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Imagen: © Philip Lee Harvey/Corbis
© Galen Rowell
Fiyi en español, Fidji en francés, Fiji en inglés y Matanitu ko Viti en fiyiano es un país insular al sur de océano Pacífico. Compuesto por más de 300 islas, donde tan solo 110 están habitadas permanentemente, Viti Levu viene del latín Vitis que significa vid. Conserva rituales ancestrales dedicados a los nacimientos, a la muerte y a la guerra. Las danzas nativas se siguen enseñando en comunidades étnicas.
Este texto lo he sacado de Wikipedia para comenzar este artículo dedicado a una fragancia creada por Edmond Roudnitska en 1965 y recreada por Josephine Catapano en 1966, además del fraco diseñando por Serge Mansau para Guy Laroche, mientas los directivos de la marca se encontraban de vacaciones en la isla.
Lo cierto es que Fidji dejó de fabricarse hasta que en el año 2000 se volvió a sacar al mercado en forma de eau de toilette, mientras que en 1977 Fidji Du Soir hacía su aparición, una fragancia también discontinuada.
Encontrándome en un pueblecito del sur de Francia, en el año 81, y teniendo el día por delante para dedicarlo a todo aquello que me apeteciera, sin olvidar la kermesse a la cual estaba invitada, comencé a pasearme por las calles antiguas en las cuales tiendas modernas, tiendas de antigüedades, pequeños bares, el típico café du midi y parques y jardines, iban apareciendo mientras caminaba a veces sin saber bien donde me encontraba realmente, hasta que decidí comprarme un perfume, sin saber cuál sería. Cuando uno está en Francia, los aromas a comida, los perfumes, van surgiendo incluso en la mente de cada uno. Así que por casualidad me encontré con un amigo quien se prestó acompañarme. Entramos en una pequeña perfumería pero en el escaparate destacaba la imagen de una mujer sosteniendo un frasco de perfume y una serpiente enroscada alrededor de su cuello. No se le veían los ojos, tan solo la boca, entreabierta, como si en ese momento nada enturbiase su sentimiento de verdad, de sensualidad mientras ofrecía a quien observaba aquel frasco escrito en letras negras muy sencillas, como escritas a mano: Fidji.
En aquel entonces me encontraba saturada de Anaïs Anaïs. Tenía varios frascos de este perfume floral, romántico y que comenzaba a convertirse en empalagoso para mi gusto. Era el momento en el cual mi personalidad hecha mujer comenzaba a determinarse, a tomar más fuerza. Y cuando vi aquel anuncio enseguida tuve deseos de oler aquel perfume. Mi amigo me sugirió que era un excelente perfume, que seguramente me gustaría. Recuerdo que al olerlo me transportó a ese Fidji que no conocía. En aquel tiempo tenía una amiga de Fidji y todos los chicos se quedaban embobados observando esa mezcla exótica que le había concedido un padre isleño y una madre francesa. Era lógico, tenía los ojos rasgados, el cabello largo y un cuerpo muy atrayente para los chicos de aquel pequeño pueblo. En una palabra: todos se la hubiesen querido ligar. Pero ella era inaccesible, sonreía pero se quedaba distante, mientras yo escuchaba con mis amigas a los chicos murmurar lo exótica que era, y otras palabras que es mejor no anotar aquí.
Para mí, oler Fidji fue obtener algo de aquella belleza exótica, pero mucho más aún, fue irme allí y dejar a los chicos embobados, mientras aquel amigo que estaba conmigo era precisamente el más interesante de todos, y a quien la Fiyiana no le importaba en absoluto. Aquel amigo era un amante de los perfumes y se quedó un buen rato conmigo en la tienda, mientras hablábamos de nuestras impresiones sobre Fidji de Guy Laroche. Una mezcla de aromas que entonces no sabía ni cuales eran entró de forma completamente subyugante por mi nariz. Me sentí fuerte, admirada, y poderosa. Sentí que ya no era la chica romántica que olía a Anaïs Anaïs. Me estaba convirtiendo en aquella mujer de la imagen, en lo que ella expresaba, incluso la serpiente se apoderaba de mi forma de entender la ciencia y poder hecha mujer.
Así que lo compré, aunque mi amigo quería hacerlo. No, le dije. (Ello supondría una cita posible y yo ya tenía novio, sí el de Anaïs Anaïs) Algún día quizás volveré a hablar de este amigo, Philippe, gran esquiador y causante de ciertos problemas en mi pareja entonces.
La publicidad mostrada para anunciar Fidji de Guy Laroche siempre me cautivó. La imagen de esa mujer desnuda sobre la arena de una playa desierta, que quizás acaba de recibir un frasco de Fijdi traída por las olas, me pareció tan sublime que invitaba a que siguiera usándolo.
Luego vendrían otros aromas, otras fragancias, otros perfumes, con la inocente creencia que Fidji, que Nuits Indiennes, serían perfumes que durarían para siempre.
Y un buen día, supe que el Fidji del ayer había desaparecido, que todo sería un recuerdo, a menos que adquiriese un frasco de aquella época por algún medio casual. Lo cual me lleva a querer adquirirlo un día de estos y recrear aquellos momentos donde Fidji era yo misma, una mujer que comenzaba a escoger algo mejor en su vida, aunque ello conllevaba también errores, pero al fin libre.
Y luego descubriría , años después el secreto de tanta belleza: gálbano unido al orris, al jacinto , a la bergamota; violeta, unida al clavo de olor, al ylang ylang, a la rosa…sándalo, ámbar, pachuli, musgo de encina, vetiver, almizcle.
Los aromas florales se habían convertido en florales con bases muy fuertes, expresivas, misteriosas. Aquello sería el principio de mi amor por los perfumes orientales, por los amaderados orientales, los chypres y menos los simplemente florales.
1982
1975
1972
1970
1978
En líneas generales, cada vez que escribo aquí un artículo referente a un perfume que describo, comienzo explicando cómo poco a poco se van percibiendo los ingredientes que conforman sus notas, la forma en que van apareciendo, moviéndose a un lado para dejar a otra, quizás reapareciendo de nuevo o dejando una marca en mi piel que perdura tanto físicamente como emocionalmente. Personalmente creo que es muy interesante ir desgranando estos aromas, intentar asociarlos con las notas descritas, descubrir el aroma de un ingrediente específico. Todo ello nos ayuda a desarrollar nuestra percepción acerca de los aromas. Es un trabajo que requiere tiempo, disposición y sobretodo mucha paz. Luego, esas mismas notas comienzan a crear un mundo y submundos conscientes e inconscientes que nos llevan a aventurarnos en recuerdos, en ideales, en visiones que nos hacen ver y sentir el perfume que estamos oliendo. Esta aventura olfativa hoy no será la misma, puesto que Jeux de peau de Serge Lutens no me parece el tipo de perfume que hay que ir destejiendo para comprenderlo. Para mí, Jeux de peau, es un ejemplo sabio del efecto que produce o que se desea conseguir en un perfume, y cuya fórmula es lo que interesa después. El hecho de ir observando una a una las notas que contiene Jeux de peau y sus correspondientes esencias no funciona en este caso en mi opinión como ocurre con otros perfumes. En una palabra: no es el camino por el que uno va caminando y descubriendo una flor aquí, un árbol allí, hasta haber terminado el camino. Sino lo que el camino en sí significa nada más comenzar a andar.
