características de ésta se acercaban a las del agua de Farina. Se convirtió en el perfume de la gran burguesía del siglo XIX. Más tarde, Jean-Marie Joseph Farina, sobrino nieto del maestro perfumista fundó la Maison Jean Marie Farina en el año 1806 en la famosa rue St-Honoré de París. Esta sociedad mantuvo el Agua de Colonia original y le cambió el nombre por el de “Eau de Cologne Extra Vieille”, manteniendo así todos los derechos de la misma. Antes del fallecimiento del fundador, Roger et Gallet se hizo cargo de la empresa.

Actualmente es la octava generación quien la dirige. Numerosas falsificaciones fueron apareciendo en distintos lugares, al tiempo que el perfume avanzaba en su carrera exitosa, un perfume que ha sido motivo de mistificación en muchos casos: sus poderes para curar ciertos dolores de cabeza, o las palpitaciones, fueron creados por los imitadores para así poder vender sus productos. En menos de un siglo alrededor de 2000 plagios diferentes tuvo que sufrir este producto.

 

FALSA AGUA DE COLONIA

Las falsificaciones comenzaron a estropear el comercio de la familia Farina desde el  siglo siguiente a la creación del Agua de Colonia auténtica de 1732. La familia luchó durante 80 años para conseguir que se prohibiese la producción y circulación de estos productos de imitación en el mercado. El veredicto fue que la auténtica “Eau de Cologne” tenía que diferenciarse de sus copias. De ahí viene el origine de la generalización del término “eau de Cologne” para designar los perfumes cuya cantidad de esencias comprende de 4% a 6%. Este nombre hasta ahora  es el genérico utilizado para distinguir el agua de tocador del agua de perfume, que posee esencias en cantidades más elevadas.

Existen hoy en día varias aguas de Colonia; las más famosas son “Eau de Cologne Extra Vieille” de Roger et Gallet, derivada de la auténtica “Eau de Cologne Originale 4711” de W. Mühlens, “Eau de Cologne English Lavender” de Yardley, “Eau de Cologne de Chanel” y “Eau de Cologne Imperiale” de Guerlain.

 

FORMULA ORIGINAL

Sin embargo, la fórmula original del “Eau de Cologne Autentique” está al resguardo de la casa Roger et Gallet. Generalmente todas las fórmulas que derivan del “Eau Admirable” contienen cítricos, bergamota o romero en su composición. Otras fragancias se añaden más tarde para así imponer la firma de quien las ha creado. El agua debe tener también un toque exótico. Sea cual sea el nombre del  agua de colonia o el de su creador, agrupa varias características. En primer lugar, libera un aroma de frescor. El perfume es ligero y menos  intenso que el del agua de tocador o el  agua de perfume. Está creada con base a la fórmula del Eau Mirabilis, que poco a poco se ha ido extendiendo por todo el mundo. La preparación debe pasar por diversas etapas de filtración lo cual le proporciona una carácter más refinado. Desde 1985, las técnicas para hacerla añeja en barriles de madera han sido abandonadas en detrimento de los de acero inoxidable, pero la receta sigue siendo la misma. En 1992 y en honor a Jean-Marie Farina, la ciudad de Colonia erigió una estatua con su efigie, situada en la Torre del Ayuntamiento. Esta estatua representa un lugar importante en su historia.

Escrito por Toli en Web-Libre

Traducción: Carmen Garrido

 

 

IMAGENES: Jean-Marie Farina, Farina Archiv

Agua de Colonia. Escaparate Hohe Strasse, Cologne, Germany © Wolfgang Kaehler

Colección de Aguas de Colonia de Napoleón © Louie Psihoyos/Science Faction

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Terapia Olfativa

 

Con el título “Una nueva terapia consigue recuperar la capacidad olfativa”, el periódico LaRazón.es nos informa que la misma se desarrolla en la sección de Otorrinolaringología del Hospital Ruber Internacional.

Unas 400.000 personas presentan alteraciones del olfato en nuestro país, la mayoría de ellas no puede oler el perfume, ni el olor a tierra mojada, o una comida..., pero tampoco puede oler el fuego, el escape de gas o de otros tóxicos, y ello podría poner en peligro su vida. Hasta hace muy poco estas alteraciones no tenían solución, pero ahora, una nueva terapia desarrollada en el Hospital Ruber Internacional y la Fundación Hospital Alcorcón de Madrid, permite que quienes están privados del olfato puedan recuperar esa capacidad, “de la misma forma que se puede recuperar el movimiento y el lenguaje pacientes afectados de ictus, la rehabilitación podría mejorar el deterioro de la capacidad olfativa”, señala el doctor Dr. Néstor Galindo, jefe de la Unidad de Otorrinolaringología del Hospital Ruber Internacional.
La sinusitis crónica y la poliposis nasal son las principales causas de alteraciones del olfato, pero también puede ser por virus, por traumatismos, sustancias químicas, medicamentos, y en algunos casos pueden estar asociadas a enfermedades neurodegenerativas, especialmente la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, la sinusitis crónica es, con mucho, la causa más frecuente de pérdida de olfato y supone el 75% del total de pacientes que acuden a la consulta de Otorrinolaringología con este motivo de consulta. El resto de las causas son menos frecuentes.
Todos poseemos cientos de receptores del olfato en la nariz y podemos apreciar miles de olores. La facultad olfativa se pierde con la edad y es más frecuente en el varón, probablemente por factores hormonales. “Hay pacientes que pierden el olfato por completo (anosmia) o parcialmente (hiposmia). Otros enfermos acuden a la consulta porque las cosas les huelen mal (cacosmia) o de forma distorsionada (disosmias)”, señala el doctor Adolfo Toledano, de la Unidad ORL de la Fundación Hospital de Alcorcón y de la Unidad de Patología Nasal del Ruber Internacional.
La nueva terapia de rehabilitación olfatoria, “ha permitido mejorar a enfermos con pérdidas de  olfato de hasta 10 años de evolución. Además, este tratamiento está demostrando su utilidad también en las enfermedades que distorsionan el olfato (cacosmias y disosmias)”, señala el doctor Néstor Galindo.
En los pacientes con anosmia que ya no reconocen ningún olor, el objetivo es reaprender los olores esenciales que advierten de peligros o que facilitan la higiene personal. La técnica se basa en el entrenamiento de los catadores de vino y en la terapia ocupacional, la rehabilitación parte de la asociación de respuestas automáticas a determinados olores. Con paciencia y repetición, el paciente va enseñando de nuevo a su cerebro a identificar los olores.
Investigación con células madre
Las perspectivas futuras en el estudio del olfato son muy interesantes, señalan los expertos,  “actualmente tenemos varias líneas de investigación de primer orden. El cultivo de células madre del epitelio olfatorio constituye un buen modelo de tratamiento de los traumatismos medulares. Por otro lado, hemos desarrollado sistemas de medición objetiva del olfato que permiten medir la capacidad olfatoria de un enfermo que solicita indemnización tras un accidente de tráfico o laboral. Además, las pérdidas de olfato pueden ser, en algunos enfermos, el dato clínico más precoz de una enfermedad neurodegenerativa (Parkinson y/o Alzheimer)”.
Varios estudios han señalado que la dificultad para reconocer olores que son habituales podría ser una primera señal de alerta de desarrollo de deficiencia cognitiva moderada, aunque hay que tener en cuenta también otros factores.
Un diagnóstico precoz de estas enfermedades –señalan los doctores Galindo y Toledano- permitiría implantar un tratamiento más eficaz.
El olfato tiene un papel preponderante en las conductas de alimentación, en la defensa ante los depredadores y en la reproducción de muchas especies. En el ser humano estas funciones han sido relegadas a un segundo plano. Sin embargo, en la sociedad actual, dónde el ocio y la diversión ocupan gran parte de nuestro tiempo, el olfato nos permite disfrutar de grandes placeres, recordar momentos entrañables de nuestra infancia; evocar sentimientos que creíamos olvidados, etc. Un gran porcentaje de enfermos que sufren pérdida del sentido del olfato tienen una gran afectación en su calidad de vida.
Señalan estos expertos que se le da muy poca importancia al olfato, y que incluso hay un vacío legal del control de la contaminación por malos olores (como lo hay de la acústica y lumínica), a pesar de que todos tenemos la experiencia de lo desagradable que puede llegar a ser un olor. Y al contrario, hay aromas que resultan ser un señuelo irresistible, incluso se pueden desarrollar estrategias de marketing basado en el estímulo oloroso. Cada vez hay más datos que apoyan que las conductas de compra pueden ser inducidas por olores, incluso en mayor medida que con estímulos visuales o auditivos.
El olor se puede ver en una resonancia magnética
El olor está integrado en el sistema límbico, según revela la resonancia magnética funcional; en esta zona del cerebro radica la memoria, las emociones, y los instintos, por eso un aroma puede despertar el recuerdo y también que olores inocentes puedan resultar molestos. En el rechazo intervienen las experiencias personales y los factores culturales” señala el doctor Galindo.
La capacidad olfativa también se puede ver y medir en una resonancia magnética funcional. La imagen que muestra esta tecnología es la reacción del cerebro a determinados olores. En los pacientes que carecen de esta capacidad el cerebro no reacciona.
Esta prueba es muy útil en casos de indemnización cuando se trata de accidentes, laborales o de tráfico.”

