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martes, 1 de marzo de 2011

La Mujer es una Isla. Fidji es su Perfume

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© Galen Rowell

Fiyi en español, Fidji en francés, Fiji en inglés y Matanitu ko Viti en fiyiano es un país insular al sur de océano Pacífico. Compuesto por más de 300 islas, donde tan solo 110 están habitadas permanentemente, Viti Levu viene del latín Vitis que significa vid. Conserva rituales ancestrales dedicados a los nacimientos, a la muerte y a la guerra. Las danzas nativas se siguen enseñando en comunidades étnicas.

Este texto lo he sacado de Wikipedia para comenzar este artículo dedicado a una fragancia creada por Edmond Roudnitska en 1965 y recreada por Josephine Catapano en 1966, además del fraco diseñando por Serge Mansau para Guy Laroche, mientas los directivos de la marca se encontraban de vacaciones en la isla.

 

Lo cierto es que Fidji dejó de fabricarse hasta que en el año 2000 se volvió a sacar al mercado en forma de eau de toilette, mientras que en 1977 Fidji Du Soir hacía su aparición, una fragancia también discontinuada.

Encontrándome en un pueblecito del sur de Francia, en el año 81, y teniendo el día por delante para dedicarlo a todo aquello que me apeteciera, sin olvidar la kermesse a la cual estaba invitada, comencé a pasearme por las calles antiguas en las cuales tiendas modernas, tiendas de antigüedades, pequeños bares, el típico café du midi y parques y jardines, iban apareciendo mientras caminaba a veces sin saber bien donde me encontraba realmente, hasta que decidí comprarme un perfume, sin saber cuál sería. Cuando uno está en Francia, los aromas a comida, los perfumes, van surgiendo incluso en la mente de cada uno. Así  que por casualidad me encontré con un amigo quien se prestó acompañarme. Entramos en una pequeña perfumería pero en el escaparate destacaba la imagen de una mujer sosteniendo un frasco de perfume y una serpiente enroscada alrededor de su cuello. No se le veían los ojos, tan solo la boca, entreabierta, como si en ese momento nada enturbiase su sentimiento de verdad, de sensualidad mientras ofrecía a quien observaba aquel  frasco escrito en letras negras muy sencillas, como escritas a mano: Fidji.

En aquel entonces me encontraba saturada de Anaïs Anaïs. Tenía varios frascos de este perfume floral, romántico y que comenzaba a convertirse en empalagoso para mi gusto. Era el momento en el cual mi personalidad hecha mujer comenzaba a determinarse, a tomar más fuerza. Y cuando vi aquel anuncio enseguida tuve deseos de oler aquel perfume. Mi amigo me sugirió que era un excelente perfume, que seguramente me gustaría. Recuerdo que al olerlo me transportó a ese Fidji que no conocía. En aquel tiempo tenía una amiga de Fidji y todos los chicos se quedaban embobados observando esa mezcla exótica que le había concedido un padre isleño y una madre francesa. Era lógico, tenía los ojos rasgados, el cabello largo y un cuerpo muy atrayente para los chicos de aquel pequeño pueblo. En una palabra: todos se la hubiesen querido ligar. Pero ella era inaccesible, sonreía pero se quedaba distante, mientras  yo escuchaba con mis amigas a los chicos murmurar lo exótica que era, y otras palabras que es mejor no anotar aquí.

Para mí, oler Fidji fue obtener algo de aquella belleza exótica, pero mucho más aún, fue irme allí y dejar a los chicos embobados, mientras aquel amigo que estaba conmigo era precisamente el más interesante de todos, y a quien la Fiyiana no le importaba en absoluto. Aquel amigo era un amante de los perfumes y se quedó un buen rato conmigo en la tienda, mientras hablábamos de nuestras impresiones sobre Fidji de Guy Laroche. Una mezcla de aromas que entonces no sabía ni cuales eran entró de forma completamente subyugante por mi nariz. Me sentí fuerte, admirada, y poderosa. Sentí que ya no era la chica romántica que olía a Anaïs Anaïs. Me estaba convirtiendo en aquella mujer de la imagen, en lo que ella expresaba, incluso la serpiente se apoderaba de mi forma de entender la ciencia y poder hecha mujer.

Así que lo compré, aunque mi amigo quería hacerlo. No, le dije. (Ello supondría una cita posible y yo ya tenía novio, sí el de Anaïs Anaïs) Algún día quizás volveré a hablar de este amigo, Philippe, gran esquiador y causante de ciertos problemas en mi pareja entonces.

La publicidad mostrada para anunciar Fidji de Guy Laroche siempre me cautivó. La imagen de esa mujer desnuda sobre la arena de una playa desierta, que quizás acaba de recibir un frasco de Fijdi traída por las olas, me pareció tan sublime que invitaba a que siguiera usándolo.

Luego vendrían otros aromas, otras fragancias, otros perfumes, con la inocente creencia que Fidji, que Nuits Indiennes, serían perfumes que  durarían para siempre.

Y un buen día, supe que el Fidji del ayer había desaparecido, que todo sería un recuerdo, a menos que adquiriese un frasco de aquella época por algún medio casual. Lo cual me lleva a querer adquirirlo un día de estos y recrear aquellos momentos donde Fidji era yo misma, una mujer que comenzaba a escoger algo mejor en su vida, aunque ello conllevaba también errores, pero al fin libre.

Y luego descubriría , años después el secreto de tanta belleza: gálbano unido al  orris, al jacinto , a la bergamota; violeta, unida al clavo de olor, al ylang ylang, a la rosa…sándalo, ámbar,  pachuli, musgo de encina, vetiver, almizcle.

Los aromas florales se habían convertido en florales con bases muy fuertes, expresivas, misteriosas. Aquello sería el principio de mi amor por los perfumes orientales, por los amaderados orientales, los chypres y menos los simplemente florales.

1982

1975

 

1972

 

1970

 

1978

viernes, 25 de febrero de 2011

2011 Jeux de Peau de Sege Lutens: Un Sello Dulce de Amor Protector

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En líneas generales, cada vez que escribo aquí un artículo referente a un perfume que describo, comienzo explicando cómo poco a poco se van percibiendo los ingredientes que conforman sus notas, la forma en que van apareciendo, moviéndose a un lado para dejar a otra, quizás reapareciendo de nuevo o dejando una marca en mi piel que perdura tanto físicamente como emocionalmente. Personalmente creo que es muy interesante ir desgranando estos aromas, intentar asociarlos con las notas descritas, descubrir el aroma de un ingrediente específico. Todo ello nos ayuda a desarrollar nuestra percepción acerca de los aromas. Es un trabajo que requiere tiempo, disposición y sobretodo mucha paz. Luego, esas mismas notas comienzan a crear un mundo y submundos conscientes e inconscientes que nos llevan a aventurarnos en recuerdos, en ideales, en visiones que nos hacen ver y sentir el perfume que estamos oliendo. Esta aventura olfativa hoy no será la misma, puesto que Jeux de peau de Serge Lutens no me parece el tipo de perfume que hay que ir destejiendo para comprenderlo. Para mí, Jeux de peau, es un ejemplo sabio del efecto que produce o que se desea conseguir en un perfume, y cuya fórmula es lo que interesa después. El hecho de ir observando una a una las notas que contiene Jeux de peau y sus correspondientes esencias no funciona en este caso en mi opinión como ocurre con otros perfumes. En una palabra: no es el camino por el que uno va caminando y descubriendo una flor aquí, un árbol allí, hasta haber terminado el camino. Sino lo que el camino en sí significa nada más comenzar a andar.

Por eso, en el caso de Jeux de peau, mi artículo y opinión acerca de un perfume cambia de ritmo y comienza en el sentimiento. No se trata de saber si cada elemento en una nota se aprecia, si se distingue, sino que de lo que se trata en este caso es de que nada es real, todo es mágico, y todo se vuelve misteriosamente un sentimiento.

 

Jeux de peau es un juego de impresiones: la primera, es la dulzura, y luego la seguridad.

Exactamente esto es lo que siento al oler este perfume de Serge Lutens. ¿Huele a leche? A mi me huele a leche dulce con miel. Pero eso no es lo que más me sorprende. Lo que me sorprende aquí no son realmente las notas, sino el efecto que siento al descubrir este perfume. Es un amor maternal que poco a poco en mi caso se va transformando en poderosa seguridad masculina de la mano de un hombre adulto, que sin embargo es también un hombre sensible y paternal, mientras que yo, siendo adulta, me hago niña. Es una mano protectora que me cubre de seguridad. Aquí entra en juego una sensación vivida por mí misma y que este perfume refleja exactamente como el sentimiento de protección que emanaba de una persona en particular de forma sorprendente e inesperada la mayoría de las veces. Este perfume equivale a esta sensación de seguridad paternal que viví, y siendo materna, huele a ese hombre protector y mano amiga. Es un sello de protección que equivale a la ausencia física.  Es también la dulzura de los pasteles que miramos desde la vitrina, con los libros de la escuela bajo el brazo.