Por eso, en el caso de Jeux de peau, mi artículo y opinión acerca de un perfume cambia de ritmo y comienza en el sentimiento. No se trata de saber si cada elemento en una nota se aprecia, si se distingue, sino que de lo que se trata en este caso es de que nada es real, todo es mágico, y todo se vuelve misteriosamente un sentimiento.
Jeux de peau es un juego de impresiones: la primera, es la dulzura, y luego la seguridad.
Exactamente esto es lo que siento al oler este perfume de Serge Lutens. ¿Huele a leche? A mi me huele a leche dulce con miel. Pero eso no es lo que más me sorprende. Lo que me sorprende aquí no son realmente las notas, sino el efecto que siento al descubrir este perfume. Es un amor maternal que poco a poco en mi caso se va transformando en poderosa seguridad masculina de la mano de un hombre adulto, que sin embargo es también un hombre sensible y paternal, mientras que yo, siendo adulta, me hago niña. Es una mano protectora que me cubre de seguridad. Aquí entra en juego una sensación vivida por mí misma y que este perfume refleja exactamente como el sentimiento de protección que emanaba de una persona en particular de forma sorprendente e inesperada la mayoría de las veces. Este perfume equivale a esta sensación de seguridad paternal que viví, y siendo materna, huele a ese hombre protector y mano amiga. Es un sello de protección que equivale a la ausencia física. Es también la dulzura de los pasteles que miramos desde la vitrina, con los libros de la escuela bajo el brazo.
Jeux de Peau es un mundo de sensación y creo que sería algo snob por mi parte ir desgranando paso a paso lo que voy sintiendo olfativamente hablando. Prefiero dejar que este perfume se acerque a mí en lugar de yo acercarme a él, puesto que es como la presencia que siempre está, aunque mi rostro se encuentre sumido en la lectura, en un parque donde juego… Jeux de Peau es para mí todo aquello que significa protección, el mecenas del cariño y de la seguridad.
El perfume persiste aun cuando han pasado muchas horas. En mi caso después de dos días, todavía estaba este sello de devoción, estaba esta espera mientras yo me encontraba ausente de su presencia, estaba cuando más lo necesitaba, ofreciéndome todo aquello que deseaba sin apenas tener que pedirlo.
Jeux de peau es un viaje en el tiempo, en el cual me siento segura, y donde sé que nada malo me ocurrirá porque alguien está alerta todo el tiempo para que mi vida sea siempre hermosa. Es una persona hecha perfume y gracias a Serge Lutens la he recobrado también aquí, sobre mi piel.
Y esta es mi sensación olfativa con respecto a Jeux de Peau
Test via muestra vial spray
Pirámide Olfativa:
Nota de Salida: Leche
Notas de Corazón: Coco y Regaliz
Notas de Fondo: Acebo chino y albaricoque
Jeux de Peau de Serge Lutens.
Frasco de 50ml – 79 Euros
Disponible en los Salones del Palacio Real en París
Y a partir del 1 de marzo de 2011 en la web
Imágenes:
images.com
© Bettmann
Wings of the Morning - 1936
Algunas personas que prueban y utilizan un perfume, dejan de llevarlo y no lo utilizan más por el hecho de estarlo oliendo en otras personas, lo cual le quita el sello de quien lo lleva. Se produce un tipo de orquesta con las mismas notas, que suenan igual por la mañana, o por la noche, o por la tarde, llueva o no. Incluso después de pasadas unas horas, el perfume seguirá siendo el mismo que el que pusimos dos días antes, cerca del mar, o igual que olía tras unas horas de haberlo puesto, mientras caminamos por las calles de una gran ciudad.
Cuando un perfume huele igual en todo tipo de piel, bajo un mismo clima o en diferentes estaciones, la razón debemos buscarla en sus componentes sintéticos.
Dichos componentes, si llevan jazmín, por ejemplo, el jazmín olerá siempre igual, sin matices, sin cambios, pues es sintético y por ello sus componentes no estas “vivos”, no cambian con el ritmo de nuestras emociones, ni con el de nuestro tipo de personalidad, ni con el entorno que nos rodea.
En muchos perfumes actuales, existe algún que otro componente sintético, sobre todo si hablamos de los fijadores de los perfumes, elementos que hoy en día resultarían excesivamente caros e imposible de ponerlos en el rango de los perfumes que se lanzan cada año, y que forman parte de las líneas de marketing de marcas muy conocidas.
¿Es eso malo¿ Si el perfumista necesita un fijador para que el perfume sea duradero, tendrá que recurrir a sustancias sintéticas, como por ejemplo ocurre con el ámbar. Sin este componente los perfumes no durarían. Pero al mismo tiempo la civeta ha sido también un fijador desde el principio de la perfumería, pero ocurre que es una sustancia animal y actualmente muy protegida y resultaría carísima en la composición de perfumes que se fabrican a gran escala.
Desde el nacimiento del perfume moderno, cosa que ocurría a finales del siglo XIX, ya existían sustancias sintéticas, como por ejemplo la cumarina sintética, que huele como el heno acabado de cortar. La vainillina, imitación de la vainilla, el jazmín sintético aparecería después, y la rosa, el neroli, y muchas otras sustancias.
En un principio, los sintéticos se utilizaban para crear variaciones en las notas de un perfume, para que los olores de un perfume fuesen diferentes, para aumentar su intensidad, pero poco a poco fueron introduciéndose más y más, hasta llegar al punto en que algunos perfumes eran completamente sintéticos. Por supuesto, esto permitió que los perfumes llegasen a todo el mundo y no fuesen fórmulas tan sólo para unos pocos. Sin embargo, el jazmín, la rosa, y otras notas, olían y huelen igual si son sintéticos, tanto en una persona como en otra. No existe vida en sí, y no es ya algo que nos aplicamos y que es el resultado de la savia de la vida, como ocurre cuando se destila un elemento de la naturaleza que cambiará en nuestra piel, teniendo en cuenta “de dónde” ha sido extraído , por ejemplo, la rosa, ya que la tierra donde crece una rosa en Persia no olerá igual que una que crezca en Bulgaria. La tierra en la que crece tiene sus propios componentes, sus minerales, su clima, su medio. Por lo tanto ambas rosas tendrán olores cuyos matices serán diferentes, incluso la misma rosa no olerá igual por la mañana que por la tarde. El galán de noche perfuma las noches de verano y durante el día enmudece, apenas deja exhalar ningún aroma. Luego cambia, por su naturaleza, lo mismo que el jazmín no huele igual bajo la lluvia.
Cuando llevamos perfumes naturales notamos que en cada persona las notas pueden cambiar, se nos hace nuestro, se realiza una unión entre estas materias y nuestra piel, el ritmo por el que fluye la sangre en nuestras venas, nuestra propia química natural se una a la química natural de la rosa damascena o sus variantes como la rosa de Mayo. El jazmín, el azahar, se transforman en notas que danzan y crean su propia danza particular en cada uno de nosotros. Y esta es una de las magias de un perfume.