Extraído de LARAZON.ES

Imagen: © Louie Psihoyos/Science Faction

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Shalimar Ode a la Vanille : Un Ensueño de Shalimar

 

Podría hablar en este artículo acerca del perfume Shalimar y de todo aquello que, en mi vida, está relacionado con esta fragancia que al cabo del tiempo se ha convertido en mi favorita. Si os fijáis en las pestañas de este blog veréis que se trata de un perfume al cual le tengo en gran estima.  Shalimar, creado en los años veinte por Jacques Guerlain es el nombre de unos jardines de un emperador indio llamado Shah Jahan que, dice su antiguo anuncio “existen realmente”. Tan auténticos como lo es el perfume que lleva este nombre, una mezcla  de cítricos, maderas, resinas, extractos del reino animal, que han hecho de ella un perfume único, y que, a través del tiempo ha ido variando y aumentando en familia, al crearse en forma de Agua de Perfume, Eau de Shalimar, Shalimar Legere, Shalimar Oiseau de Paradis, Shalimar Charms Eau de Parfum y otras, hasta llegar a Shalimar Ode a la Vanille, la última versión de la Casa Guerlain, creada por Thierry Wasser en una edición limitada para estas Navidades de 2010. Cuando supe de esta nueva creación, inmediatamente comencé a indagar acerca de cuándo se pondría esta fragancia en venta en España. Tras recibir una respuesta de la Casa Guerlain, con tristeza supe que esta versión no sería puesta a la venta aquí, y así pensé que me quedaría, intentando imaginar cómo sería esta Oda a la Vainilla, cuando mi querida y amable Persolaise, me sorprendió al enviarme una muestra de este perfume que tantos deseos tenía de probar.

El sobre que me había enviado Persolaise emanaba efluvios de esta fragancia; tan solo deseaba abrir el tapón de la muestra. He tenido que forzarme estos días para no oler esta fragancia, puesto que dos días antes me había puesto “Eau d´Epices” de Tauer Perfumes, y esto no es cosa de risa, este maravilloso perfume es tan duradero que incluso ayer por la nocha todavía lo podía oler en mi almohada, aunque no había puesto ninguna gota allí. Pero ayer domingo salí a pasear llevando Shalimar Ode a la Vanille. Entonces me di cuenta de que lo más importante en esta fragancia no es la composición original de Shalimar, sinó algunas de sus notas, cítricas, resinas y especias características, parecidas a Eau de Shalimar o Shalimar Legere y luego la verdadera protagonista, la vainilla. Pero de una forma sutil. Yo esperaba un aroma mucho más extremo y sin embargo se trata de una composición más suave, de tintura de vainilla de Mayotte y de absoluto de vainilla de Madagascar. Se trata de un agua de perfume, donde la vainilla aparece lentamente y simplemente diré que, al aplicarme Shalimar Ode a la Vainille, lo primero que he sentido es que me encuentro en casa de nuevo. Shalimar siempre me ha causado la sensación de regresar a un hogar idílico, pero esta vez de forma mucho más sutil, no unida a todas las notas del perfume original, sino a algunas de ellas. La vainilla no empalaga en absoluto, pero me gustaría que fuese algo más intensa, o se trata quizás que, como ocurre a veces, un perfume se nos hace nuestro y no nos percatamos demasiado de que lo llevamos.

TEST SOBRE PAPEL. Aparece el sello característico cítrico, resinoso y especiado de Shalimar, de forma muy suave, con un aroma más afrutado, pero dando la sensación inequívoca de que se trata de Shalimar. Estas notas perduran sobre durante un buen espacio  de tiempo hasta que la vainilla, fragante y dulce, surge muy paulatinamente sin eclipsar el aroma cítrico. Me recuerda a un “ensueño” de Shalimar.

TEST SOBRE MI PIEL. Aquí el aroma es más resinoso, aunque cítrico y especiado a la vez. Es posible que el grado más cítrico sea causado por la formula con menos cantidad de ciertas esencias para hacerla más chispeante. La vainilla surge de forma muy sutil, despacio, y dejando un rastro diferente del que he olido en el papel. Aquí el aroma original de Shalimar es menos evidente y sí lo es más el cítrico. Siento que el aroma es más  afrutado. La  vainilla sigue dando su toque especial.  Es una fragancia poética, no el Shalimar al que estoy acostumbrada. Y aunque se trata de una versión más ligera al cabo del tiempo surge el sello Shalimar de nuevo, esta vez con la vainilla más presente. Así como Shalimar es un perfume que no a todos podría gustar, en este caso puede ser llevado por personas más jóvenes. Mientras huelo este perfume sobre mi piel mi mente me lleva a un paisaje al aire libre; no lo asocio con aromas de la ciudad. Es más bien una fragancia de un amanecer, es el sol, y no la luna, es la brisa y la mañana y también una tarde de cualquier estación. Si pudiese darle un nombre diferente éste sería “Brisas de  Shalimar” o, como ya he dicho, un “Ensueño de Shalimar”.