Jeux de Peau es un mundo de sensación y creo que sería algo snob por mi parte ir desgranando paso a paso lo que voy sintiendo olfativamente hablando. Prefiero dejar que este perfume se acerque a mí en lugar de yo acercarme a él, puesto que es como la presencia que siempre está, aunque mi rostro se encuentre sumido en la lectura, en un parque donde juego… Jeux de Peau es para mí todo aquello que significa protección, el mecenas del cariño y de la seguridad.

El perfume persiste aun cuando han pasado muchas horas. En mi caso después de dos días, todavía estaba este sello de devoción, estaba esta espera mientras yo me encontraba ausente de su presencia, estaba cuando más lo necesitaba, ofreciéndome todo aquello que deseaba sin apenas tener que pedirlo.

Jeux de peau es un viaje en el tiempo, en el cual me siento segura, y donde sé que nada malo me ocurrirá porque alguien está alerta todo el tiempo para que mi vida sea siempre hermosa. Es una persona hecha perfume y gracias a Serge Lutens la he recobrado también aquí, sobre mi piel.

Y esta es mi sensación olfativa con respecto a Jeux de Peau

Test via muestra vial spray

 

Pirámide Olfativa:

Nota de Salida: Leche

Notas de Corazón: Coco y Regaliz

Notas de Fondo: Acebo chino y albaricoque

 

Jeux de Peau de Serge Lutens.

Frasco de 50ml – 79 Euros

Disponible en los Salones del Palacio Real en París

Y a partir del 1 de marzo de 2011 en la web

www.sergelutens.com

Imágenes:

images.com

© Bettmann

Wings of the Morning - 1936

lunes, 14 de febrero de 2011

FELIZ SAN VALENTIN Y RESULTADO DEL CONCURSO EAU DE PARFUM 2009 DE CARLA BULGARIA ROSES BEAUTY

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Como se dice, y con mucha razón, todos los días deberían ser Días de San Valentín. No podría ser de otra manera, si en el amor tan sólo un día estuviese  dedicado a mostrar detalles de cariño y de amor hacia la persona amada, nada tendría sentido. Después de haber leído Carla Royo-Villanova y yo misma todos los comentarios que se iban añadiendo al Concurso De San Valentín para sortear 2 frascos de Eau de Parfum 2009 de Carla Bulgaria Roses Beauty, podemos decir que cada uno de dichos comentarios podrían formar parte de una agenda diaria de pensamientos relativos al amor, al recuerdo de seres queridos, a momentos que nunca podrán borrarse. Todos ellos han sido muy bonitos, y la verdad es que nos ha resultado muy difícil tomar una decisión. Hemos hecho nuestras listas, en las que los comentarios nos han gustado muchísimo y la verdad es que todos y todas tenéis nuestro agradecimiento por haber participado, además de que nos han llegado al corazón las cosas que habéis escrito, por lo que realmente no ha sido nada fácil escoger los dos comentarios ganadores. Así, tenéis que saber que los comentarios que no han sido escogidos no son menos importantes o interesantes, en absoluto. Nos ha tomado tiempo reflexionar y ver a qué dos comentarios se le adjudicaba este premio, quizás uno de los más difíciles en cuanto a elección se refiere.

Pero, finalmente, hemos llegado a una elección conjunta, y esperamos que todas las demás personas que han participado hayan disfrutado con el concurso, por nuestra parte conservamos vuestras palabras y nos sentimos en muchos casos muy identificadas con ellas.

Así pues, ahora vamos a pasar a dar los nombres de los dos comentarios ganadores de este premio.

En primer lugar, el premio ha sido concedido por el poder que tiene un perfume para ayudarnos a seguir  con nuestras vidas, realizando una alquimia, un cambio, en nuestro yo interno.

Este premio se lo lleva ILIA RAUSOU y os invito a que lo leáis.

El segundo frasco se lo lleva el comentario que tiene que ver con los recuerdos, con la nostalgia y cómo una fragancia nos lleva a nuestros seres queridos, a nuestro origen, y a todo cuanto esto conlleva.

Tras deliberaciones, escogemos de forma unánime la respuesta dada por  ODAKLESAM. También os invito a que leáis este comentario, poderoso y sincero.

 

Los demás son también hermosos y los tenemos en el corazón: os invito a que los leáis: el recuerdo del primer hijo, el momento de un romance, los seres queridos, algunos que no están ya con nosotros pero que la magia de un perfume o de un aroma nos los trae de vuelta a través de ese mundo tan misterioso como es el de los aromas.

Agradezco a Carla por su gran entrega y entusiasmo en este concurso, a todos vosotros que habéis participado. Os deseamos un SAN VALENTIN hermoso, tranquilo; si estáis enamoradas, disfrutadlo, si no lo estáis, entonces sabed que también es el día de la Amistad en muchos países y OS DESEAMOS MUCHA FELICIDAD Y AGRADECEMOS VUESTRA PARTICIPACIÓN.

GANDORAS: ILIA RAUSOU y ODAKLESAM

 

Imágenes: © Craig Tuttle

© H. ARMSTRONG ROBERTS

martes, 8 de febrero de 2011

FLAPPER, DE OPUS OILS. YOU MAKE ME SWOON…

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“Creo que una mujer es más feliz si es simpática, si tiene un corazón alegre, poco convencional, cuando es la dueña de su propio destino… Quiero que mi hija sea una “flapper” porque las flappers son fuertes, alegres y hermosas.”

Zelda Fitzgerald

Con esta frase de la novelista icono de los años 20, esposa del también novelista F. Sctott Fitzgerald, cuyas historias situadas en los años 20 han llegado también a las pantallas, tomamos este vocablo que llevaría largo y tendido para analizarlo en toda su proporción, y como este blog habla de perfumes, la asociación de la palabra flapper en este caso tiene que ser sintetizada y reflejar el efecto del perfume que describiré a continuación.

Los años 20, “Los Años Locos” como los llamaban, trajeron novedades en el mundo de la mujer. También sinsabores. Pero una cierta parte de estas chicas, que habían visto cómo sus madres se vestían siempre de largo, con sus moños victorianos de principios de siglo arriba de la nuca, peinándose cada noche largas veces con cepillos de púas de jabalí para dar lustre, cocinando para el hombre de la casa, callando y velando por los hijos, un buen día decidieron cortar por lo sano: primero el pelo, lo que dio como resultado el típico bob que nunca ha dejado de estar de moda, faldas cortas, para que las piernas se vean bien al bailar. Faldas con flecos para que el movimiento sea casi un vuelo, bandas sobre los cabellos, para ensalzar el rostro, maquillajes, rojos de labios, miradas felices, escapadas a los bailes, conducir un coche, disfrutar de la vida, y sobre todo, reír mucho. Los demás catalogaron a este tipo de mujeres como “mujeres de la vida”, escandalizados al ver que unas muchachas inocentes se convertían en dueñas de su propio destino. Y todas las canciones, los ritmos de las danzas, una Josephine Baker haciendo guiños, un charlestón que nunca termina y el cotillón eterno para no importa qué fiesta se hacían en un tiempo en que las flappers comenzaban a tomar iniciativas y muchas veces a desafiar sus propios destinos, con resultados a veces tristes pero también felices, y al fin y al cabo esa época fue un canto a la diversión como pocas han existido. Tras unos años el crack de Nueva York dejó a los Estados Unidos en una situación económica terrible, pero las flappers se las ingeniaban para salir adelante. La moda había realmente comenzado.

Una flapper es una mujer que se arriesga y que no piensa en las consecuencias, pues vivir el momento es lo que importa. Se hace coqueta y sabe como sortear obstáculos, y muchas veces la suerte le sonríe, porque su corazón es alegre por naturaleza. Los chistes, las risas, los ingenios, las sorpresas, son típicas de la era flapper. Palabras nuevas, swell, en lugar de bonito, ritzy en lugar de rico (por el Hotel Ritz) y muchas palabras más que podrían escribirse aquí forman parte de un mundo que ha quedado reflejado en el cine, con figuras como Joan Crawford.

Y bien,¿por qué todo esto? En primer lugar, me siento muy identificada con esa época, y si tuviese que viajar en el tiempo, sin duda una de las décadas sería esta, los años 20. En muchos casos me siento muy Flapper: La cinta sobre el pelo, el cigarrillo en boquilla larga, flecos, diversión, alegría, bailar, cantar, reír, y también muchas de las cosas que son superficiales pero encantadoras como lo es el saber maquillarse como una auténtica Flapper.

Pero hay mucho más, toda una filosofía de la vida. A persar de ser mal vistas al principio, las Flappers comenzaron a verse reflejadas en el cine. La primera aparición vino de la mano de Olive Thomas en la película Flapper. Luego llegarían Clara Bow, Louise Brooks, Colleen Moore y la ya nombrada Joan Crawfod. La prohibición generó que estas chicas saliesen a la calle mostrando un desdén hacia la autoridad, que cerraba cabarets y salas de fiesta, que prohibía tantas cosas. Y las Flappers se convirtieron también en las mujeres adultas que votaban de forma diferente.