Chanel Nº 5 fue el primero en utilizar sintéticos en forma de aldehídos, y no por ello ha quedado catalogado como perfume de menos categoría. Pero un perfume cuyos componentes sean completamente naturales se encarece, dependiendo de qué notas utilicemos, especialmente si se incluyen notas orientales. Entonces se decide algunas veces que una de las notas podría ser sintética.
Quizás el encanto de un perfume se halla en la forma en que sus notas se adecuan en nuestra piel, no sólo físicamente, sino también emocionalmente. Un perfume no solamente ha sido creado para oler bien, o al menos no todos los perfumes se crean con este propósito. El propósito también lo es el entrar en nuestra vida, en proporcionarnos sensaciones, como la alegría, como el deseo de amar, como la euforia, el misticismo, la tranquilidad. Los perfumes sintéticos no podrán hacer esta tarea, pues al carecer de la vida de la cual fueron sacados, nunca podrán convertirse en parte nuestra. Serán más baratos, eso sí. Pero también adornos perfumados y nada más, y no formarán parte de nosotros mismos. Serán como el aria de una ópera, cantada siempre por una misma voz, a una misma hora, con una misma orquesta, sin que notemos los auténticos sentimientos y variaciones de tono en la voz de un tenor. Por ello en un perfume, una nota sintética necesaria será bienvenida si no hay más remedio, ocurrió con Jicky de Guerlain, que utilizaba ya una nota basada en la cumarina, para darle el aspecto chipre que lo hizo famoso y lo convirtió en el primer perfume moderno, pero debe incluir en su gran mayoría elementos naturales que lo hagan único en cada uno de nosotros. Y no debemos olvidar que si un perfume es caro, nos está indicando que ese aspecto chipre es completamente natural, difícil de obtener, a menos que estemos frente al estante de un perfume caro por causas completamente relativas al resultado de campañas de marketing. Muchos perfumes naturales apenas son conocidos, y si lo son, representan un buen pellizco en nuestro bolsillo. Pero es como un buen libro, una buena música, donde el creador ha dejado parte de su vida.
Imágenes:
© Monty Rakusen/cultura
Frascos de fragancias de Fragornard en Grasse, Francia © Tibor Bognar
Hace un tiempo pensé en la idea de crear un blog en el cual escribir sobre las cosas que me ocurren y las cosas vividas. Sin embargo no lo hice. Tras pasar unos meses ya (este blog se creó a finales de septiembre de 2010) me doy cuenta de que, a través de mis opiniones acerca de los perfumes de los cuales hablo en este pequeño rincón, van surgiendo, casi sin darme cuenta, aspectos de mi vida, cómo soy, vivencias, episodios importantes en mi vida… Y todo ello gracias al perfume. Un vínculo que se crea y del cual surge un camino en el cual se encuentra el pasado, el presente y la imaginación por donde me llevan las notas que van fluyendo de un frasco.
Hoy os hablaré de Arabian Nights, de Jesús del Pozo. De una materia preciosa que forma parte de su fragancia, el oud, o oudh. De todo aquello que puedo comprender en este perfume oriental y puro, y estoy segura de que muchas cosas más irán fluyendo a medida que exponga mi opinión sobre el perfume y el frasco que envuelve este aroma que nos lleva muy lejos.
En primer lugar, Arabian Nights, creado en 2010, es un perfume masculino, el cual tiene, en su composición maderas orientales y resinas, así como unas notas primeras que nos proporcionan un aroma campestre y sensual.
Últimamente, existe la tendencia por parte de diferentes perfumistas de traer hacia Occidente aromas que forman parte de la vida mística y muchas veces cotidiana del Medio Oriente. Maderas y resinas que forman parte de la historia de lugares como Omán, o del actual Dubai, o las tierras que componen los Emiratos Árabes Unidos, donde las rutas de las especias, de las esencias, y de muchos alquimistas se daban cita, desde tiempos antiguos. Si tenemos que recurrir a los primeros datos escritos de cómo las esencias se extraían en aquellos lugares, debemos entonces leer el primer libro de historia así considerado, escrito por Herodoto, que realizó significativos viajes por toda aquella área, incluyendo Persia y muchos otros lugares lejanos, y que escribía, y describía con detalle, la forma de extraer resinas, maderas preciosas, entre muchas otras actividades.
Muchos son los perfumes que hoy en día nos traen aquellas fragancias orientales milenarias, pero otros hacen lo contrario, nos llevan directamente allí, y así el viaje olfativo se torna recuerdo para quien ya conozca sus ingredientes, pero también un nuevo encuentro por la forma en que la fórmula ha sido concebida.
En este caso, Arabian Nights no sólo nos trae los efluvios de las Mil y Una Noches, sino que nos hace ir directamente a los zocos de las especias, de los mercados de oro y de un lugar al cual nos dirigimos con serenidad y sensualidad convertidas en misticismo.
Al haber realizado varios viajes por tierras del Oriente Medio, pasar noches bajo las estrellas en el desierto, incluso haber convivido con gentes de la tierra que posee una vida que no vemos pero que es un paraíso íntimo, y de vivir entre las gentes de grandes ciudades y pequeñas aldeas lejanas, este perfume ha traído a mi memoria no solamente recuerdos y vivencias, sino que me ha llevado de nuevo allí. Un viaje mágico como si hubiese estado viajando sobre una alfombra mágica.
TEST SOBRE PAPEL: Tanto el tomillo, un tomillo de campos soleados, como la rosa, que surge muy unida, dan una sensación de poder y de tranquilidad al mismo tiempo. Enseguida el vetiver y las maderas de gayac, sándalo, pachuli, se unen en este aroma de campo, transformándolo en sutileza y en un aroma muy amaderado que todavía contiene la dulzura de la rosa, transformándola en rosa mística, rosa de amor, rosa de templos, de lugares por los que uno camina, llevando consigo la flor interna que es nuestro propio corazón. Una fragancia limpia va inundando la estancia. Es la que lleva el mercader guardada entre su vestimenta, y que al pasar nos deja su huella; es también la entrada a un mercado de esencias, de extractos, de resinas, la entrada a un monasterio copto, la entrada a una mezquita, a un momento que se va a eternizar en nuestro recuerdo para siempre. La vista ofrece mil colores lejanos, el oído cientos de murmullos llenos de vida, el tacto, el aire cálido que lleva arena finísima, apenas perceptible; el gusto, una lámina escarchada de rosa, y el olfato un mundo que nos dice que algo grandioso nos trajo a esta tierra, por alguna razón que agradecemos y que nos seduce. Notas de azafrán se van uniendo y fijando con cedro de Virginia, y luego el almizcle, el láudano francés, la fijación de un ámbar y… finalmente la sorprendente fragancia del oud. Por mucho que hayamos olido diversos tipos de incienso, no es fácil describir el aroma que surge del oud.