A pesar de esta fragancia brillante y cálida, el perfume Shalimar “tout court” vuelve a mi recuerdo, esta mezcla sabia que un día fue creada y que tengo en alta estima, sabiendo que un día, escribí sobre un papel el nombre de Shalimar que quiere decir Templo del Amor en sánscrito, y donde en aquel entonces un joven de ojos verdes y una joven que comenzaba a vivir el amor, juraron bajo  firma que así se llamaría la hermosa hija que tendrían. Guardado en forma de rollo de papiro, este papel ya no existe, fruto de cambios de hogar, del tiempo, y de un pasado cuyo futuro no llegó a concretizarse. Así, Shalimar es, al menos, lo que perdura más allá del tiempo y de los deseos humanos.

Shalimar Ode a la Vanille es una fragancia en sintonía con la dulzura de las vainillas exóticas. Shalimar per se, simplemente Shalimar, es, sin embargo, mi única opción de toda la serie de versiones que de este singular perfume se han hecho hasta la fecha. Quizás por el hecho de que casi siempre la  he utilizado en forma de extracto on la versión original en eau de parfum y apenas en su versión ligera o en Eau de Shalimar.

Pero acerca de Shalimar, hablaré en otro artículo. Hay mucho que explicar acerca de este perfume  inspirado en los jardines que Shah Jahan hizo contruir en honor a su esposa Mumtaz Mahal.

NOTAS DE BASE: limón, bergamota

NOTAS DE CORAZON: vainilla, jazmín, rosa de mayo

NOTAS DE FONDO: Iris, Incienso, Vainilla, Opopanax, Habas Tonka

Imágenes:

Vainilla Plantifolia – Madagascar © Chris Hellier

Vainilla de Mayotte: E.T./Malango

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Frascos Antiguos de Perfume

 

Un estilo art deco muy presente en estos frascos antiguos de perfumes y aguas de colonia.

Emeraude de Coty,

Le Jade y Santalia – Roger & Gallet

Via

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La divertida tarde en Black XS Rock Academy en Barcelona

 

Como ya os comenté, el pasado jueves 25 estuve en la Masterclass que presentó el simpático Johann Wald en el FNAC de La Maquinista, donde el Grupo Sidecars, embajador de Black XS en el tour de 2010 nos ofreció las claves para ser una auténtica estrella del rock.

Allí pude conocer a la delegada de Paco Rabanne en este evento tan distendido, a otros bloger@s, la mayoría dedican sus blogs al mundo de la moda, como Xenia y Tiffany, y la prensa que se ocupó de cubrir todo el evento, en un ambiente muy distendido, divertido y en muchos momentos lleno de risas.

Mis gracias a Marta Cuatrecasas de Oerreeme por haberme invitado al evento.

Los chicos de Sidecars estuvieron muy ocurrentes y divertidos y comentaron, mientras afuera el número de los futuros concursantes y visitantes al evento iba en aumento, que su amor por el rock se dirige  principalmente a los clásicos rockeros como los Rolling Stones y que aquella época es la que realmente les inspira en su música. También comentaron acerca de la triste realidad en cuanto a la situación de crisis por la que pasan en estos momentos las casas discográficas. Se sienten felices al poder mantener un grado de sencillez que es lo que a ellos les gusta: sudar en los escenarios y disfrutar con Black XS por su carácter tan rockero.  Su disco ha sido producido por Pereza y nos divirtieron con su saber hacer en el juego Guitar Hero, y más tarde los chicos y chicas también pudieron mostrar sus aptitudes y aprendieron algunos trucos de la mano de Sidecars acerca de cómo actuar, como moverse, para mostrar y hacer sentir a los demás el espíritu rock.

Pero como este blog está dedicado al mundo de los perfumes, ahora describiré esta fragancia en su versión femenina. La masculina será para otro artículo.

 

Black XS for Her en el test sobre papel se abre con el aroma afrutado de la grosella, acidulado del tamarindo y  de la pimienta rosa. La verdad es que sobre el papel la explosión es muy “black” puesto que por alguna razón enseguida he asociado este aroma con los recuerdos de las salidas por la noche en época de Carnaval en Jacmel o Puerto Príncipe. La presencia del tamarindo añade un toque muy especial y seductor.

Un aroma dulce aparece con notas de flor de cacao. Sigo asociando este aroma con lugares distintos y exóticos. También aparece otro aroma unido, resultado de la asociación de la violeta negra, y el eléboro negro o Rosa de Navidad. La historia mística del eléboro nos dice que creció sobre la nieve, donde cayeron las lágrimas de una joven que no tenía nada que presentar como ofrenda al recién nacido Jesús. Se encuentra en diversas montañas de Europa Central y florece en Diciembre. De aroma dulce, esta flor ha sido, desde tiempos milenarios, muy apreciada por sus poderes medicinales y también mágicos, con la cual se elaboraban remedios caseros y ungüentos, siendo un ingrediente preservado por sus virtudes entre los magos y sacerdotes de  los tiempos antiguos. No debemos olvidar que en el tiempo antiguo la medicina era practicada por los sacerdotes que al tiempo eran médicos, es decir, curaban cuerpos y almas. Esta flor, que ya fue utilizada para la composición de Kenzo “Winter Flowers” en el año 2000, aparece en papiros egipcios de varias recetas médicas; esta flor mágica irradia sensualidad y alegría.

Las notas de fondo, dulces y amaderadas surgen con la madera de massoia, originaria de Indonesia, un aroma que se une al pachuli y a la vainilla negra, de un perfume penetrante y que en conjunto da una sensación de energía, dulzura,  diversión.

TEST SOBRE MI PIEL.

La pimienta rosa, el tamarindo y la grosella roja, una mezcla  dulce y ácida a  la vez, deja paso muy rápidamente a  un aroma más dulce, donde las notas de corazón se combinan, haciéndome sentir en otro lugar muy distinto, como ya he mencionado antes, en las montañas de Kenskoff, cerca del mar, en Las Antillas o soñando con algún lugar nunca visitado de África. Recrea una sensación de inspiración, y siento que de alguna forma llevo un tipo de elixir misterioso. Poco a poco las notas de fondo de la vainilla negra, en este caso aromática sin exceso pero sí profunda, el pachuli algo menos y la nota amaderada convierten esta fragancia sobre mi  piel en un instante que perdura y que, siendo fresca también lo es dulce y profunda, lo cual podría traducirse en un conjunto olfativo muy original y diferente. Es una aroma para la noche, pero también para una puesta de sol, un amanecer, algo meditativo, algo que nos produzca un pensamiento nuevo, una idea, un ritmo, un poema. O un silencio de plenitud y confianza.

El frasco, de un fucsia oscuro, y con una rosa tallada en el medio me dice que lo que contiene bien podría tratarse de un elixir mágico.

ATENCION: Si habéis seguido leyendo hasta este punto, vais a saber que en este blog se van a sortear dos fragancias de la edición limitada “Rock ´n Roll Collection de Black XS para Hombre y para Mujer. Estas dos fragancias serán sorteadas en este blog y para ello se elaborarán las bases de este concurso en BX ROCK ACADEMY. La presentación de estas dos fragancias de edición limitada viene acompañada de unos charms muy rockeros y preciosos. Los frascos son de 80ml para la fragancia femenina y de 100ml para la masculina. Estad atentos porque en breve escribiré aquí las bases del concurso. Para todos aquellos a quienes les gusten las fragancias rompedoras, os recomiendo que estéis al tanto de este concurso. Pasaos por BX Rock Academy para saber más acerca de qué se trata esta web y también veréis todo lo relacionado con la gira realizada por Sidecars.