Sus visitas a los clubs de jazz, sus noviazgos cortos  pero numerosos, uno que las llevaría quizás al altar finalmente, el hecho de ir en bicicleta, de conducir sus propio coche, de beber alcohol sin importarles el qué dirán, era un total desafío en aquellos años de Prohibición. Trabajar fuera de casa, luchar por sus derechos civiles, el Bunny Hug, el Shimmy. el ya mencionado Charleston… era un total desafío a la sociedad que todavía seguía manteniendo muchas de las tradiciones victorianas.

Este preámbulo me lleva a presentar un perfume del que hace días quería hablar: OPUS OILS y una de sus fragancias: en este caso FLAPPER, que no huele a un perfume cualquiera, sino a una época; que no tiene aroma de perfume simplemente, sino de mucho más, de un estilo de vida.

Dentro de una de sus colecciones, existe la colección llamada LES BOHEMES: 10 fragancias de Opus Oils de las cuales una ya no la tengo (Bootleg),  pues mi hermano se la apropió, a base de vetiver y otras esencias como las de granos de café que la hacen tan misteriosa y seductora a la vez.

Nombres como Giggle Water, Speakeasy, Gold Digger, Heavy Sugar, Lil Nico, High Hat, Dapper, Jazz… y Flapper, entre otras forman esta colección que, al abrirla, enciende mis sentidos literalmente y emocionalmente hablando.

FLAPPER, dice la nota informativa es Datura. Pero Flapper, esta fragancia es uno de los perfumes más especiales que haya olido. Generalmente decimos: huele a rosas, o huele a jacinto: o huele a musgo; o a maderas… Pero realmente ¿a qué huele Flapper? Esta ha sido una de las experiencias olfativas más sorprendentes para mí.

FLAPPER HUELE A GUANTES DE PIEL, A FLORES EN UN JARDIN TRAS UNA CASA, DONDE LA VIDA ESTA LLENA DE TIENDAS, DE MOVIMIENTO, PERO ESE JARDÍN, ESTE PEQUEÑO RINCÓN, TIENE TODAS LAS DELICIAS DE UN CAMPO, ES UN PEQUEÑO ESCONDITE, DONDE NOS SENTAMOS PARA VER LA LLUVIA CAER, MIENTRAS A LO LEJOS SUENA RAY NOBLE CON “MIDNIGHT, THE STARS AND YOU”, O AL BOWLLY CANTANDO “GUILTY”.. Y MIENTRAS LEEMOS NOTAS DE AMOR ENTRE AMIGAS, COMENTANDO Y RIENDO LO QUE ESTE O AQUEL HA ESCRITO. PREPARANDO NUESTRO PROXIMO FIN DE SEMANA, DONDE IREMOS, A QUIEN VEREMOS. FLAPPER ES UN BAUL ENCONTRADO EN ALGUNA CASA ANTIGUA, QUE POR ALGUNA RAZÓN NOS ACOGE AUNQUE ESTÉ VACÍA. Y ALLÍ ARRIBA, EN EL DESVÁN, ABRIMOS DESPACIO ESTA CAJA DE MADERA VIEJA, PARA SORPRENDERNOS CON PLUMAS, SOMBREROS, COLLARES, CARTAS ENLAZADAS, OTRAS MEDIO ROTAS, FOTOGRAFÍAS, DISCOS DE 78 REVOLUCIONES, PAQUETES VACÍOS DE CIGARRILLOS CHESTER, LAPICES DE LABIOS, KOHL PARA LOS OJOS, POLVERAS, UN FRASCO DE 20 KILOS Y NO 20 KILATES, DE DANA, CON SUS LÁMINAS DORADAS BAILANDO DENTRO DE UN FRASCO DE PERFUME ANTIGUO, CUYA CAJA NOS RECUERDA A UNA PETACA DE CIGARRILLOS ANTIGUA, PORQUE EN REALIDAD LO ES. CAPAS, REVISTAS, UNA FOTOGRAFÍA DE VALENTINO….

Y LUEGO DECIDIMOS PONERNOS LOS SOMBREROS, LAS PLUMAS DE AVESTRUZ, Y MIRARNOS EN EL ESPEJO. Y ENTONCES SABEMOS QUE AQUELLA MUJER FUE FELIZ, Y COMPRENDEMOS POR QUÉ NOS HABÍAMOS SENTIDO TAN BIEN EN AQUELLA CASA LA PRIMERA VEZ QUE ENTRAMOS. QUIZAS NUESTRO NOVIO NO NOS COMPRENDA, PERO NOSOTRAS DESEAMOS COMPRAR ESTA CASA, PORQUE… YA ES ES NUESTRA.

No podía escribir el texto anterior en minúsculas. Es todo una canto a la alegría, al romance, a los besos sobre la mano, dados por alguien que se dedica a conquistarnos por medio de dulzura y comprensión. Allí llega el momento en que esta Flapper se torna amorosa y romántica, como lo hace este perfume, se torna cálido y también receptivo a un amor verdadero.

Así Flapper me envuelve en un aroma exótico pero también de ciudad, una mezcla de muchas mezclas, en una noche que nunca termina. El aroma algo empolvado le añade mucho glamour, y un cierto ligero aroma a coco, a guantes antiguos, a piel de melocotón, a ojos que miran, a paseos y también a tranquilidad, siguen por mi piel llevándome a estos tiempos.

FLAPPER en un perfume floral: notas de azahar de limón dulce, mandarina, pimenta rosa, hoja de menta perila, absoluto de mango, lirio de arroyo (mariposa blanca), datura, gardenia, jazmín, vainilla, musk blanco, hojas rubias de tabaco y faba tonka.

Un aroma, una intoxicación extraordinaria, es sumamente poderosa, es un tiempo que no hace más que ofrecerme hermosas emociones. El conjunto de sus notas tiene mucho de magia, es un ejemplo de la aventura en el mundo eterno de los perfumes.

Flapper, de esta compañía radicada en Hollywood tiene todo el aura de un tiempo que vuelve por medio de estas fragancias. Y aunque Flapper es mi favorita, las demás merecen que hable de ellas en próximos artículos, como también lo haré con sus nuevas fragancias de Absenta.

Flapper Test

Nota: Flapper todavía no se ha puesto oficialmente en venta sin embargo se puede adquirir como conjunto de la coleccion Les Bohémes en viales para probar estas frangancias.

Y más información:

1,77cc de Perfume Roll $30 (21,92 Euros)

.5 oz Parfum Roll-On $50 (36.53 Euros)

1oz Eau De Parfum Spray $50 (36.53 Euros)

2 oz Eau De Parfum Spray $100 (73.07 Euros)

Opus Oils es realmente un viaje a otro tiempo. Otras de sus colecciones inspiradoras son BURLESQUE (De donde deseo probar Gypsy) DIVINE (donde Isis me seduce ya sin haberla todavía olido), ISLAND GIRL (Tropique, Tiaré, tengo que probarlos también)..

Los perfumes de Opus Oils se hacen para todos aquellos que amen esa época. Hombres y mujeres que tienen parte de su corazón en algún lugar cerrado, una cajita sobre la estantería de una tienda de antigüedades, esperando que alguien se decida abrirla.

OPUS OILS

EDICION: Ayer escribí este artículo. Flapper sigue en mi piel,  con solo una pasada de palito del vial. Huele a ternura picante si esto tiene algún sentido. Así es como me huele a mí ahora mismo.

 

Imágenes:

1926 © Underwood & Underwood

© H. Armstrong Roberts

Ilustracion 1920 © PoodlesRock

Flapper y fondo compacto de Cartier © Condé Nast Archive

miércoles, 2 de febrero de 2011

Perfumes Naturales y Perfumes Sintéticos

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Algunas personas que prueban y utilizan un perfume, dejan de llevarlo y no lo utilizan más por el hecho de estarlo oliendo en otras personas, lo cual le quita el sello de quien lo lleva. Se produce un tipo de orquesta con las mismas notas, que suenan igual por la mañana, o por la noche, o por la tarde, llueva o no. Incluso después de pasadas unas horas, el perfume seguirá siendo el mismo que el que pusimos dos días antes, cerca del mar, o igual que olía tras unas horas de haberlo puesto, mientras caminamos por las calles de una gran ciudad.

Cuando un perfume huele igual en todo tipo de piel, bajo un mismo clima o en diferentes estaciones, la razón debemos buscarla en sus componentes sintéticos.

Dichos componentes, si llevan jazmín, por ejemplo, el jazmín olerá siempre igual, sin matices, sin cambios, pues es sintético y por ello sus componentes no estas “vivos”, no cambian con el ritmo de nuestras emociones, ni con el de nuestro tipo de personalidad, ni con el entorno que nos rodea.

En muchos perfumes actuales, existe algún que otro componente sintético, sobre todo si hablamos de los fijadores de los perfumes, elementos que hoy en día resultarían excesivamente caros e imposible de ponerlos en el rango de los perfumes que se lanzan cada año, y que forman parte de las líneas de marketing de marcas muy conocidas.