El oud, o oudh, del cual ya hablé en otro artículo es en mi opinión el ejemplo más ensalzado de lo que representa un aroma oriental. Una madera que se extrae gracias a la enfermedad de un árbol, donde la naturaleza nos muestra una y otra vez que de todo lo malo siempre sale algo bueno, y que incluso ese algo es, no solo bueno, sino un puro milagro de la vida; significa de forma mística la transformación alquímica que se hace en nuestro corazón durante un viaje iniciático en el alma. El oud es llevado por muchas personas desde tiempo inmemorial. Lo llevan en forma de aceite sobre la piel de sus muñecas, pasándolo rápidamente por sus vestiduras, en ritos antiquísimos y en peregrinaciones a la Meca. Allí, lugar considerado cuna de la religión, mucho antes de que el Islam apareciese, ya se peregrinaba, y con nombres diferentes se iba a visitar un meteorito que cayó hace miles de años y que luego se cubrió para protegerlo, en la Kaaba.
¿Por qué el oud es tan importante místicamente hablando? Significa la transmutación de nuestras propias emociones hacia lo divino, sea cual sea lo que concebimos como divino, pues al fin y al cabo, nuestra alma es la que se purifica, y así se diviniza también. El oud es un aroma puro y nos lleva a desear volver una y otra vez a estas tierras donde la abundancia de especias y esencias forma parte de la vida cotidiana.
TEST SOBRE MI PIEL: La rosa está más presente aquí , pero el tomillo la suaviza, dándole un tono de masculinidad. Enseguida surgen las maderas, unidas al vetiver, y sigue siendo un perfume apto para ambos sexos, pues en sí es un aroma tan familiar que no necesita sexo. Es sexo en sí, es misticismo también, es sensualidad de leyenda, de cuentos de alcoba y de aires de mercado. Es también un pensamiento bajo un árbol en un oasis, la tranquilidad de la noche, la magia de las danzas, la belleza de los ritos ancestrales de los beduinos.
Las notas de fondo, amaderadas, resinosas y dulces se unen a lo que surge después: ese oud que no transforma el perfume sino que le añade el punto ya transformado. Un perfume que lleva a concebir que un dibujo puede ser simple y complejo a la vez, como una mirada lo es, llena de misterios.
En estos momentos veo a un joven en pleno arte de cetrería. Su ave vuelve y se rebela, en un juego en el cual la confianza mutua se va creando, lo mismo que ocurre con la concepción de un perfume, un juego donde no se espera en verdad nada, sino donde el perfumista es espectador de lo que va ocurriendo hasta llegar a un final que se hace eterno. Como lo es el amor.
Este perfume es una forma de agradecer la belleza de un pueblo que desde tiempo inmemorial ha sabido explicar de mil formas la complejidad y la sencillez del ser humano, la inteligencia matemática y las más bellas expresiones de amor, con cuentos de seducción, historias llenas de enigmas por solucionar que dejan perplejo a quien las escucha, poesía de cantos de amor de Rubayyat, increíbles ejemplos arquitectónicos, donde uno podría pasar horas, descubriendo leyes del universo y todo ello adornado con el oud y otros aromas orientales, en un frasco oscuro, con adornos dorados, que guarda la esencia de algo precioso. Las letras que conforman su nombre también son doradas, el frescor al tacto y las líneas sencillas enriquecen las estrellas, grandes y pequeñas que lo envuelven.
Aquí muestro el perfume Arabian Nights así como ejemplos de algunos tipos de resinas y de maderas que guardo. A la izquierda podéis ver el oud.
Este perfume lo veo en aquel hombre que camina por el desierto, en el que toma té con su hijo, en el que se afana por llegar a un templo, y en el que canta al oído de su amada los versos que ella le inspira y que juntos dirigen a las estrellas en una noche llena de vida y de dulces ensueños. En Occidente es el que lleva el hombre una noche romántica, sensual. El que ha llevado la fragancia y se dispone a escuchar una ópera, sabiendo que el perfume debe ser aplicado con discreción, mucha discreción, para así hacerlo misterioso.
Arabian Nights, de Jesús del Pozo se presenta en frasco de 100ml como EDP.
Arabian Nights puede encontrarse en España, pero solo en los aeropuertos. Este perfume que evoca riqueza, tanto material como espiritual, esperamos que pronto esté a la venta en España. Tengo que añadir que hace unos días puse tres sprays sobre mi almohada. Todavía siento el aroma, del oud, más tranquilo, y lejano. Y así me envuelve en un sueño de leyendas y de evocaciones de un amor lejano que representa el oud aquí, por la belleza mística de su corazón.
Imagen: Cetrería en Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos © Jeremy Horner
A pesar de que últimamente las actrices y cantantes son el principal reclamo de las firmas cosméticas para convertirse en imagen de sus productos estrella, las modelos siguen teniendo su hueco. Un ejemplo de ello es la top model Bar Refaeli, quien acaba de fichar por la prestigiosa marca Escada para ser la nueva imagen de su perfume.
"Estoy muy contenta de colaborar con Escada en este nuevo proyecto. Para mí, Escada simboliza lujo y es la combinación perfecta entre ser clásico y elegante, pero divertido y pintoresco al mismo tiempo", declaró la modelo y actual novia del actor Leonardo DiCaprio.
Por su parte, la marca lo que intenta es reafirmar su origen vinculado a la moda, pero con un enfoque mucho más moderno. " Bar irradia feminidad moderna, es cercana pero con seguridad en sí misma y su espíritu vivaz le convierte en el reflejo ideal de la marca", afirmó Daniel Wingate, director de diseño de Escada.
La modelo israelí empezó su carrera en el mundo de la moda muy temprano y, desde entonces, no ha parado de cosechar éxitos. Ha trabajado con las marcas internacionales más prestigiosas y su popularidad incrementó tras protagonizar la portada del catálogo de bikinis Sports Illustrated en 2009.
Via Europa Press
imagen: TONI PASSIG / GETTY
Es muy temprano todavía para asegurarlo, pero las dos tumbas encontradas pertenecen a dos mujeres. Una tumba es íbera y la otra romana.
La delegada de Cultura de la Junta de Andalucía en Jaén, Mercedes Valenzuela, ha presentado este martes nuevos hallazgos que se han realizado en el yacimiento arqueológico de Cástulo, en el término municipal de la localidad jiennense de Linares, entre los que destacan una tumba ibérica y otra de época romana.
Según ha declarado la delegada a los periodistas, estos restos aparecieron el pasado viernes en las obras que se están llevando a cabo para mejorar el acceso y soterrar la línea eléctrica en el propio yacimiento y durante todo el fin de semana "los arqueólogos, los trabajadores de la obra y un gran grupo de voluntarios que colaboran estrechamente con la delegación de Cultura en Cástulo han intensificado su labor para rescatar estos nuevos hallazgos cuanto antes".
Las dos piezas más importantes son una tumba ibérica del siglo IV a. de C. y otra romana, justo al lado de la anterior, del siglo III d. de C. "que se encuentran en un magnífico estado de conservación", según ha valorado Valenzuela. Otras piezas encontradas han sido una urna funeraria, una vasija, una copa --presumiblemente destinada a contener perfume-- y restos óseos tanto humanos como animales.
Mercedes Valenzuela no ha querido hacer una valoración específica sobre estos nuevos hallazgos, dado que aún están siendo estudiados y analizados en profundidad por los expertos, pero ha señalado que "nos van a permitir conocer más de nuestra historia".