No puedo terminar este artículo sin repetir lo que escuché esa tarde : enviar una rosa a alguien hará que esa persona no te olvide, o ese grupo de fans que ya te estás haciendo. Por ello, os invito a que envieis una rosa con un toque romántico, rockstar, de cumpleaños o sencillamente de estilo libre a quien lo deseéis en esta página. 

Destaco las imágenes de Loquillo que acompañaban la estancia donde se realizó este evento y un holograma de Michael Jackson a la entrada del evento; la foto de este último, por razones de espacio (había mucha gente) no pude llegar a tomar.

NOTAS DE SALIDA: pimienta rosa, tamarindo, grosella roja

NOTAS DE CORAZON: eléboro rosa, violeta negra, flor de cacao

NOTAS DE FONDO: madera de massoia, pachuli, vainilla negra

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La Fragancia Black XS de Paco Rabanne y el Grupo de Rock Sidecars

¿Te gustaría ganar el Pack Black XS Rock Academy formado por la fragancia Black XS de Paco Rabanne y el videojuego Guitar Hero: Warriors of Rock?



Puedes ser uno de los afortunados en el sorteo para tres ganadores que se celebrará hoy 25 de noviembre en Fnac del Centro Comercial La Maquinista de Barcelona, donde Sidecars, grupo madrileño de género powerpop, rock y rock clásico ofrecerá una Masterclass con las claves para ser una auténtica rockstar como Embajador de Black XS en el Tour de 2010 de Black XS Rock Adademy.

El evento estará presidido por el reconocido presentador de la MTV, Johann Wald.
A partir de las 19.00 horas podréis  también demostrar en vivo vuestras habilidades con Guitar Hero: Warriors of Rock. También podréis escuchar algunos de los mejores éxitos de Sidecars.

Si queréis acudir al evento podéis dirigiros para más información a la web sobre la gira: http://www.bxsrockacademy.com/.


¡Yo estaré por allí también!

IMAGEN SIDECARS: WEB SIDECARS

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Ofertas en Perfumes

 

Durante tres días para clientes de Mis Fragancias

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Miss Pucci, nuevo perfume de la firma Emilio Pucci

 

Miss Pucci, fragancia con esencias de magnolia, rosa de Turquía y azahar es el nuevo perfume de la casa Emilio Pucci.

Aristócrata florentino, Emilio Pucci comenzó su carrera en el mundo de la moda en 1947, cuando la fotografía de un traje de esquí revolucionario diseñado por él para una amiga llegó a las páginas de Harper´s Bazaar. Tras abrir su boutique en Capri la moda Pucci comenzó a reflejar  la identidad mediterránea, con fabricaciones de telas con colores exuberantes. Se dedicó muy especialmente a la confección de jerseys de seda ligeros, vestuario deportivo y trajes de noche. Emilio Pucci fue uno de los primeros diseñadores de moda que fue más allá de la moda per se, introduciendo su creatividad y talento en varios proyectos tales como uniformes futurísticos para líneas de aviación (Braniff International), el logo para la misión espacial Apolo 15, jarros de porcelana para Rosenthal, los interiores del Ford Lincoln Continental Mark IV…

En 1990 su hija Laudomia se hizo cargo de la empresa familiar, continuando la visión y estilo de su padre como Directora de Imagen y vicepresidenta de la firma.

Hoy en día, la compañía vuelve a su estatus en el mundo de la moda internacional al construir una red global de almacenes vendedores exclusivos de la firma en más de 50 lugares, incluyendo la boutique virtual, almacén en línea de la marca.

Miss Pucci se presenta como una fragancia irónica y sin embargo muy moderna, femenina y que expresa la  quintaesencia del estilo de Pucci. Una fragancia que irradia libertad de espíritu adornando a su portadora con color y esplendor.

Es la mujer que viaja por el mundo, de un lugar lujoso a otro, mostrando la riqueza de la noche y los días intrépidos.

El frasco-joya fue creado por Ora Ito. Se han reinterpretado elementos de la impresión icónica Vivara, formando así una botella de múltiples facetas, una ventana caleidoscópica al mundo, impregnando todo cuanto se ve con un color glorioso.

Las líneas ergonómicas y sinuosas se han acentuado y ensalzado con toques plateados, dándole así una apariencia de joya. El monograma Emilio Pucci grabado sobre el tapón muestra la sofisticación y nobleza de la casa.

La fragancia es floral y con chispas de musk. François Demancy, a la cabeza de Desarrollo Olfativo y Creación de LVMH ha sido quien ha creado este agua de perfume, una  oda a la femineidad absoluta.

NOTAS DE CABEZA: Magnolia, limón de Sicilia

NOTAS DE CORAZÓN: bouquet floral compuesto de rosa de Turquía, ylang ylang de las Islas Comoras, azahar de Túnez y jazmín arábigo extraído en la India.

NOTAS DE FONDO: cedro de Texas, iris de Florencia y musk blanco.

Se presenta en frascos de 30, 50 y 75ml, en gel de ducha de 200ml, crema para el cuerpo de 200ml y desodorante perfumado de 100ml.

Tienda Online

Nota. Por ahora tan solo se que en Honduras Miss Pucci se puede adquirir en Magie de Los Castaños, Cascadas Carrión y Mall Multiplaza.

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Desde Argentina : Roberto Piazza lanza fragancia femenina

 

Roberto Piazza, diseñador argentino de alta costura desde la década de los ochenta se destaca por sus desfiles en los cuales se hace referencia al mundo del teatro, con estilo barroco y atrevido, utilizando bordados, colores alegres que destacan y brillan. Creó el Instituto Superior de Diseño en 1999 con sucursales en otras áreas de Argentina.

Ahora sorprende con una fragancia para mujer que lleva su nombre y ha sido producida por expertos de V.J. Parfums.

Se describe como “una fragancia para mujeres elegantes, seductoras y glamourososas que disfrutan de la alta costura y refleja el ideal femenino que va emparentado del mundo de la moda”, en palabras de Roberto Piazza.

On24, Martes 23 de noviembre de 1010

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INNOCENZA . Aceite Corporal de la linea TRAMA Simone Cosac Profumi

La línea TRAMA de Simone Cosac Profumi presenta, además del perfume del mismo nombre, del que hablé en otro artículo, tres fórmulas en forma de aceite corporal para después del baño: Innocenza, Nostalgia e Incanto. Simone Cosac Profumi, radicada en Florencia, Italia, también ofrece su línea Perle di Bianca y Atelier.

Esta mañana he probado Innocenza. Sin conocer los ingredientes que lo forman, lo he aplicado por todo el cuerpo mientras todavía tenía un poco de agua sobre la piel. El resultado ha sido una sensación vigorizante y relajante al mismo tiempo, un aroma tonificante con aromas cítricos unido a un fondo dulce y suavemente perfumado, que ha dejado mi piel muy satinada. Una fragancia ligera, con notas de varios cítricos pero dulce a la vez. Me ha hecho sentir preparada para este día, aunque sea uno nublado, pero lo asociaba con algo muy matinal y fresco, muy de acuerdo con el verano. Entonces he comenzado a leer acerca de Innocenza y su composición.