¿Es eso malo¿ Si el perfumista necesita un fijador para que el perfume sea duradero, tendrá que recurrir a sustancias sintéticas, como por ejemplo ocurre con el ámbar. Sin este componente los perfumes no durarían. Pero al mismo tiempo la civeta ha sido también un fijador desde el principio de la perfumería, pero ocurre que es una sustancia animal y actualmente muy protegida y resultaría carísima en la composición de perfumes que se fabrican a gran escala.

Desde el nacimiento del perfume moderno, cosa que ocurría  a finales del siglo XIX, ya existían sustancias sintéticas, como por ejemplo la cumarina sintética, que huele como el heno acabado de cortar. La vainillina, imitación de la vainilla, el jazmín sintético aparecería después, y la rosa, el neroli, y muchas otras sustancias.

En un principio, los sintéticos se utilizaban para crear variaciones en las notas de un perfume, para que los olores de un perfume fuesen diferentes, para aumentar su intensidad, pero poco a poco fueron introduciéndose más y más, hasta llegar al punto en que algunos perfumes eran completamente sintéticos. Por supuesto, esto permitió que los perfumes llegasen a todo el mundo y no fuesen fórmulas tan sólo para unos pocos. Sin embargo, el jazmín, la rosa, y otras notas, olían y huelen igual si son sintéticos, tanto en una persona como en otra. No existe vida en sí, y no es ya algo que nos aplicamos y que es el resultado de la savia de la vida, como ocurre cuando se destila un elemento de la naturaleza que cambiará en nuestra piel, teniendo en cuenta “de dónde” ha sido extraído , por ejemplo, la rosa, ya que la tierra donde crece una rosa en Persia no olerá igual que una que crezca en Bulgaria. La tierra en la que crece tiene sus propios componentes, sus minerales, su clima, su medio. Por lo tanto ambas rosas tendrán olores cuyos matices serán diferentes, incluso la misma rosa no olerá igual por la mañana que por la tarde. El galán de noche perfuma las noches de verano y durante el día enmudece, apenas deja exhalar ningún aroma. Luego cambia, por su naturaleza, lo mismo que el jazmín no huele igual bajo la lluvia.

Cuando llevamos perfumes naturales notamos que en cada persona las notas pueden cambiar, se nos hace nuestro, se realiza una unión entre estas materias y nuestra piel, el ritmo por el que fluye la sangre en nuestras venas, nuestra propia química natural se una a la química natural de la rosa damascena o sus variantes como la rosa de Mayo. El jazmín, el azahar, se transforman en notas que danzan y crean su propia danza particular en cada uno de nosotros. Y esta es una de las magias de un perfume.

Chanel Nº 5 fue el primero en utilizar sintéticos en forma de aldehídos, y no por ello ha quedado catalogado como perfume de menos categoría. Pero un perfume cuyos componentes sean completamente naturales se encarece, dependiendo de qué notas utilicemos, especialmente si se incluyen notas orientales. Entonces se decide algunas veces que una de las notas podría ser sintética.

Quizás el encanto de un perfume se halla en la forma en que sus notas se adecuan en nuestra piel, no sólo físicamente, sino también emocionalmente. Un perfume no solamente ha sido creado para oler bien, o al menos no todos los perfumes se crean con este propósito. El propósito también lo es el entrar en nuestra vida, en proporcionarnos sensaciones, como la alegría, como el deseo de amar, como la euforia, el misticismo, la tranquilidad. Los perfumes sintéticos no podrán hacer esta tarea, pues al carecer de la vida de la cual fueron sacados, nunca podrán convertirse en parte nuestra. Serán más baratos, eso sí. Pero también adornos perfumados y nada más, y no formarán parte de nosotros mismos. Serán como el aria de una ópera, cantada siempre por una misma voz, a una misma hora, con una misma orquesta, sin que notemos los auténticos sentimientos y variaciones de tono en la voz de un tenor. Por ello en un perfume, una nota sintética necesaria será bienvenida si no hay más remedio, ocurrió con Jicky de Guerlain, que utilizaba ya una nota basada en la cumarina, para darle el aspecto chipre que lo hizo famoso y lo convirtió en el primer perfume moderno, pero debe incluir en su gran mayoría elementos naturales que lo hagan único en cada uno de nosotros. Y no debemos olvidar que si un perfume es caro, nos está indicando que ese aspecto chipre es completamente natural, difícil de obtener, a menos que estemos frente al estante de un perfume caro por causas completamente relativas al resultado de campañas de marketing. Muchos perfumes naturales apenas son conocidos, y si lo son, representan un buen pellizco en nuestro bolsillo. Pero es como un buen libro, una buena música, donde el creador ha dejado parte de su vida.

Imágenes:

© Monty Rakusen/cultura

Frascos de fragancias de Fragornard en Grasse, Francia © Tibor Bognar

lunes, 31 de enero de 2011

2010 Arabian Nights de Jesús del Pozo. Opinión

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Hace un tiempo pensé en la idea de crear un blog en el cual escribir sobre las cosas que me ocurren y las cosas vividas. Sin embargo no lo hice. Tras pasar unos meses ya (este blog se creó a finales de septiembre de 2010) me doy cuenta de que, a través de mis opiniones acerca de los perfumes de los cuales hablo en este pequeño rincón, van surgiendo, casi sin darme cuenta, aspectos de mi vida, cómo soy, vivencias, episodios importantes en mi vida… Y todo ello gracias al perfume. Un vínculo que se crea y del cual surge un camino en el cual se encuentra el pasado, el presente y la imaginación por donde me llevan las notas que van fluyendo de un frasco.

Hoy os hablaré de Arabian Nights, de Jesús del Pozo. De una materia preciosa que forma parte de su fragancia, el oud, o oudh. De todo aquello que puedo comprender en este perfume oriental y puro, y estoy segura de que muchas cosas más irán fluyendo a medida que exponga mi opinión sobre el perfume y el frasco que envuelve este aroma que nos lleva muy lejos.

En primer lugar, Arabian Nights, creado en 2010, es un perfume masculino, el cual tiene, en su composición maderas orientales y resinas, así como unas notas primeras que nos proporcionan un aroma campestre y sensual.

Últimamente, existe la tendencia por parte de diferentes perfumistas de traer hacia Occidente aromas que forman parte de la vida mística y muchas veces cotidiana del Medio Oriente. Maderas y resinas que forman parte de la historia de lugares como Omán, o del actual Dubai, o las tierras que componen los Emiratos Árabes Unidos, donde las rutas de las especias, de las esencias, y de muchos alquimistas se daban cita, desde tiempos antiguos. Si tenemos que recurrir a los primeros datos escritos de cómo las esencias se extraían en aquellos lugares, debemos entonces leer el primer libro de historia así considerado, escrito por Herodoto, que realizó significativos viajes por toda aquella área, incluyendo Persia y muchos otros lugares lejanos, y que escribía, y describía con detalle, la forma de extraer resinas, maderas preciosas, entre muchas otras actividades.

Muchos son los perfumes que hoy en día nos traen aquellas fragancias orientales milenarias, pero otros hacen lo contrario, nos llevan directamente allí, y así el viaje olfativo se torna recuerdo para quien ya conozca sus ingredientes, pero también un nuevo encuentro por la forma en que la fórmula ha sido concebida.

En este caso, Arabian Nights no sólo nos trae los efluvios de las Mil y Una Noches, sino que nos hace ir directamente a los zocos de las especias, de los mercados de oro y de un lugar al cual nos dirigimos con serenidad y sensualidad convertidas en misticismo.

Al haber realizado varios viajes por tierras del Oriente Medio, pasar noches bajo las estrellas en el desierto, incluso haber convivido con gentes de la tierra que posee una vida que no vemos  pero que es un paraíso íntimo, y de vivir entre las gentes de grandes ciudades y pequeñas aldeas lejanas, este perfume ha traído a mi memoria no solamente recuerdos y vivencias, sino que me ha llevado de nuevo allí. Un viaje mágico como si hubiese estado viajando sobre una alfombra mágica.

TEST SOBRE PAPEL: Tanto el tomillo, un tomillo de campos soleados, como la rosa, que surge muy unida, dan una sensación de poder y de tranquilidad al mismo tiempo. Enseguida el vetiver y las maderas de gayac, sándalo, pachuli, se unen en este aroma de campo, transformándolo en sutileza y en un aroma muy amaderado que todavía contiene la dulzura de la rosa, transformándola en rosa mística, rosa de amor, rosa de templos, de lugares por los que uno camina, llevando consigo la flor interna que es nuestro propio corazón. Una fragancia limpia va inundando la estancia. Es la que lleva el mercader guardada entre su vestimenta, y que al pasar nos deja su huella; es también la entrada a un mercado de esencias, de extractos, de resinas, la entrada a un monasterio copto, la entrada a una mezquita, a un momento que se va a eternizar en nuestro recuerdo para siempre. La vista ofrece mil colores lejanos, el oído cientos de murmullos llenos de vida, el tacto, el aire cálido que lleva arena finísima, apenas perceptible; el gusto, una lámina escarchada de rosa, y el olfato un mundo que nos dice que algo grandioso nos trajo a esta tierra, por alguna razón que agradecemos y que nos seduce. Notas de azafrán se van uniendo y fijando con cedro de Virginia, y luego el almizcle, el láudano francés, la fijación de un ámbar y… finalmente la sorprendente fragancia del oud. Por mucho que hayamos olido diversos tipos de incienso, no es fácil describir el aroma que surge del oud.