La delegada de Cultura ha asegurado que este nuevo descubrimiento "no va a suponer ningún retraso en las obras que se están realizando en Cástulo, ya que, al encontrarse justo en el acceso, se le dará un pequeño quiebro al trazado inicial para integrarlas y respetar la ubicación de las tumbas y las obras continuarán tal y como estaba previsto".
"Las obras van a muy buen ritmo y las máquinas no paran de trabajar", ha subrayado Valenzuela, quien espera que para abril se pueda abrir al público este yacimiento arqueológico linarense.
Via Europa Press
Un perfume masculino puede llegar a gustar a muchas féminas. Ocurre con Houbigant Fougère Royale. Y la inversa, Shalimar, perfume femenino y clásico por excelencia de la casa Guerlain es también apreciado por hombres que sienten que hay algo en él que lo hace masculino o al menos que les hace sentir perfectamente de acuerdo con su estado anímico y sus emociones.
¿Ocurre esto con todos los perfumes masculinos y femeninos o incluso unisex? Por supuesto que no puedo contestar a esto. Los perfumes no son simplemente algo que llevamos puesto y que huele bien. Los perfumes son un mundo de emociones y cada persona tiene, recuerda y descubre las suyas. Muchas veces a través de un perfume.
Hoy voy a hablaros de un perfume el cual siendo masculino tiene notas femeninas, y si fuese femenino, las mujeres notarían un “no sé qué” que lo hace masculino.
A pesar de que todas las notas entran en la composición de los perfumes femeninos, se hace masculino. ¿Cuál es la magia? Eso deberíamos preguntarlo a Christophe Raynaud, Olivier Pescheux y Michel Girard, creadores de 1 Million de la firma Paco Rabanne. Durante el mes de Diciembre Perfume’s Club ideó un concurso divertido en el cual cada lector y lectora deberían escribir en la sección de comentarios de su Blog las dos fragancias (masculina y femenina) del 2010.
Este mes de Enero es un mes en el cual ando muy ocupada y apenas he tenido tiempo de sentarme tranquilamente a leer todos los blogs que me gustan. Pero lo he intentado y, así leí que de los dos ganadores uno era yo. ¡Qué contenta me puse! El premio ha sido la fragancia 1 Million de Paco Rabanne y hoy voy a escribir acerca de ella, como siempre, con mis más sinceras gracias por este premio y con mi más sincera opinión y libertad de expresión.
Así pues, paso a dar revista a esta fragancia masculina. No hay ahora mismo en casa ningún hombre, están en el trabajo, así que voy a sacar mi vena masculina o a dejarme llevar como mujer que soy e imaginar qué veo, que siento, al oler esta fragancia. Por cierto, mi hermano ya se quiere apropiar de ella!
Antes que nada, el envase metálico, inspirado en la moda metálica de Paco Rabanne nos produce a la vista y al tacto la sensación de estar asiendo un lingote de oro. ¿Es una forma de presentarnos lo que existe dentro de forma subliminal, directa o indirecta? ¿Es quizás el envase lo único que expresa Oro y Riqueza, o su interior, sin un envase tan extremadamente diseñado nos induciría a la misma sensación de ese poder y esa riqueza? Voy a imaginar que no veo el envase, y tan solo me centraré en la fragancia. Al envase volveré después.
TEST SOBRE PAPEL: Naranja sanguina, pomelo y menta surgen como una chispa fresca, dulce, ácida y refrescante a la vez. Es como una dosis de vitaminas instantáneas que despiertan a la acción. El pomelo es más evidente junto con la menta en este momento.
La rosa surge asociada con canela, lo que se transforma en un aroma delicado pero con mucha personalidad, es todavía tanto masculino como femenino, no veo la diferencia. Hasta que entra el cuero amarillo. Aquí esta nota es la que de pronto surge y nos dice que se trata de una fragancia masculina. Esta es la nota clave, diría yo. Si no existiese quizás esta fragancia seguiría siendo femenina. El cuero amarillo persiste aún cuando comienza a surgir el pachuli y una sensación seca de madera, que el ámbar fija con profundidad.
Veo un hombre, no es muy joven, de más de 35 años o sino de mediana edad y algo mayor también. Un hombre aventurero y dedicado al lujo. Exactamente un hombre que ama el lujo. Pero no solamente por el dinero. Puede ser un coleccionista de objetos antiguos, un hombre más joven que está practicando vela en las Bahamas, o en la bolsa de Nueva York. Veo mucha acción e intensidad. También esta fragancia refleja el campo, los árboles y el taller de un perfumista de cierta edad que se siente satisfecho al haber creado un nuevo perfume; es un taller lleno de objetos al estilo de un alquimista. Esta fragancia me lleva a concebir algo añejo, como si me llevase a algo antiguo y precioso.
TEST SOBRE MI PIEL: Naranja sanguina, pomelo y menta surgen de repente, todos a la vez. Enseguida mi piel está fresca, dura unos segundos, como si llevase hielo. Luego desaparece esta sensación tan fría y sigue el frescor pero comienza a unirse a mi piel.
Aquí la rosa, la canela, las notas especiadas y el cuero se transforman en un agradable olor a caramelo con madera, es dulce y seco a la vez, y esto es algo difícil de lograr. No es exageradamente dulce y sin embargo aquí el aroma todavía no es completamente masculino. Poco a poco viene de nuevo esta nota que mágicamente añade el elemento masculino y agreste a este aroma. El cuero?, Las maderas? Las especias? Alquimia. El pachuli comienza a hacerse notar y estará fijo durante todo el tiempo sobre mi piel con la nota que lo masculiniza, pero siendo siempre suave y profunda a la vez, dulce y conteniendo energía que aquí siguen todavía: especialmente la menta. La fragancia es masculina por algo que no puedo realmente expresar. Es como si hubiese una bombilla que todo lo ilumina y que es eso precisamente lo que cambia la atmósfera. Sin embargo, perdura la rosa y por eso es fragante y sensual a la vez, con especias que no puedo llegar a identificar, quizás el coriandro es una de ellas.
Me veo en un café antiguo con un señor de unos 48 años o algo más. Estamos sentados en una atmósfera cálida, tranquila, un piano toca al fondo. No hablamos, solo nos miramos, y en sus pensamientos él me dice que ha viajado mucho, que ha conseguido muchas cosas, y que tan solo le falta que le acompañe en su vida. Es increíble pero eso es lo que siento. O también estoy mirando a un hombre de unos 40 a 45 años, en el despacho de su casa, una casa grande, antigua, en la cual se siente el hombre más cómodo del mundo. El hombre está fumando una pipa, tiene una taza de café sobre la mesa y está abrigado con una manta, mientras escribe un catálogo de libros antiguos y de vez en cuando se levanta y mira desde una gran ventana el bosque frondoso que se encuentra alrededor de su mansión o caserón antiguo. Es un hombre que se dedica a lo que le gusta. No tiene por qué se noble, pero sí pertenece a la alta sociedad.
¿Está esta mujer oliendo el dinero o la fragancia que la rodea, 1 Million?
Esta fragancia en mi opinión no es para un adolescente. Es para personas de más edad o jóvenes que ya han vivido muchas cosas. Es para hombres sagaces y tranquilos, hombres de mundo, y generalmente con un largo recorrido, no en edad, sino en experiencias.