 

 

 

En primer lugar, esta receta de Roberto Bonfanti destaca como ingrediente principal el extracto de Roucou de la región amazónica. Se trata de la bixa orellana según Lineo y que en Español se conoce como achiote o annatto, cuyas propiedades terapéuticas son muchas: actúa como astringente, emoliente, bactericida, antioxidante, cicatrizante…

En la presentación de este aceite se destaca su carácter calmante y su alto contenido en carotinoides. Estos son pigmentos orgánicos que se encuentran de forma natural en plantas, algas y otros organismos, siendo el caroteno el más conocido de los 700 compuestos pertenecientes a este grupo.

En el frasco se recomienda utilizar el aceite corporal Innocenza como excelente tratamiento para después del sol, por sus propiedades hidratantes, dejando la piel brillante y fragante durante todo el día.

En mi cuerpo la piel aparece satinada y el perfume que ha entrado en loso poros de mi piel me deja una sensación de bienestar y un aroma al que mi cuerpo se ha  acostumbrado tras pocos minutos. Los efectos benéficos que puedo señalar son energía y serenidad. Esta yuxtaposición sensorial quizás se deba también a otros ingredientes que forman la base de este aceite, como veremos más adelante.

 

En primer lugar, el aceite de semilla de uva. Este aceite se obtiene mediante expresión en frío de la semilla de Vitis vinifera. Se trata de un poderoso antioxidante, conteniendo vitamina E y C, y regenera e hidrata.

Entre otros ingredientes también destaco el dicaprylyl ether, el cual da, a diferencia de la mayoría de los emolientes, una sensación seca y no grasa. También posee cualidades que facilitan  la extensión sobre la piel de muchos ingredientes que se consideran más lentos a la hora de esparcirse sobre la piel.

 

 

 

El aceite del olivo y el de avellana también forman parte en la composición de la base oleosa de TRAMA Innocenza, ambos ricos en vitaminas, minerales y por todo ello se trata de aceites altamente antioxidantes.

El citral se encuentra en varias plantas como mirto limón, litsea limón, litsea cubeba, hierba limón…

 

También es de destacar el aceite de verbena con propiedades sedantes y  fortalecedoras del sistema nervioso. Creo que en este caso la sensación de energía y relajación al tiempo se deba al  aceite de verbena presente en TRAMA Innocenza.

Entre otros ingredientes, también se encuentra el extracto de romero. De acuerdo a investigadores de la Universidad de Catania en Italia, el extracto de romero ayuda a proteger los componentes de las células de la piel, previniendo su envejecimiento y la ocurrencia de arrugas. El romero protege de manera relevante al ADN contra los daños de los radicales libres.

 

 

 

Innocenza se presenta en un frasco de 100 ml y su precio es de EU68,00. El aroma de este aceite corporal es ligero, suave y chispeante, y luego se torna dulce, así que nada más me resta probar los otros dos de la misma línea: Nostalgia e Incanto, quizás con aromas que iré descubriendo.

Esta revisión ha sido hecha por medio de una muestra via Simone Cosac Profumi.

Imágenes:

Annatto Seeds and Oil --- Image by © DK Limited

Red Wine Grapes --- Image by © Redlink

Hazelnuts --- Image by © H et M/PhotoCuisine

Fresh olives growing on tree at Azienda Agricola "Oleificio Simeone".
IMAGE:
© Atlantide Phototravel

Lemon Verbena --- Image by © Bichon/photocuisine

Tauranga, Bay of Plenty, New Zealand --- Rosemary --- Image by © Michael Pole

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QUE SIGNIFICAN PARA MI LOS AROMAS

Estas son mis respuestas a las preguntas que aparecen en el blog Yesterdaysperfume escritas por Perfumaniac, y creadas por MICHELLE KRELL KYDD las cuales aparecen en su blog Glass Petal Smoke. Mis respuestas han sido rápidas, la verdad es que se que me quedan todavía otras pero no deseo extenderme mucho y dar las primeras que me han venido a la mente. Si lo deseáis podéis también hacer vuestro propio test. La verdad es que para mi ha sido muy interesante y entretenido. El cuestionario con las preguntas se encuentra en Scribd, llamado Cuestionario Sensorial. Podéis añadir un enlace a mi artículo si lo deseáis. Creo que este test muestra muchos aspectos de nuestra personalidad y he descubierto que los recuerdos olfativos explican mucho acerca de nuestros seres queridos.

P.: Para tí, ¿qué significa el sentido del olfato?

R.: Para mi el sentido olfativo es un medio por el cual aprendemos a conocernos, aprendemos a conocer a los demás, aprendemos a no olvidar y a amar, a descartar y a escoger, y nos  lleva a lugares que engrandecen el instante, muchas veces de forma mística. Pero también los puede mostrar desagradables, aunque siempre  llegando al corazón de forma  intangible y poderosa.

 

P.: ¿Cuáles son algunos de tus recuerdos olfativos más poderosos?

R.: El olor de los libros viejos los domingos en el Mercado de San Antonio. También unos cómics de Archie y La Pequeña Lulú de la Editorial Novarro, que olían a tinta fresca y dulce. El olor a la madera de los lápices en la escuela, el olor al cloro de la piscina donde íbamos a aprender a nadar, la lavanda en la casa de mi abuela, el olor que hay dentro del metro de Barcelona, el olor a gambas a la plancha las noches en la Barceloneta, el olor del Cola Cao, el maíz tostado, las pipas, el humo de los petardos especialmente los llamados mistos garibaldis en las verbenas cuando era pequeña.

 

P.: ¿Cuales son tus olores favoritos (en la naturaleza, en la comida, y/o en lo que te rodea)?

 
R.: Los cítricos, la vainilla, la tierra mojada, el jazmín, el olor de la lavanda, el romero, la albahaca, la resina del pino, los piñones, la ropa recién planchada, el olor de la madrugada, los aromas de la cocina india, la comida haitiana, el olor de la leche condensada, la mirra, los champiñones, el olor del marisco, de la sobrasada.

P.: ¿Existen para tí algunos olores favoritos que, para los demás, pueden ser considerados extraños?

R.: El olor del alquitrán, el barniz, algunos tipos de sudor, el olor de los boñigos en el campo! 

 

P.: Describe uno o más de tus olores favoritos.

R.: El olor del mar, el olor a especias, las barritas de sándalo, la tierra mojada, la rosa fresca, el espliego, los croissants recién hechos, el olor de la cera caliente, el olor de los guantes de piel, el aroma del vino, la ropa recién planchada, el olor de las tintorerías, el de las tiendas de antigüedades, de libros de segunda mano...

 

P.: ¿Qué olores son los que menos te gustan?

R.: Los de las aguas estancadas, el olor de las tuberías en algunos sitios donde he estado antes de llover, el mal aliento, el sudor por falta de higiene, el olor de los depilatorios y de los tintes para el pelo.

 

P.: ¿Que olor que no te gustaba antes, aprendiste a amarlo?

R.: La freesia, la bergamota.

 

P.: ¿Qué olores mundanos te inspiran?

R.: Las calles mojadas por la lluvia,  los aromas que salen de los cafés, el olor de los libros, el olor humeante y cálido de los restaurantes pequeños.

 

P.: ¿Cual es el aroma que siempre te lleva al pasado y por qué?