El oud, o oudh, del cual ya hablé en otro artículo es en mi opinión el ejemplo más ensalzado de lo que representa un aroma oriental. Una madera que se extrae gracias a la enfermedad de un árbol, donde la naturaleza nos muestra una y otra vez que de todo lo malo siempre sale algo bueno, y que incluso ese algo es, no solo bueno, sino un puro milagro de la vida; significa de forma mística la transformación alquímica que se hace en nuestro corazón durante un viaje iniciático en el alma. El oud es llevado por muchas personas desde tiempo inmemorial. Lo llevan en forma de aceite sobre la piel de sus muñecas, pasándolo rápidamente por sus vestiduras, en ritos antiquísimos y en peregrinaciones a la Meca. Allí, lugar considerado cuna de la religión, mucho antes de que el Islam apareciese, ya se peregrinaba, y con nombres diferentes se iba a visitar un meteorito que cayó hace miles de años y que luego se cubrió para protegerlo, en la Kaaba.

¿Por qué el oud es tan importante místicamente hablando? Significa la transmutación de nuestras propias emociones hacia lo divino, sea cual sea lo que concebimos como divino, pues al fin y al cabo, nuestra alma es la que se purifica, y así se diviniza también. El oud es un aroma puro y nos lleva a desear volver una y otra vez a estas tierras donde la abundancia de especias y esencias forma parte de la vida cotidiana.

TEST SOBRE MI PIEL: La rosa está más presente aquí , pero el tomillo la suaviza, dándole un tono de masculinidad. Enseguida surgen las maderas, unidas al vetiver, y sigue siendo un perfume apto para ambos sexos, pues en sí es un aroma tan familiar que no necesita sexo. Es sexo en sí, es misticismo también, es sensualidad de leyenda, de cuentos de alcoba y de aires de mercado. Es también un pensamiento bajo un árbol en un oasis, la tranquilidad de la noche, la magia de las danzas, la belleza de los ritos ancestrales de los beduinos.

Las notas de fondo, amaderadas, resinosas y dulces se unen a lo que surge después: ese oud que no transforma el perfume sino que le añade el punto ya transformado. Un perfume que lleva a concebir que un dibujo puede ser simple y complejo a la vez, como una mirada lo es, llena de misterios.

En estos momentos veo a un joven en pleno arte de cetrería. Su ave vuelve y se rebela, en un juego en el cual la confianza mutua se va creando, lo mismo que ocurre con la concepción de un perfume, un juego donde no se espera en verdad nada, sino donde el perfumista es espectador de lo que va ocurriendo hasta llegar a un final que se hace eterno. Como lo es el amor.

Este perfume es una forma de agradecer la belleza de un pueblo que desde tiempo inmemorial ha sabido explicar de mil formas la complejidad y la sencillez del ser humano, la inteligencia matemática y las más bellas expresiones de amor, con cuentos de seducción, historias llenas de enigmas por solucionar que dejan perplejo a quien las escucha, poesía de cantos de amor de Rubayyat, increíbles ejemplos arquitectónicos, donde uno podría pasar horas, descubriendo leyes del universo y todo ello adornado con el oud y otros aromas orientales, en un frasco oscuro, con adornos dorados, que guarda la esencia de algo precioso. Las letras que conforman su nombre también son doradas, el frescor al tacto y las líneas sencillas enriquecen las estrellas, grandes y pequeñas que lo envuelven.

Aquí muestro el perfume Arabian Nights así como ejemplos de algunos tipos de resinas y de maderas que guardo. A la izquierda podéis ver el oud.

Este perfume lo veo en aquel hombre que camina por el desierto, en el que toma té con su hijo, en el que se afana por llegar a un templo, y en el que canta al oído de su amada los versos que ella le inspira y que juntos dirigen a las estrellas en una noche llena de vida y de dulces ensueños. En Occidente es el que lleva el hombre una noche romántica, sensual. El que ha llevado la fragancia y se dispone a escuchar una ópera, sabiendo que el perfume debe ser aplicado con discreción, mucha discreción, para así hacerlo misterioso.

Arabian Nights, de Jesús del Pozo se presenta en frasco de 100ml como EDP.

Arabian Nights puede encontrarse en España, pero solo en los aeropuertos. Este perfume que evoca riqueza, tanto material como espiritual, esperamos que pronto esté a la venta en España. Tengo que añadir que hace unos días puse tres sprays sobre mi almohada. Todavía siento el aroma, del oud, más tranquilo, y lejano. Y así me envuelve en un sueño de leyendas y de evocaciones de un amor lejano que representa el oud aquí, por la belleza mística de su corazón.

 

Imagen: Cetrería en Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos © Jeremy Horner

miércoles, 26 de enero de 2011

"SORTEO 10 FRASCOS DE LA FRAGANCIA ROMANCE ALWAYS YOURS, DE RALPH LAUREN"

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No os perdáis este sorteo que nos lleva directamente al Día de San Valentín

En BEAUTY VICTIM

BAR REFAELI Nueva imagen de los Perfumes de Escada

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A pesar de que últimamente las actrices y cantantes son el principal reclamo de las firmas cosméticas para convertirse en imagen de sus productos estrella, las modelos siguen teniendo su hueco. Un ejemplo de ello es la top model Bar Refaeli, quien acaba de fichar por la prestigiosa marca Escada para ser la nueva imagen de su perfume.

   "Estoy muy contenta de colaborar con Escada en este nuevo proyecto. Para mí, Escada simboliza lujo y es la combinación perfecta entre ser clásico y elegante, pero divertido y pintoresco al mismo tiempo", declaró la modelo y actual novia del actor Leonardo DiCaprio.

   Por su parte, la marca lo que intenta es reafirmar su origen vinculado a la moda, pero con un enfoque mucho más moderno. " Bar irradia feminidad moderna, es cercana pero con seguridad en sí misma y su espíritu vivaz le convierte en el reflejo ideal de la marca", afirmó Daniel Wingate, director de diseño de Escada.

   La modelo israelí empezó su carrera en el mundo de la moda muy temprano y, desde entonces, no ha parado de cosechar éxitos. Ha trabajado con las marcas internacionales más prestigiosas y su popularidad incrementó tras protagonizar la portada del catálogo de bikinis Sports Illustrated en 2009.

 

Via Europa Press

imagen: TONI PASSIG / GETTY

Una copa presumiblemente para guardar perfume hallada en Cástulo.

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Es muy temprano todavía para asegurarlo, pero las dos tumbas encontradas pertenecen a dos mujeres. Una tumba es íbera y la otra romana.

VER VIDEO

La delegada de Cultura de la Junta de Andalucía en Jaén, Mercedes Valenzuela, ha presentado este martes nuevos hallazgos que se han realizado en el yacimiento arqueológico de Cástulo, en el término municipal de la localidad jiennense de Linares, entre los que destacan una tumba ibérica y otra de época romana.

   Según ha declarado la delegada a los periodistas, estos restos aparecieron el pasado viernes en las obras que se están llevando a cabo para mejorar el acceso y soterrar la línea eléctrica en el propio yacimiento y durante todo el fin de semana "los arqueólogos, los trabajadores de la obra y un gran grupo de voluntarios que colaboran estrechamente con la delegación de Cultura en Cástulo han intensificado su labor para rescatar estos nuevos hallazgos cuanto antes".

   Las dos piezas más importantes son una tumba ibérica del siglo IV a. de C. y otra romana, justo al lado de la anterior, del siglo III d. de C. "que se encuentran en un magnífico estado de conservación", según ha valorado Valenzuela. Otras piezas encontradas han sido una urna funeraria, una vasija, una copa --presumiblemente destinada a contener perfume-- y restos óseos tanto humanos como animales.

   Mercedes Valenzuela no ha querido hacer una valoración específica sobre estos nuevos hallazgos, dado que aún están siendo estudiados y analizados en profundidad por los expertos, pero ha señalado que "nos van a permitir conocer más de nuestra historia".

   La delegada de Cultura ha asegurado que este nuevo descubrimiento "no va a suponer ningún retraso en las obras que se están realizando en Cástulo, ya que, al encontrarse justo en el acceso, se le dará un pequeño quiebro al trazado inicial para integrarlas y respetar la ubicación de las tumbas y las obras continuarán tal y como estaba previsto".

   "Las obras van a muy buen ritmo y las máquinas no paran de trabajar", ha subrayado Valenzuela, quien espera que para abril se pueda abrir al público este yacimiento arqueológico linarense.