1 Million se presenta en frasco de 50 y 100ml como edt y edp y viene con productos de cuiddo corporal de la misma línea. También existe 1 Million 18 carats, una edición de lujo, hecho de oro y coronado con un diamante. Cada frasco está numerado y se trata de una edición limitada. La caja que lo envuelve fue creada por Noe Duchafour-Lawrence.
El frasco con el cual he realizado este test tiene los números 700123 7901188. Mi mano está helada al contacto con este frasco.
Gracias de nuevo por este regalo a Perfume’s Club
Imágenes:
© Randy Olson/National Geographic Society
© Condé Nast Archive
© Felix Wirth
Hijo de un costurero, Lucien Lelong nació en 1888. Su primera colección se remonta a 1914 y está considerado como una de las figuras más centrales en la moda de París de los años 1920s hasta los 1950s. Su estilo minimalista y elegante le hizo sobresalir por la forma en la que utilizaba las materias más hermosas para sus creaciones. Lucien Lelong fue un precursor en su tiempo del estilo de moda y su posterior desarrollo en diferentes creaciones modistos y modistas de quien tomaron su inspiración hasta nuestros días. Su posición como hombre de negocios acompañada por un fuerte instinto de persuasión logró que durante la ocupación alemana de la Segunda Guerra Mundial las casas de alta costura de París no tuviesen que desplazarse hasta Berlín. “La moda está en París o no existe”. Lelong fue uno de los primeros diseñadores en aumentar su firma hacia otras materias, como los perfumes.
En la siguiente lista muy seguramente deben faltar algunas otras creaciones.
Creaciones desde 1920 hasta 1930:
Tout-Le-Long, A, B, C, N, J, Orage
De 1930 – 1940:
Mon Image, Penthouse, Falbalas, Fan Fare, Opening Night, French Lavender, Ingenue, Flacon de Sac, Duvetyn,, Impromptu, Honeysuckle, Lilac, Magnolia, Sweet Pea, Gardenia, Philtre d’Amour, Balalaika, Jabot, Flippant, Les Plumes, Whisper, JConcentration44.
De 1940 – 1950:
Passionement, Carefree, Tailspin, Castel, Nicole, Indiscret, Coolmist, Les Fleurs de Lucien Lelong, Sextet, Cabochon, Abra Ca Dabra, Havoc, Turbulent, Papotage, Whisper, Taglio, Carousel, Balaiza, Orgueil, Elle Elle, Tempest, Sirocco, Sahara, Cachet, Grand Bouquet, Extra Sec,
Durante los 1950s:
Round Trip, Ting-A-Ling, Hearsay, Camelot, Travel Pac, Summer and Spring, 6, 7, Edition Limitée, Petits Fours, Big Moment, Bagette, Double Life, Take Two, High Time, Cologne of the Hour, Jolie-Bouquet.
Otro se sus perfumes fue Bien Parfait.
De toda esta lista de perfumes, la mayoría están discontinuados, sin embargo otros han sido relanzados en el mercados. Los perfumes son:
Indiscret, 1936 fue lanzado de nuevo en 1997 por Marc Rosen. Está considerado un Floral Afrutado y sus notas son: mandarina, gálbano, bergamota, tuberosa, iris, azahar de África, ylang ylang, rosa, geranio y notas amaderadas.
Frascos Antiguos y Modernos de Indiscret:
El segundo es el actual perfume y el tercero en forma de vaporizador.
Tailspin, Eau de Cologne, creada en 1940, posee notas verdes, especias, gardenia y diversas notas florales.
Sirocco, Eau De Cologne es un Oriental con notas de coriandro y mezcla los aromas del Mediterráneo con los orientales.
Balalaika, Eau de Parfum. Este perfume de los años 1930s es una recreación del original. Mandarina, violeta, rosa, gardenia, y notas amaderadas de almizcle y vainilla.
Orgueil, Eau de Toilette. Creación de los años 1940s. Se ha reinterpretado esta fragancia frutal, con notas florales y orientales
Opening Night. Otra fragancia perteneciente a los años 1930s ha sido recreada. Una mezcla de fresia, mandarina albahaca con notas de pachuli y sándalo.
La línea Robin Hood en forma de colonia para después del afeitado, ambientador y vela aromática.
También Lelong Pour Femme en EDT y EDP, que recrea el mundo de los perfumes de Lucien Lelong, . Se trata de un floriental donde se encuentra mandarina, bergamota, magnolia, higos, jazmín, rosa de mayo, tuberosa, ylang ylang, iris, orquídeas de diversos tipos (sherry baby, catteya púrpura y catteya blanca). Además se incluyen notas de sándalo, vetiver, almizcle…
El padre de Michael Jackson lo tiene claro, quiere que el espíritu de su hijo siga vivo en los corazones de todos sus seguidores y, por qué no, en sus olfatos también. Para ello, ha firmado un acuerdo con una firma de fragancias francesa para lanzar el perfume con olor a Rey del Pop.
Joe Jackson se ha asociado con una compañía francesa para crear los perfumes masculinos y femeninos, que llevarán el nombre de 'Jackson's Tribute' y 'Jackson's Legend', y que estarán inspirados en las plantas que han crecido en el rancho de Neverland.
El patriarca de la familia Jackson firmó el pasado mes de diciembre un acuerdo con los jefes de la compañía Julian Rouas Paris y, desde entonces, las fragancias están en proceso de creación para ser lanzadas el próximo 7 de marzo en Estados Unidos.
"Con Joe Jackson vamos al 50 por ciento en lo que a ventas se refiere, derechos de imagen en televisión y de campaña publicitaria. Lo hicimos todo muy, muy rápido. Normalmente, te lleva un año", declaró el presidente ejecutivo Franck Rouas.
via EFE
Como nota final, algunos de los perfumes que más fascinaron a Michael Jackson y que utilizó a lo largo de los años:
Bal a Versailles de Jean Desprez
Black Orchid de Tom Ford
Allure Homme de Chanel
Orange Spice, de Creed,
Shalimar de Guerlain
Obssession for Men de Calvin Klein
Dune Hombre de Christian Dior
Joop de W. Joop
Jungle Gardenia de Coty
Pierre Dinand, hijo de un ingeniero, comenzó sus estudios en París en los primeros tiempos de la década de los cincuenta.
Fue llamado y enviado a los arrozales durante la guerra en Indochina, pero Dinand estaba mucho más interesado por el arte que por las batallas. Por suerte, un bondadoso oficial superior le permitió asistir a los cursos del Colegio Real de Arte De Camboya en la pagoda de Plata de Phnom Penh. Muy poco después se fue a trabajar con un grupo de arqueólogos en Angkor Wat. Durante más de un año estudió los templos asiáticos y sus esculturas.
De regreso a Francia, Dinand encontró trabajo en la industria automovilística. “Yo era quien se encargaba de probar los coches pero luego descubrieron que no tenía carnet de conducir...” Pierre fue despedido al instante y terminó trabajando en una compañía de productos químicos. La firma estaba a punto de lanzar un nuevo producto. “Pero el envase era horrible. Así que decidí rediseñarlo yo mismo”. El jefe estaba encantado. Dinand fue nombrado jefe ejecutivo de publicidad y sus ganancias se triplicaron. Tras un tiempo sería empleado en una agencia de publicidad. Uno de los clientes era la compañía de perfumes Rochas.