R.: El olor de los campos de patatas cuando están mojados, siempre me recuerdan a un verano que pasé Tarragona. El olor de los protectores solares. El olor a libros antiguos siempre me lleva a mi infancia. Las plantas medicinales me llevan a la época en que teníamos un herbolario.

P.: ¿Que aromas asocias con tus seres queridos?

R.: La lavanda siempre me recuerda a mi abuela, porque guardaba siempre varias pastillas de jabón Heno de Pravia dentro de los armarios. También me recuerda a mi abuela el olor de una especie de mezcla de achicoria y otros aromas de una marca llamada Afín, que tomábamos por las mañanas, con leche caliente. El olor a levadura de cerveza me trae recuerdos de cuando pasaba por las tardes cerca de una fábrica, porque iba con mi madre y mi hermano, después de salir del colegio. El olor a tabaco de pipa me recuerda a mi padre, cuando solía fumar y yo era muy pequeña. Azur me recuerda a mi madre porque la llevaba casi siempre que salíamos de excursión. También Magie Noire porque me hacia sentir muy protegida cuando la llevaba, un perfume que lo asocio con mi niñez. Jardins de Bagatelle porque fue el primer perfume que me regalo mi padre aunque fui yo quien lo escogí. Agua Brava me recuerda a mi padre, y Jazz a mi hermano. Williams Sport y Eau Sauvage me recuerdan a dos novios que tuve. El  aroma de una mascarilla de Estée Lauder, oscura, creo que tenia brea, y ese olor me gustaba tanto que me dejaba la mascarilla mas tiempo del que decía la caja. Opium porque me recuerda a un verano en particular en el cual me enamore varias veces!

 

P.: ¿Que fragancia(s) recuerdas más de tu época de crecimiento?

R.: Mi primer recuerdo es a los seis o siete años, cuando mi abuela me hacia las  trenzas y me ponía Agua de Colonia Concentrada. También la colonia 1916. En un camping cuando tenía doce años tuve mi primera colonia se puede decir que escogida por mi, Lin Abart,  la cual tengo ahora en mi baño, porque vuelve a llevarme a aquella época: mi primer beso. Los geles de El Jardín de Jamie Boyd, de hierbas y miel, que descubrí en la recordada revista Dunia, Calandre de Paco Rabanne, Chanel N. 19, Estivalia de Puig. También el olor de un gel de baño que nunca mas he podido encontrar y que no se parece a ningún otro, o al menos hasta ahora no lo he olido: Yesterday con olor a mora, un  frasco de cristal con un tapón de corcho. Me gustaba tanto que se convirtió en mi primer fetiche olfativo y casi no lo utilizaba, porque me gustaba tenerlo para olerlo como si se tratase de un frasco de perfume. Era un aroma maravilloso. Abría el frasco y lo olía durante minutos, me transportaba a un lugar en mi mente o en mi alma, y allí me quedaba, feliz.

P.: ¿Qué fragancia(s) te recuerdan a lugares que has visitado?

R.: El aroma a mirra que salía de los coches de los popes en Grecia cuando abrían las puertas. El café recién tostado, el galán de noche, el olor que se desprende cuando comienza a llover sobre la tierra caliente, el frangipani, el vetiver, el ylang-ylang, la piña, la malanga, el maíz en las brasas, el tabaco de pipa Borkum Riff con aroma a cereza, el tabaco mentolado, el café concentrado, el chile verde, los cacahuetes tostados, el aroma del jabón Rosita para lavar la ropa; esos aromas me recuerdan a Haití;  el aroma del gel Tahiti que usaba en Francia, el frasco rosado, que creo ya no se hace esta fragancia, aunque si otras, pero ese era especial, una mezcla de melocotón y frambuesa, un aroma que no he podido olvidar, y el aroma del Gel Obao, azul profundo, con aroma a algas marinas; el queso fresco con finas hierbas, me recuerda a Argelia; las gambas al ajillo a Valencia, el  azahar, el jazmín, a Andalucía; el olor a keroseno,  el dulce de guayaba, el tamarindo a Cuba. El coco me recuerda siempre a una bebida especial que tome una mañana durante mi estancia en las Bahamas. Aquel aroma profundo nunca lo he vuelto a oler. El café con aroma de cardamomo me recuerda a Egipto, así como el olor a shisha con aroma a fresa,  el jazmín, el aroma a arenque ahumado, la lima,  un tipo de queso llamado "viejo", el aroma de la tammiya o falafel, el olor del incienso, las floristerías en Alejandría, con el suelo mojado, como si hubiese entrado en un verdadero jardín, un  preparado de resinas y plantas que hacen los monjes coptos cerca del desierto, el aroma de los encurtidos, las olivas, los zocos..

 

El aroma a vainilla y cereza de la Coca-Cola y Dr Pepper en los Estados Unidos, y también los chiles jalapeños rellenos de queso que hacen al sur del país.

En los zocos de los Emiratos, el cardamomo, el oudh, la nuez moscada, el aroma  suave de los dátiles frescos, el clavo de olor, el cedro del Líbano, el curry, el anís estrellado, el aroma de las frituras en los restaurantes indios y de una salsa fresca hecha con cerezas y otros ingredientes en un restaurante en Kuwait de cocina típica de Sri Lanka. El aroma del tomate y del orégano los asocio con las maravillosas comidas y cenas en Roma. En Santo Domingo el aroma de los pastelitos de yuca, así como el de un frasco llamado Alcoholado Glacial, cítrico, que me lo ponía para quitarme el calor y luego tenia que echarme una manta porque me quedaba helada!

P.: Describe un lugar sensorial en literatura que sea mágico para tí.

R.: “Le parfum de la Dame en Noir” de Gaston Leroux,  Aunque es simplemente el titulo del libro, fue esto precisamente lo que me indujo a leerlo. De mi libro favorito, “Cien Años de Soledad”: " El cuerpo, que las grietas del cráneo no manaban sangre sino un aceite ambarino impregnado de aquel perfume secreto, y entonces comprendieron que el olor de Remedios, la bella, seguía torturando a los hombres mas allá de la muerte, hasta el polvo de sus huesos. "

Imágenes:

Mujer oliendo una flor – Suli © ImageZoo

The Senses: Smell by Jessie Willcox  © Fine Art Photographic Library

Lavanda y aceite de lanvanda. © Tetra Images

© H. ARMSTRONG ROBERTS

Planchando mantel en Restaurante Louis XV Montecarlo © Michel Setboun

Sierra Leone -© Ann Johansson

Freesia © Frank Krahmer/Corbis

Lluvia Ponte Vecchio © Atlantide Phototravel

Cordero caramelizado con couscous escalonias y canela

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Mas sobre La Historia de Chanel Nº 5

En un artículo anterior, La Historia de Chanel Nº 5, se hablaba de varias anécdotas  de la mano de Tilar Mazzeo, quien ha escrito el libro del mismo título, acerca de la concepción y creación de este perfume que ha resultado quizás el más apreciado en todo el mundo.

Hoy sabemos algo más acerca de la fragancia que creó Ernest Beaux para Coco Chanel, donde se sugiere una verdad escondida acerca de Chanel Nº 5.

Por ejemplo, la fórmula del perfume no fue enteramente original. Estaba basada en una fragancia creada en 1914 en honor de la realeza rusa.