Via Europa Press

lunes, 24 de enero de 2011

2008 1 Million de Paco Rabanne

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Un perfume masculino puede llegar a gustar a muchas féminas. Ocurre con Houbigant Fougère Royale. Y la inversa, Shalimar, perfume femenino y clásico por excelencia de la casa Guerlain es también apreciado por hombres que sienten que hay algo en él que lo hace masculino o al menos que les hace sentir perfectamente de acuerdo con su estado anímico y sus emociones.

¿Ocurre esto con todos los perfumes masculinos y femeninos o incluso unisex? Por supuesto  que no puedo contestar a esto. Los perfumes no son simplemente algo que llevamos puesto y que huele bien. Los perfumes son un mundo de emociones y cada persona tiene, recuerda y descubre las suyas. Muchas veces a través de un perfume.

Hoy voy a hablaros de un perfume el cual siendo masculino tiene notas femeninas, y si fuese femenino, las mujeres notarían un “no sé qué” que lo hace masculino.

A pesar de que todas las notas entran en la composición de los perfumes femeninos, se hace masculino. ¿Cuál es la magia? Eso deberíamos preguntarlo a Christophe Raynaud, Olivier Pescheux y Michel Girard, creadores de 1 Million de la firma Paco Rabanne. Durante el mes de Diciembre Perfume’s Club ideó un concurso divertido en el cual cada lector y lectora deberían escribir en la sección de comentarios de su Blog las dos fragancias (masculina y femenina) del 2010.

Este mes de Enero es un mes en el cual ando muy ocupada y apenas he tenido tiempo de sentarme tranquilamente a leer todos los blogs que me gustan. Pero lo he intentado y, así leí que de los dos ganadores uno era yo. ¡Qué contenta me puse! El premio ha sido la fragancia 1 Million de Paco Rabanne y hoy voy a escribir acerca de ella, como siempre, con mis más sinceras gracias por este premio y con mi más sincera opinión y libertad de expresión.

Así pues, paso a dar revista a esta fragancia masculina. No hay ahora mismo en casa ningún hombre, están en el trabajo, así que voy a sacar mi vena masculina o a dejarme llevar como mujer que soy e imaginar qué veo, que siento, al oler esta fragancia. Por cierto, mi hermano ya se quiere apropiar de ella!

Antes que nada, el envase metálico, inspirado en la moda metálica de Paco Rabanne nos produce a la vista y al tacto la sensación de estar asiendo un lingote de oro. ¿Es una forma de presentarnos lo que existe dentro de forma subliminal, directa o indirecta? ¿Es quizás el envase lo único que expresa Oro y Riqueza, o su interior, sin un envase tan extremadamente diseñado nos induciría a la misma sensación de ese poder y esa riqueza? Voy a imaginar que no veo el envase, y tan solo me centraré en la fragancia. Al envase volveré después.

TEST SOBRE PAPEL: Naranja sanguina,  pomelo y menta surgen como una chispa fresca, dulce, ácida y refrescante a la vez. Es como una dosis de vitaminas  instantáneas que despiertan a la acción. El pomelo es más evidente junto con la menta en este momento.

La rosa surge asociada con canela, lo que se transforma en un aroma delicado pero con mucha personalidad, es todavía tanto masculino como femenino, no veo la diferencia. Hasta que entra el cuero amarillo. Aquí esta nota es la que de pronto surge y nos dice que se trata de una fragancia masculina. Esta es la nota clave, diría yo. Si no existiese quizás esta fragancia seguiría siendo femenina. El cuero amarillo persiste aún cuando comienza a surgir el pachuli y una sensación seca de madera, que el ámbar fija con profundidad.

Veo un hombre, no es muy joven, de más de 35 años o sino de mediana edad y algo mayor también. Un hombre aventurero y dedicado al lujo. Exactamente un hombre que ama el  lujo. Pero no solamente por el dinero. Puede ser un coleccionista de objetos antiguos, un hombre más joven que está practicando vela en las Bahamas, o en la bolsa de Nueva York. Veo mucha acción e intensidad. También esta fragancia refleja el campo, los árboles y el taller de un perfumista de cierta edad que se siente satisfecho al haber creado un nuevo perfume; es un taller lleno de objetos al estilo de un alquimista. Esta fragancia me lleva a concebir algo añejo, como si me llevase a algo antiguo y precioso.

TEST SOBRE MI PIEL: Naranja sanguina, pomelo y menta surgen de repente, todos a la vez. Enseguida mi piel está fresca, dura unos segundos, como si llevase hielo. Luego desaparece esta sensación tan fría y sigue el frescor pero comienza a unirse a mi piel.

Aquí la rosa, la canela, las notas especiadas y el cuero se transforman en un agradable olor a caramelo con madera, es dulce y seco a la vez, y esto es algo difícil de lograr. No es exageradamente dulce y sin embargo aquí el  aroma todavía no es completamente masculino. Poco a poco viene de nuevo esta nota que mágicamente añade el elemento masculino y agreste a este aroma. El cuero?, Las maderas? Las especias? Alquimia. El pachuli comienza a hacerse notar y estará fijo durante todo el tiempo sobre mi piel con la nota que lo masculiniza, pero siendo siempre suave y profunda a la vez, dulce y conteniendo energía que aquí siguen todavía: especialmente la menta. La fragancia es masculina por algo que no puedo realmente expresar. Es como si hubiese una bombilla que todo lo ilumina y que es eso precisamente lo que cambia la atmósfera. Sin embargo, perdura la rosa y por eso es fragante y sensual  a la vez, con especias que no puedo llegar a identificar, quizás el coriandro es una de ellas.

Me veo en un café antiguo con un señor de unos 48 años o algo más. Estamos sentados  en una atmósfera cálida, tranquila, un piano toca al fondo. No hablamos, solo nos miramos, y en sus pensamientos él me dice que ha viajado mucho, que ha conseguido muchas cosas, y que tan solo le falta que le acompañe en su vida. Es increíble pero eso es lo que siento. O también estoy mirando a un hombre de unos 40 a 45 años, en el despacho de su casa, una casa grande, antigua, en la cual se siente el hombre más cómodo del mundo. El hombre está fumando una pipa, tiene una taza de café sobre la mesa y está abrigado con una manta, mientras escribe un catálogo de libros antiguos y de vez en cuando se levanta y mira desde una gran ventana el bosque frondoso que se encuentra alrededor de su mansión o caserón antiguo. Es un hombre que se dedica a  lo que le gusta. No tiene por qué se noble, pero sí pertenece a la alta sociedad.

¿Está esta mujer oliendo el dinero o la fragancia que la rodea, 1 Million?

Esta fragancia en mi opinión no es para un adolescente. Es para personas de más edad o jóvenes que ya han vivido muchas cosas. Es para hombres sagaces y tranquilos,  hombres de mundo, y generalmente con un largo recorrido, no en  edad, sino en experiencias.

1 Million se presenta en frasco de 50 y 100ml como edt y edp y viene con productos de cuiddo corporal de la misma línea. También existe 1 Million 18 carats, una edición de lujo, hecho de oro y coronado con un diamante. Cada frasco está numerado y se trata de una edición limitada. La caja que lo envuelve fue creada por Noe Duchafour-Lawrence.

El frasco con el cual he realizado este test tiene los números 700123 7901188. Mi mano está helada al contacto con este frasco.

Gracias de nuevo por este regalo a Perfume’s Club

Imágenes:

 

© Randy Olson/National Geographic Society

© Condé Nast Archive

© Felix Wirth

domingo, 23 de enero de 2011

Lucien Lelong y sus perfumes

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Hijo de un costurero, Lucien Lelong nació en 1888. Su primera colección se remonta a 1914 y está considerado como una de las figuras más centrales en la moda de París de los años 1920s hasta los 1950s. Su estilo minimalista y elegante le hizo sobresalir por la forma en la que utilizaba las materias más hermosas para sus creaciones. Lucien Lelong fue un precursor en su tiempo del estilo de moda y su posterior desarrollo en diferentes creaciones modistos y modistas de quien tomaron su inspiración hasta nuestros días. Su posición como hombre de negocios acompañada por un fuerte instinto de persuasión logró que durante la ocupación alemana de la Segunda Guerra Mundial las casas de alta costura  de París no tuviesen que desplazarse hasta Berlín. “La moda está en París o no existe”. Lelong fue uno de los primeros diseñadores en aumentar su firma hacia otras materias, como los perfumes.

En la siguiente lista muy seguramente deben faltar  algunas otras creaciones.

Creaciones desde 1920 hasta 1930:

Tout-Le-Long, A, B, C, N, J, Orage

De 1930 – 1940:

Mon Image, Penthouse, Falbalas, Fan Fare, Opening Night, French Lavender, Ingenue, Flacon de Sac, Duvetyn,, Impromptu, Honeysuckle, Lilac, Magnolia, Sweet Pea, Gardenia, Philtre d’Amour, Balalaika, Jabot, Flippant, Les Plumes, Whisper, JConcentration44.