Estaban buscando un nuevo diseño para su frasco de perfume. “Madame Rochas” se vería al final de 1958 dispuesto en los escaparates y estantes de las perfumerías. Por primera vez, el tapón no estaba hecho de cristal sino enteramente en plástico y metal. El perfume fue un éxito. Dinand fue contratado por Rochas, y el diseño de frascos de perfume se transformó en su profesión. “Y nunca cesó.” En 1964, Dinand fue presentado a un nuevo diseñador en aquél tiempo, Yves Saint-Laurent. “También conocí a Givenchy, a Balenciaga, a Guerlain, a Dior… me había metido de lleno en el corazón mismo del diseño y del perfume.”
Durante los últimos 50 años, Pierre Dinand ha diseñado la mitad de los frascos de perfume que se fabrican en el mundo.
Algunos de sus mayores éxitos entre sus 500 creaciones han sido OPIUM, OBSESSION Y CALANDRE.
Pierre Dinand dedica en la actualidad la mayor parte de su tiempo a la escultura. Sus trabajos se pueden ver en el Museo del Perfume Oita Kaori-no Mori en Kiushu, Japón.
Calandre, Paco Rabanne, 1969
1977: OPIUM
1989 ETERNITY, CALVIN KLEIN
1998: MURE ET MUSC – L´ARTISAN
2008: L´Occitane Collection “Notre Flore”
Pierre Dinand también ha diseñado, y re-diseñado, entre otros:
Fendi, Valentino, Xeryus, Eternity for Men, Paco Rabanne pour Homme,
Ysatis de Givenchy, Ivoire de Balmain, Armani, Rive Gauche de YSL, Magie Noire de Lancôme, Nocturnes de Caron, Joy de Jean Patou…
Referencias:
Web de Pierre Dinand
La Policía Nacional ha advertido de la proliferación de establecimientos que venden y distribuyen artículos que imitan o se asemejan a los originales. Perfumes, bolsos, marroquinería, pañuelos o alta bisutería son algunos de los cientos de artículos que se falsifican y se venden con facilidad.
"Son más baratos que los originales pero su uso puede no ser seguro", han advertido, para señalar que además de "menoscabar el activo más valioso de empresas legalmente constituidas", su uso puede ocasionar "graves daños a la salud y a la propiedad".
Así, informan que los perfumes de imitación pueden dar lugar a alergias en la piel, las gafas de sol réplicas poseen lentes que pueden dañar los ojos o las copias de componentes electrónicos o informáticos pueden alterar el normal funcionamiento de otros equipos o maquinaria.
También se refieren al consumo de licores adulterados, el tabaco de imitación o los medicamentos falsos elaborados sin ningún tipo de control sanitario, que pueden ocasionar graves enfermedades e incluso poner en peligro la vida. "No es sólo un precio más barato; las falsificaciones implican un menoscabo de calidad, seguridad y salud", han considerado.
"La venta de productos piratas o de imitación repercute en el precio final de los artículos auténticos elaborados por firmas comerciales que trabajan dentro de la legalidad", han manifestado, al considerar que el mercado negro ocasiona "un encarecimiento del producto original".
Además, la Policía ha considerado que junto al delito contra la propiedad industrial e intelectual, se pueden producir otros delitos conexos, como el blanqueo de dinero, la explotación laboral, la inmigración ilegal o el tráfico de estupefacientes.
La Policía Nacional informa a los ciudadanos de estos peligros y de los riesgos de consumir productos falsos en su canal:
CERCA DE 1.300 INFORMES PERICIALES DE FALSIFICACIONES
Los expertos de la Policía Nacional contra la piratería industrial emitieron durante 2010 cerca de 1.300 informes periciales sobre productos falsos.
Tras las incautaciones de material pirateado, los agentes remiten las copias a los laboratorios respectivos de Policía Científica donde un grupo especializado en delitos contra la propiedad industrial e intelectual realiza las comprobaciones y análisis pertinentes para determinar y certificar si un artículo es original o falso.
El microscopio comparativo, la lámpara de Word o el VSC 5000 son algunas de las herramientas utilizadas para detectar las copias ilegales.
Via Efe.
Ya es viernes y los Reyes Magos están de regreso a sus reinos respectivos. Espero que os hayan traído algo más que carbón! 
! Que va, deseo que os hayan dejado cosas que os gustan o que realmente necesitáis. Que sobretodo os encontréis con felicidad interior y algún kilo de menos si os hacía falta perder peso después de tanto turrón.
Como hoy es viernes, sabéis que tengo la pregunta del fin de semana. Hoy, como han pasado los Reyes Magos os invito a que comentéis cualquier cosa que deseéis: si os han dejado algo que os ha sorprendido, que no os ha gustado. Si os han dejado algún perfume, alguna película. Si habéis ido al cine… No importa. Se trata solo de compartir un poco vuestros pensamientos.
Feliz Fin de Semana!
Imagen: © Don Mason/Blend Images
Susan McCray, directora de cásting del recordado Michael Landon y descubridora de Melissa Gilbert y Shannen Doherty entre otros actores y actrices convierte este año su deseo en realidad. Se trata del lanzamiento de su propio perfume que, desde niña, tenía en mente, al recrear en su imaginación que un día tendría su propia línea de perfumes.
NIGHTFALL o Anochecer, es una fragancia sin productos químicos. Su nombre fue escogido por la composición de su padre, un músico ganador de un Oscar, Harry Sukman.
Susan explica que su padre le inspiró este nombre al escribir una rapsodia con este título, y se puede escuchar en el intro de la web de Susan McCray.
Este perfume no es ni demasiado fuerte ni demasiado dulce. Se trata de un conjunto de rosas blancas, de jazmín blanco, yemas de mora, basílico, bergamota, ylang ylang en cantidad justa… y este es el resultado de una afición que Susan tenía ya desde los ocho años cuando ayudaba a su madre a mezclar perfumes. Esta llevaba así un perfume del cual nadie podía saber su nombre. Susan comenzó este proyecto hace un año y su acogida ha sido realmente positiva.
Un perfume que deja huella pero sin exagerar su fragancia. Algo natural, realmente, sin ningún elemento sintético.
El perfume Nightfall de Susan McCray se vende de momento en los Estados Unidos y Canadá y se puede visitar su presentación en su web.
Lituania se hace pionera con un nuevo símbolo que caracterice el estado báltico ex-soviético: Un Perfume.
El ministro de asuntos exteriores ya ha enviado frascos de la nueva fragancia a todos los embajadores acreditados en la capital, Vilnius.
La fragancia pretende ser un buen ejemplo en cuanto a cómo comunicar Lituania con el público de una manera innovadora.
El perfume que se llama “Lithuania” es una mezcla de sándalo, cedro y almizcle que, según cuenta su diseñador añade así el aroma de las hogueras de madera que recuerdan a rituales paganos.
Los solados lituanos en Afganistán también han recibido este perfume.
El perfume será enviado a las embajadas de Lituania, a hoteles y aeropuertos y también unas velas con este aroma se pondrán a la venta el mes próximo.
Solo me queda esperar más información al respecto.