La afinidad de Gabrielle “Coco” Chanel por los Alemanes –había realizado dos viajes a Berlín durante la guerra- no ensombreció la fama del perfume. Hoy en día, según cuenta Mazzeo, esta fragancia se vende a razón de un frasco cada 30 segundos en todo el mundo, con unas ganancias anuales de 100 millones de dólares.

¿Qué es lo que hace que este producto, de noventa años, siga fascinando al público? Mazzeo explica que se trata del resultado de una combinación de detalles históricos y de, en ocasiones, grandes dramas.

Huérfana desde tierna edad, Coco Chanel creció en la abadía de un convento en Aubazine al sur de Francia. Mazzeo destaca que los aromas de la abadía, el minimalismo estético e incluso  los decorados numéricos de este lugar – formas de pentágonos, estrellas de cinco puntas- podrían haber influido en la naturaleza artística de la joven.

Su llegada al mundo de los negocios comenzó en 1909 cuando creó una sastrería en París. La tienda fue un éxito, lo cual le hizo abrir otra en Deauville, donde  introdujo  una línea deportiva en 1913 que rompió con todos los estilos, por ser sencilla y chic a la vez. Esto fue lo que hizo que Chanel se convirtiese en una marca poderosa y que se afianzase en el mundo de la moda a nivel mundial.

Unos años después, entristecida  por el fin de su relación con su rico novio Arthur “Boy” Chapel, y con la triste noticia de su muerte en accidente automovilístico, Chanel enfocó sus energías en el establecer una línea de perfume. Mazzeo dice, en un párrafo típicamente  emotivo: “El perfume que crearía tenía todos los rasgos de la complicada historia de la sensualidad de Chanel, con la pérdida de Boy en el accidente de coche y con todo cuanto le acontecería después. Crear este perfume sería para ella volver al punto de partida.”

Chanel fue presentada a Ernest Beaux, que había trabajado en Moscú para la casa A. Rallet Y Co., creadora de fragancias. Allí creó una que estaba destinada a celebrar Catalina la Grande. Pero el momento, anota Mazzeo, no era el idóneo: “Un perfume que llevase el nombre de una emperatriz de Rusia nacida en Alemania era algo maldito en 1904.”

Trabajando  con Chanel, Beaux utilizó la fórmula de Catalina La Grande para capturar la cualidades que Chanel buscaba para su producto. Tenía que ser seductor y caro, dijo ella, y “un trabajo moderno de arte y abstracción.”  Un perfume  basado en el aroma de una flor particular – que al mismo tiempo tuviese el poder de definir a su portadora como mujer respetable (rosa) o corista (jazmín)- no era suficiente. “Quiero ofrecer a la mujer un perfume artificial”, dijo Chanel en una ocasión. “Sí, artificial, como un vestido, algo que ha sido fabricado. No quiero una rosa o un lirio del valle, quiero un perfume compuesto.”

La composición a la cual ella y Beaux llegaron tenía notas fuertes de rosa y jazmín, en un equilibrio que se convertiría, en aquellos años 20, en una nueva tecnología en el mundo del perfume: los aldehídos. Mazzeo explica que los aldehídos son “moléculas con una particularidad especial  de disposición entre sus átomos de oxígeno,  hidrógeno y carbono, las cuales se encuentran en la fase de un proceso natural que ocurre cuando la exposición convierte un alcohol en un ácido.” Los aldehídos proveen de un aroma “a limpio” al tiempo que intensifican otras fragancias.

El perfume de Chanel no fue el primero en utilizar aldehídos, pero si lo fue en su uso en grandes proporciones. La innovación lo llevó a una nueva categoría en el mundo de las  fragancias, los florales-aldehídos, que combinan el aroma de las flores y los aldehídos.

La  historia de cómo Coco Chanel decidió llamar al perfume Chanel Nº 5 ha sido explicada en muchas ocasiones: Beaux supuestamente presentó ante Coco 10 viales de fragancia, y ella escogió el quinto. Pero, según Mazzeo, Chanel escogió el quinto y lo llamó Chanel Nº 5 porque, si creemos los textos grandilocuentes, el “talismán especial” tenía un gran significado para ella. Incluso Boy Chapel veía el número cinco como  un número “mágico”, de acuerdo a la autora.

Texto: Pia Catton. The Wall Street Journal

Traducción: Carmen Garrido

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THE BIG PONY COLLECTION de Ralph Lauren

Ralph Lauren lanza, desde los Estados Unidos, un cuarteto de fragancias: The Big Pony Collection.

RL Big Pony Blue se presenta como una mezcla de lima y uva vigorizantes con un aroma fresco y deportivo.

RL Big Pony Red es la unión de esencia de musk con chocolate y su resultado es un aroma especiado y seductor.

RL Big Pony Green está dedicado a los aventureros, y se compone de notas frescas de menta y jengibre.

RL Big Pony Orange es energizante y se compone de mandarina y madera de kyara o agarwood.

Esta colección se presenta en frascos de 2,5oz y  4,2oz y su precio es de $50 y $65 respectivamente.

En la web Ralph Lauren que presenta este lanzamiento se puede crear un video de la fragancia. Yo ya lo he hecho : HTTP://WWW.BIGPONYFRAGRANCES.COM/#/GALLERY/454

Visitad la página y cread EL VUESTRO.

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La Fragancia Black XS de Paco Rabanne y el Grupo de Rock Sidecars

¿Te gustaría ganar el Pack Black XS Rock Academy formado por la fragancia Black XS de Paco Rabanne y el videojuego Guitar Hero: Warriors of Rock?



Puedes ser uno de los afortunados en el sorteo para tres ganadores que se celebrará el día 24 de noviembre en Fnac del Centro Comercial Parquesur de Madrid, y el 25 de noviembre en Fnac del Centro Comercial La Maquinista de Barcelona, donde Sidecars, grupo madrileño de género powerpop, rock y rock clásico ofrecerá una Masterclass con las claves para ser una auténtica rockstar como Embajador de Black XS en el Tour de 2010 de Black XS Rock Adademy.

El evento estará presidido por el reconocido presentador de la MTV, Johann Wald.
A partir de las 19.00 horas en ambos centros comerciales podréis  también demostrar en vivo vuestras habilidades con Guitar Hero: Warriors of Rock. También podréis escuchar algunos de los mejores éxitos de Sidecars.

Si queréis acudir al evento en Madrid o Barcelona, podéis dirigiros para más información a la web sobre la gira: http://www.bxsrockacademy.com/.


¡Yo estaré por allí también!

IMAGEN SIDECARS: WEB SIDECARS

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Desde Paraguay

Con extorsión, la Cámara de Importadores de Perfumes y Cosméticos (Caimpeco) busca monopolizar la importación de perfumes y cosméticos que ingresan masivamente por el aeropuerto internacional Guaraní, del distrito de Minga Guazú. En Ciudad del Este existen otros rubros como el de los juegos electrónicos donde también se busca el monopolio.

(Seguir Leyendo esta Noticia)

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Premios YoDonna de Belleza 2010

Este año los ganadores en la categoría FRAGANCIAS SON:

 

FRAGANCIA FEMENINA: AMBAR, Jesús del Pozo

FRAGANCIA MASCULINA: Boss Bottled Night, Hugo Boss

 

Felicidades.