De 1940 – 1950:

Passionement, Carefree, Tailspin, Castel, Nicole, Indiscret,  Coolmist, Les Fleurs de Lucien Lelong, Sextet, Cabochon, Abra Ca Dabra, Havoc, Turbulent, Papotage, Whisper, Taglio, Carousel, Balaiza, Orgueil, Elle Elle, Tempest, Sirocco, Sahara, Cachet, Grand Bouquet, Extra Sec,

Durante los 1950s:

Round Trip, Ting-A-Ling, Hearsay, Camelot, Travel Pac, Summer and Spring, 6, 7, Edition Limitée, Petits Fours, Big Moment, Bagette, Double Life, Take Two, High Time, Cologne of the Hour, Jolie-Bouquet.

Otro se sus perfumes fue Bien Parfait.

De toda esta lista de perfumes, la mayoría están discontinuados, sin embargo otros han sido relanzados en el mercados. Los perfumes son:

Indiscret, 1936 fue lanzado de nuevo en 1997 por Marc Rosen. Está considerado un Floral Afrutado y sus notas son: mandarina, gálbano, bergamota, tuberosa, iris, azahar de África, ylang ylang, rosa, geranio y notas amaderadas.

Frascos Antiguos y Modernos de Indiscret:

El segundo es el actual perfume y el tercero en forma de vaporizador.

 

Tailspin, Eau de Cologne, creada en 1940, posee notas verdes, especias, gardenia y diversas notas florales.

Sirocco, Eau De Cologne es un Oriental con notas de coriandro y mezcla los aromas del Mediterráneo con los orientales.

 

Balalaika, Eau de Parfum. Este perfume de los años 1930s es una recreación del original. Mandarina, violeta, rosa, gardenia, y notas amaderadas de almizcle y vainilla.

Orgueil, Eau de Toilette. Creación de  los años 1940s. Se ha reinterpretado esta fragancia frutal, con notas florales y orientales

Opening Night. Otra fragancia perteneciente a los años 1930s ha sido recreada. Una mezcla de fresia, mandarina albahaca con notas de pachuli y sándalo.

La línea Robin Hood en forma de colonia para después del afeitado, ambientador y vela aromática.

También Lelong Pour Femme en EDT y EDP, que recrea el mundo de los perfumes de Lucien Lelong, . Se trata de un floriental donde se encuentra mandarina, bergamota, magnolia, higos, jazmín, rosa de mayo, tuberosa, ylang ylang, iris, orquídeas de diversos tipos (sherry baby, catteya púrpura y catteya blanca). Además se incluyen notas de sándalo, vetiver, almizcle…

LUCIENLELONG.COM

sábado, 22 de enero de 2011

Perfume de Michael Jackson a punto de ponerse a la venta

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El padre de Michael Jackson lo tiene claro, quiere que el espíritu de su hijo siga vivo en los corazones de todos sus seguidores y, por qué no, en sus olfatos también. Para ello, ha firmado un acuerdo con una firma de fragancias francesa para lanzar el perfume con olor a Rey del Pop.

   Joe Jackson se ha asociado con una compañía francesa para crear los perfumes masculinos y femeninos, que llevarán el nombre de 'Jackson's Tribute' y 'Jackson's Legend', y que estarán inspirados en las plantas que han crecido en el rancho de Neverland.

   El patriarca de la familia Jackson firmó el pasado mes de diciembre un acuerdo con los jefes de la compañía Julian Rouas Paris y, desde entonces, las fragancias están en proceso de creación para ser lanzadas el próximo 7 de marzo en Estados Unidos.

   "Con Joe Jackson vamos al 50 por ciento en lo que a ventas se refiere, derechos de imagen en televisión y de campaña publicitaria. Lo hicimos todo muy, muy rápido. Normalmente, te lleva un año", declaró el presidente ejecutivo Franck Rouas.

via EFE

Como nota final, algunos de los perfumes que más fascinaron a Michael Jackson y que utilizó a lo largo de los años:

Bal a Versailles de Jean Desprez
Black Orchid de Tom Ford
Allure Homme de Chanel
Orange Spice, de Creed,
Shalimar de Guerlain
Obssession for Men de Calvin Klein
Dune Hombre de Christian Dior
Joop de W. Joop
Jungle Gardenia de Coty

lunes, 10 de enero de 2011

1888 : Hasu–No–Hana de Grossmith London

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Un año después de la salida al mercado de este perfume, J.J. Rein escribía en su libro Las Industrias del Japón: “Hasu-no-Hana significa “Flor de Loto” en Japonés; se dice que es en el mes de julio cuando esta flor, la más espléndida de todas las flores acuáticas, aparece en todo su esplendor. Hasu-No-Hana tiene un significado especial en el culto a Buda como planta ornamental. Se cultiva desde tiempo inmemorial y su origen se encuentra en las zonas típicas de los monzones de la India. Antiguamente se disponía esta planta en acuarios sagrados donde habitaban peces y tortugas, como adoración a Shiva, que, según la leyenda, se sentó sobre sus hojas para observar cómo el gran diluvio iba llevándoselo todo a su paso. Más tarde el budismo tomaría esta flor como un símbolo de sabiduría: cuando los primeros brotes surgen del fondo viscoso para llegar a una altura más o menos al nivel del agua, desplegando ásí sus hermosas hojas, y dejando abrirse paso las  preciosas flores en cuyos pétalos no hay ningún rastro de fango del cual había surgido, así las almas de los humanos, de acuerdo a la fe budista, surgen del pecado viscoso, por su propio poder y esfuerzo, hasta llegar a diferentes grados a fin de alcanzar la bendición del Nirvana. El hecho de que Buda se encuentra sentado sobre una flor de loto abierta es un símbolo de pureza.
La planta en sí se llama Hasu, su rizoma Renkon, la semilla Hasu-no-mi, su hoja Hasu-no-ha, y el lugar donde crece Hasu-no-ike.”


El nombre de Hasu-no-Hana se haría famoso cuando la firma Grossmith de Londres lanzó su perfume con el mismo nombre en 1888, el primero de esta firma fundada en Inglaterra en 1835 y una de las casas de perfumes más antiguas de Londres.
En la época en que nació Hasu-no-Hana, la fotografía había comenzado a influenciar el mundo del arte. La luz seguía las muestras de la Exposición Universal en Barcelona. Fue después de dicha exposición cuando el Modernismo Catalán se había hecho prolífico y popular, y que más tarde se uniría al Art Nouveau y al movimiento artístico que mostraría la belleza ornamental en muchos objetos llenos de reminiscencias de la Naturaleza: el Art Déco.
En la música, un manuscrito escrito después de 1889 por Yuji Itow contenía una selección de piezas para danza, música instrumental, canciones y música de piano en las que se encuentra el título de Hasu no hana, así como la Antigua Danza del Usumei Dorado o En la palma de Buda, entre otras.


Más tarde, en 1905, Mirash Cheslir deleitaría con su Danza del Loto

El perfume elaborado por J. Grossmith, Son & Co se exportaba en 1897 junto con Phul-Nana, su siguiente creación a los Estados Unidos, y su reputación alrededor del mundo se hizo patente a través de los años. En 1921, el Windsor Magazine anunciaba los polvos de talco de Hasu-no-Hana dedicándole las palabras “reputación mundial por la delicadeza y la belleza de esta deliciosa fragancia. Un floral exquisito con carácter único, duradero y refrescante.
Así, la imagen perfumística de la flor del loto se transformaría en el símbolo de los aromas dulces, y Hasu-no-Hana, en forma de perfume, de talco y de jabón, sería un ejemplo de belleza olfativa en el fascinante mundo de la perfumería y uno de los primeros perfumes que daría paso a otros de la misma familia olfativa.

TEST SOBRE PAPEL: La bergamota y la naranja amarga combinan de forma dulce, dejando un rastro profundo, muy sensual. Se unen el iris y el ylang ylang en mayor proporción que el jazmín, más tenue y discreto, mientras que el musgo de roble y la tintura de rosa aportan más profundidad. En este momento siento que estoy en un camino cubierto de árboles frondosos, bajo un cielo azul, pero que los árboles cubren su intensidad, haciendo que el camino sea fresco, aromático, donde las plantas, las flores y los árboles dejan que mi rastro al caminar se vaya impregnando de sus aromas preciosos.
El vetiver surge despacio, dando la sensación de estar en plena naturaleza, mientras las notas de pachuli y sándalo se entremezclan, haciendo que el camino se vuelva oriental, no más fragante sino más profundo todavía, como si estuviese llegando al corazón de algún lugar que esconde un tesoro bajo la tierra todavía húmeda por la lluvia fina del alba. Las habas tonka y el cedro de Virginia se unen a todo este abanico floral y amaderado, engrandeciendo la fragancia de tantas flores al mismo tiempo, como si de repente, hubiese un manantial rodeado por hermosas flores frescas, nacidas para que las contemple aquí, en este preciso instante.
TEST SOBRE MI PIEL: La naranja amarga y la bergamota salen directamente a mis sentidos. Es una sorpresa olfativa que enseguida produce la sensación de encontrarse en otro lugar, en un bosque húmedo y frondoso. Las rosa y el iris van unidas en este momento, un dulzor llena la estancia, no solo mi piel. Es muy femenino, más bien muy frágil, y también cálido. El ylang ylang aporta una sensación de dulzura casi anisada unida a las demás notas. Y aquí, poco a poco, el sándalo y el pachuli surgen con tranquilidad, mientras el vetiver ,el cedro y las habas tonka juegan una danza mágica mientras surgen con lentitud y seguridad, hasta llegar a convertir esta fragancia en algo frágil pero poderoso. Tengo que resaltar el vetiver en esta fragancia, ya que lo envuelve todo de forma diferente a otros perfumes con vetiver. Se hace realmente femenino y fresco a la vez.
En estos momentos no me encuentro ya en un bosque, sino que lo veo todo desde arriba, como si hubiese podido volar y estuviese contemplando la belleza de las flores, la tranquilidad de las aguas, la diversión de las abejas sobre las flores, y un violín estuviese tocando, a lo lejos, alguna melodía de amor.
Hasu-no-Hana evoca  esplendor en un mundo de prisas. Nos procura el momento que nunca termina.  Nos desea la paz y en este momento…. paz es lo que siento.
Hasu-no-Hana se presenta en frasco de 100ml en forma de Agua de Perfume y cuesta Euros 256. En frasco de 10ml eau de Perfume: Euros 198,
También se pueden obtener en frasco de lujo de Baccarat.
Como ya comenté hace unos días, los perfumes de Grossmith London todavía no se venden en España directamente. Pero existen varias empresas online que podrían enviarlas hasta aquí. Una de ellas es Les Senteurs.
Test via Grossmith London

NOTAS DE SALIDA: bergamota , naranja amarga
NOTAS DE CORAZÓN: iris, jazmín, ylang ylang, musgo de roble (gran poder de fijación de la fragancia), tintura de rosa,
NOTAS DE FONDO: vetiver, sándalo pachuli, cedro de Virginia, habas tonka

Este perfume pertenece a la familia chypre – floral.
El término “chypre” engloba a la familia de perfumes cuyo acorde está compuesto de notas cítricas en su salida, de notas florales en su corazón y de notas de musgo, o en otros casos de notas de pachuli, sándalo, ambar gris, vetiver o láudano.
En este caso, Hasu-no-Hana es un perfecto acorde “chypre floral”
Para terminar, tengo que añadir que al levantarme y alejarme del ordenador, tras haber aplicado tres cortos sprays en mis lóbulos y nuca, me he sentido maravillosamente pero al darme la vuelta he visto el libro de Russell Warren Howe dedicado a la Vida de Mata Hari.
Al verla, enseguida he sentido un flash emocional muy fuerte: Estoy segura que Mata Hari había utilizado Hasu-no-Hana!


Imágenes:
Flor de Loto, por  © Colin Anderson/Blend Images
Mirsah Cheslir balizando la Danza del Loto , 1909

domingo, 9 de enero de 2011

El Perfume y sus Diseñadores. Pierre Dinand

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Pierre Dinand, hijo de un ingeniero, comenzó sus estudios en París en los primeros tiempos de la década de los cincuenta.

Fue llamado y enviado a los arrozales durante la guerra en Indochina, pero Dinand estaba mucho más interesado por el arte que por las batallas. Por suerte, un bondadoso oficial superior le permitió asistir a los cursos del Colegio Real de Arte De Camboya en la pagoda de Plata de Phnom Penh. Muy poco después se fue a trabajar con un grupo de arqueólogos en Angkor Wat. Durante más de un año estudió los templos asiáticos y sus esculturas.

De regreso a Francia, Dinand encontró trabajo en la industria automovilística. “Yo era quien se encargaba de probar los coches pero luego descubrieron que no tenía carnet de conducir...” Pierre fue despedido al instante y terminó trabajando en una compañía de productos químicos. La firma estaba a punto de lanzar un nuevo producto. “Pero el envase era horrible. Así que decidí rediseñarlo yo mismo”. El jefe estaba encantado. Dinand fue nombrado jefe ejecutivo de publicidad y sus ganancias se triplicaron. Tras un tiempo sería empleado en una agencia de publicidad. Uno de los clientes era la compañía de perfumes Rochas.

Estaban buscando un nuevo diseño para su frasco de perfume. “Madame Rochas” se vería al final de 1958 dispuesto en los escaparates y estantes de las perfumerías. Por primera vez, el tapón no estaba hecho de cristal sino enteramente en plástico y metal. El perfume fue un éxito. Dinand fue contratado por Rochas, y el diseño de frascos de perfume se transformó en su profesión. “Y nunca cesó.” En 1964, Dinand fue presentado a un nuevo diseñador en aquél tiempo, Yves Saint-Laurent. “También conocí a Givenchy, a Balenciaga, a Guerlain, a Dior… me había metido de lleno en el corazón mismo del diseño y del perfume.”

Durante los últimos 50 años, Pierre Dinand ha diseñado la mitad de los frascos de perfume que se fabrican en el mundo.

Algunos de sus mayores éxitos entre sus 500 creaciones han sido OPIUM, OBSESSION Y CALANDRE.

Pierre Dinand dedica en la actualidad la mayor parte de su tiempo a la escultura. Sus trabajos se pueden ver en el  Museo del Perfume Oita Kaori-no Mori en Kiushu, Japón.

 

Calandre, Paco Rabanne, 1969

 

1977: OPIUM

 

1989 ETERNITY, CALVIN KLEIN

1998: MURE ET MUSC – L´ARTISAN

 

2008: L´Occitane Collection “Notre Flore”

Pierre Dinand también ha diseñado, y re-diseñado, entre otros:

Fendi, Valentino, Xeryus, Eternity for Men, Paco Rabanne pour Homme,

Ysatis de Givenchy, Ivoire de Balmain, Armani, Rive Gauche de YSL, Magie Noire de Lancôme, Nocturnes de Caron, Joy de Jean Patou…

 

Referencias:

Web de Pierre Dinand

viernes, 7 de enero de 2011

Cuidado con lo que nos venden

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La Policía Nacional ha advertido de la proliferación de establecimientos que venden y distribuyen artículos que imitan o se asemejan a los originales. Perfumes, bolsos, marroquinería, pañuelos o alta bisutería son algunos de los cientos de artículos que se falsifican y se venden con facilidad.

   "Son más baratos que los originales pero su uso puede no ser seguro", han advertido, para señalar que además de "menoscabar el activo más valioso de empresas legalmente constituidas", su uso puede ocasionar "graves daños a la salud y a la propiedad".

   Así, informan que los perfumes de imitación pueden dar lugar a alergias en la piel, las gafas de sol réplicas poseen lentes que pueden dañar los ojos o las copias de componentes electrónicos o informáticos pueden alterar el normal funcionamiento de otros equipos o maquinaria.

   También se refieren al consumo de licores adulterados, el tabaco de imitación o los medicamentos falsos elaborados sin ningún tipo de control sanitario, que pueden ocasionar graves enfermedades e incluso poner en peligro la vida. "No es sólo un precio más barato; las falsificaciones implican un menoscabo de calidad, seguridad y salud", han considerado.

   "La venta de productos piratas o de imitación repercute en el precio final de los artículos auténticos elaborados por firmas comerciales que trabajan dentro de la legalidad", han manifestado, al considerar que el mercado negro ocasiona "un encarecimiento del producto original".

   Además, la Policía ha considerado que junto al delito contra la propiedad industrial e intelectual, se pueden producir otros delitos conexos, como el blanqueo de dinero, la explotación laboral, la inmigración ilegal o el tráfico de estupefacientes.

   La Policía Nacional informa a los ciudadanos de estos peligros y de los riesgos de consumir productos falsos en su canal:

CERCA DE 1.300 INFORMES PERICIALES DE FALSIFICACIONES

   Los expertos de la Policía Nacional contra la piratería industrial emitieron durante 2010 cerca de 1.300 informes periciales sobre productos falsos.

   Tras las incautaciones de material pirateado, los agentes remiten las copias a los laboratorios respectivos de Policía Científica donde un grupo especializado en delitos contra la propiedad industrial e intelectual realiza las comprobaciones y análisis pertinentes para determinar y certificar si un artículo es original o falso.

  El microscopio comparativo, la lámpara de Word o el VSC 5000 son algunas de las herramientas utilizadas para detectar las copias ilegales.

Via Efe.

Viernes y la Pregunta

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Ya es viernes y los Reyes Magos están de regreso a sus reinos respectivos. Espero que os hayan traído algo más que carbón! Open-mouthed smile! Que va, deseo que os hayan dejado cosas que os gustan o que realmente necesitáis. Que sobretodo os encontréis con felicidad interior y algún kilo de menos si os hacía falta perder peso después de tanto turrón.

Como hoy es viernes, sabéis que tengo la pregunta del fin de semana. Hoy, como han pasado los Reyes Magos os invito a que comentéis cualquier cosa que deseéis: si os han dejado algo que os ha sorprendido, que no os ha gustado. Si os han dejado algún perfume, alguna película. Si habéis ido al cine… No importa. Se trata solo de compartir un poco vuestros pensamientos.

Feliz Fin de Semana!

 

Imagen: © Don Mason/Blend Images

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