Fuente: YoDonna

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Perfumes Estelares en 2010

Una buena campaña de marketing, un rostro muy conocido y el resultado en las listas de venta de un nuevo perfume, como se podría lanzar un disco, o una película que comienza a competir en el “box office” de los Estados Unidos es lo que, a priori, parece últimamente ser el caso de los nuevos perfumes que son promocionados por estrellas de la música, del cine y de la televisión. En algunos casos el producto será efímero, aunque haya sido creado por perfumistas de las mejores casas de perfumería; aún así, esta es la tendencia que marca de unos años a esta parte el mundo del espectáculo. Nos resta saber si, al cabo del tiempo, se continúan vendiendo, o si formaron parte de la propia promoción del artista. A veces me pregunto si no es el artista quien de hecho está promocionando un perfume y no a la inversa. ¿A quién beneficia realmente la salida al mercado de un perfume de estrella? ¿Es cierto que los artistas escogen los perfumes que venden? ¿No será que las creaciones ya existen y necesitan salir de alguna forma a los mostradores de los grandes almacenes? Pero lo que importa, al fin y al cabo, es que el producto guste. Y a un grupo minoritario, que ese perfume sea catalogado como tal, lo cual no ocurre muy a menudo, a causa de la fórmula del mismo, que en muchos casos contiene materias sintéticas en detrimento de las naturales. Pero, a gran escala, un perfume así costaría mucho, y ya no sería una venta a gran escala, como lo son los discos o las películas. Sin embargo, como se constata en el artículo ya aparecido en este blog, en algunos casos los perfumes de las estrellas están a la altura de los de las grandes casas más conocidas en el mercado, como lo son Yves Saint Laurent o Chanel, ya que muchos de los perfumistas que las inventan han creado ya otras fragancias que forman parte de los líderes de venta desde el año 2000 e incluso antes. En casi todos los casos es en el perfume y no en el frasco donde reside el verdadero valor del perfume de una estrella. Y a veces, hablando con alguien que escoge un perfume de una de ellas, al preguntarle si le gusta la estrella, la respuesta es “no, no sigo ninguna de sus canciones; pero un día probé su perfume, y me encantó. Por eso lo compro.”

No sabemos cómo se llamarán los perfumes de estrellas que se lanzarán en 2011, pero sí que Lady Gaga podría ser líder de ventas en este tipo de lanzamiento, lo cual sería en la primavera del año que viene. La campaña de marketing que desde hace meses se hace de su nuevo perfume, sea este existente o todavía por crear, ha suscitado un gran revuelo entre sus fans y en internet, como se puede constatar en muchos foros, noticias, y grupos diversos. Le deseo suerte aunque sé que no la va a necesitar.

Fotografía: © RD /Kirkland /Retna Ltd.

 

 

 

 

 

 

Este año ya tenemos perfumes de estrellas, y tengo que decir que todavía no he podido probar ninguno de ellos, pero me gustará dar mi opinión y realmente poder decir si lo asocio con el rostro que lo promociona o no.

OUTSPOKEN BY FERGIE

Fragancia de la cantante del grupo Black Eyed Peas, desarrollada por Laurent de Guernec para Avon. quien ya ha creado en solitario fragancias para Bond Nº 9 o Michael Korrs, ganador de International Flavors and Fragrances, Inc, colaborador en la creación de Rain de Marc Jacobs, de Liz de Liz Claiborne, de Herrera Aqua for Men de Carolina Herrera por poner unos ejemplos. Outspoken se presenta para la mujer desinhibida con notas de grosella, nardo y cuero negro. Se podría traducir como “Directa, Franca”. (Eso va conmigo).

 

ROYAL DESIRE BY CHRISTINA AGUILERA FRAGRANCES

Procter&Gamble, una marca que engloba productos de belleza, del hogar, para la salud, como por ejemplo Vicks, de alimentación, como los famosos “Pringels”, y de Max Factor, Ellen Betrix, Bruno Banani Fragrances, Old Spice, también se ocupa de la marca de Perfumes “Christina Aguilera Perfumes”. Christina Aguilera comenzó su singladura en el mundo de los perfumes con “Xpose” en cuatro variantes, que salió a la venta en el 2004. Este año, Royal Desire podría convertirse en uno de los regalos más ofrecidos en la temporada de Navidad. Will Andrews es quien ha trabajado en la creación de las fragancias Christina Aguilera Fragrances. 

Royal Desire se presenta en un frasco conteniendo notas a base de grosella negra, malvavisco, yuzu (un cítrico híbrido entre mandarina y limón Ichang), madreselva, azucena, iris, rosa, cedro, sándalo y musk. Se trata de una fragancia floral – amaderada, muy romántica y femenina, y está dedicada a la mujer que se siente reina, el centro de atención, el lujo, e incluye un amuleto en diferentes modelos.

HEAT BY BEYONCE

HEAT, asociado en la web del perfume de la artista con “Fever”, el nombre de su gira artística y una de las canciones más sexy escrita por Ray Charles. Beyoncé no podía presentar una fragancia más de acuerdo al rythm and blues: se trata del  debut en perfumería de esta cantante líder en los rankings musicales y que Coty ha presentado a sus fans y a quienes disfruten con fragancias cálidas. Beyonce colaboró con Claude Dir y Olivier Gillotin, de Givaudan. La fragancia está compuesta de vainilla, magnolia, neroli, melocotón, malvavisco, musk, madera de secoya , habas tonka y ámbar. Aquí el frasco juega un papel importante, con el carácter de Beyoncé, en tonos rojizos y llameantes, en un estilo antiguo.

 

LOLAVIE BY JENNIFER ANISTON

Como la fotografía indica, la fragancia de Jennifer Aniston comenzó a venderse en los almacenes Harrods en Londres, y se trata de la primera fragancia de la actriz. En una campaña publicitaria muy al estilo de Calvin Klein, esta fragancia floral está compuesta por notas cítricas, rosa, jazmín, violeta, lirio, musk, sándalo y ámbar. Según Jennifer la fragancia tenía que “oler a limpio” y ser natural. “Un perfume que no sea perfume”. Creo que hubiese sido idóneo añadir alguna nota marina a esta fragancia, muy acorde con la publicidad de este  perfume. Esta creación fue diseñada por Jennifer y en colaboración con Falic Fashion Group.

 

EVA, BY EVA LONGORIA

Notas cítricas, té de bergamota, jazmín, fresia, neroli, aldehídos, sándalo, musk de cuero, conforman esta fragancia que se creó en colaboración con Falic Fashion Group y con perfumistas de la firma Takasago. Además de la creación que lleva el nombre de Eva en una línea inspirada en “Mujeres Desesperadas” esta es la fragancia de Eva Longoria, que dice llevar diariamente desde su creación. El frasco ha sido diseñado por Wilhelm Liden, Paul Meyers and Friends. Bormioli Luigija es quien se encarga de la fabricación del frasco.

 

LOLLIPOP BY MARIAH CAREY

Lollipop Bling Ribbon, Mine Again, y Honey son tres fragancias lanzadas en 2010 por Mariah Carey. Se crearon en asociación con Topps. Honey se presenta como una fragancia cálida y brillante. Ribbon es afrutada, con notas conteniendo moras. Mine again, floral, posee notas de magnolia y es muy veraniega.

A vosotras la elección.

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