Oro, incienso y mirra
Una noche de invierno,
estudiando de Cristo el nacimiento,
me reveló Él mismo, señalando
un texto en el Nuevo Testamento:
“En este ambiguo texto legendario
se dice que unos Magos
me ofrecieron el oro, incienso y mirra,
¡y además, me adoraron!
“Yo no vine a este mundo para eso.
Ni el oro me sedujo
ni busqué adoración.
¡Yo fui de humilde cuna y no acepto
esta contradicción!
El oro es la riqueza que corrompe,
lo que guarda, solícito, el avaro,
el oro es el dinero que seduce
y enfrenta a los humanos hasta la perdición.
“Yo nací en un pesebre
y apenas con lo puesto me dejaron morir.
A ese texto de ingenua fantasía
le falta por decir
¡que sólo el alquimista del espíritu
convierte la materia en místico elixir;
transmuta el oro en manantial de amor,
en bondad el Incienso,
la mirra en compasión!
Esta es la trilogía,
que le es grata a Dios…”
Y se fue la visión…
¡Me dejó la conciencia iluminada
y en fervoroso trance el corazón!
Rogelio Garrido
BREVE HISTORIA DEL INCIENSO
La mayor parte de las personas asocian la práctica de quemar incienso con las ceremonias religiosas occidentales y orientales. Creen que su combustión está íntimamente ligada a los ritos católicos, hindúes, etc. Sin embargo, quemar incienso era ya algo usual en ritos y ceremonias de cultos que, más tarde, serían considerados paganos. En ellos, el antropomorfismo del incienso supone que es lo que es agradable para el hombre lo es también para los dioses. Por otra parte, la elevación en sinuosas columnas del humo del incienso vino a ser un símbolo visible de la plegaria que desde la tierra se eleva a la divinidad. Suponiendo que el quemar incienso era, para la Iglesia Cristiana, una práctica idolátrica, al principio fue enemiga de utilizarlo en sus ceremonias. Más tarde, el uso del incienso obedecería a una práctica puramente higiénica para purificar el aire y evitar el contagio de enfermedades.
En tiempo de Carlo Magno, consta que el incienso se empleaba en las iglesias solo como desinfectante: la bendición del incienso decía: “Bendiga el Señor este incienso para la extinción de todo mal olor”.
Los hebreos, utilizaban ya el incienso, como se cuenta de Aarón, que lo quemaba al ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. La Biblia da una fórmula para hacer incienso con cuatro ingredientes, y la tradición fue añadiendo algunos más. El historiador Josefo dice que en su tiempo estaba hecho de trece ingredientes, uno de ellos cierta hierba que hacía que el humo se elevase en forma de palmera, cuyo secreto era solo conocido de la familia de los Ablinas.
Dos mil quinientos años antes de nuestra era, el Taraón Sánkara envió una expedición naval al país de Punt para obtener las gomas odoríferas empleadas en la preparación del incienso. El Somal, que es el llamado Punt de los antiguos egipcios, produce todavía en abundancia estos preciosos ingredientes. Los egipcios ofrecían incienso a sus imágenes, en un tipo de cuchara de mango muy largo y artística forma, en cuya concavidad se encendía el fuego y se iba echando más incienso a medida que se quemaba.
Del incienso se habla en el antiguo y sagrado Zendavesta y en las inscripciones cuneiformes de Nínive y de Babilonia. Hoy en día continúa usándose mucho en la India y se cree que los brahmanes fueron los que introdujeron el incienso en China y en el Japón.
Griegos y romanos hicieron también mucho uso del incienso para fumigar sus templos y los demás sitios donde se reunía mucha gente: el incensario o pebetero de aquello pueblos colocado sobre un trípode, llegó a ser un motivo de adorno en su arquitectura.
Hoy día, en el Oriente, se hace mucho uso del incienso, especialmente en la India y en el Japón. Los japoneses son grandes consumidores de incienso, no tanto por su significación religiosa sinó por loo que contribuye a purificar el ambiente. Una regular cantidad de incienso conteniendo algunas astillitas de sándalo podría sustituir a muchas materias químicas desinfectantes de la casa. Los aceites volátiles que su combustión pone en libertad son desinfectantes muy buenos, aun cuando no muy enérgicos, y tienen la ventaja de embalsamar el aire con un delicioso perfume.
En otro tiempo el incienso ha sido considerado como sustancia preciosa. Las ofrendas que los Reyes Magos llevaron al Niño Jesús consistían en oro, incienso y mirra.
Alrededor del Mundo. Noviembre, 1907
BREVE HISTORIA DE LA MIRRA
Las costa africanas y asiáticas del Mar Rojo y del Océano Indico era fecundas en la producción de la mirra, que se obtenía del Balsamodendrum Mirra, producto gomo-resinoso de extraordinaria estima entre los orientales, por constituir uno de los principales elementos en sus perfumes.
M.P. Loti, en su obra Le Desert, refiriéndose a su fragancia, dice: “Pasamos en los parajes de la Montaña de la Mirra y ahora todo el desierto exhala pequeñas plantas de tono claro que de vez en cuando pisan nuestros dromedarios, dejando un aroma exquisito y desconocido.”
Su precio se valuaba como el oro, y era uno de los perfumes destinados al culto de los dioses; así se explica que figurara como delicado presente a Jesús por uno de los Reyes Magos que acudieron a Belén a rendir homenaje al Rey de los reyes, como explica la Biblia.
Según Dioscórides,
Era aplicada para muchas enfermedades, según nos dicen los autores de aquellos tiempos. Teniendo en cuenta éstos sus propiedades antisépticas figuraban en primer término entre las sustancias que servían para los embalsamamientos; también conocían los antiguos el valor que tenía en las afecciones crónicas de las mucosas.
El doctor Deneffe, hablando de ello, dice : “ Los antiguos habían ya reconocido la acción bienhechora de la Mirra sobre las mucosas inflamadas crónicas, ya que la en la mayoría de las recetas donde su uso está indicado vemos que solamente se aplica el remedio cuando el punto más álgido de la inflamación ha desaparecido. Empleando la Mirra contra las cicatrices de la córnea y contra los granos del párpado.”
Respecto a las enfermedades de los ojos, Dioscórides habla también de este tipo de enfermedades, cuando dice “que metida con una pluma dentro de la nariz, hincha las llagas que suelen hacerle en los ojos, quita sus nubes y cataratas y adelgaza las asperezas.”
De aquí no extrañe que en los colirios a base de mirra figuren más de 30 sellos, y sean designados como eficaces.
Revista Iberoamericana de Ciencias Médicas. Marzo 1903
Imágenes:
Mosaico Bizantino 1400-1450 © The Art Archive
Incienso © Peter Frank
3. © Colette Scharf/Design Pics
Arbol de Mirra en Yemen © Bluespanther On The Road
Tamara Mellon, co fundadora y Directora Creativa de la firma Jimmy Choo es quien aparecerá en la campaña publicitaria del primer perfume que lanzará este año Jimmy Choo. Sin duda, esta no será la única, si tenemos en cuenta el rótulo que indica que existe la posibilidad de que más perfumes se vayan añadiendo a la firma. Ya se comenta que en los Estados Unidos este perfume podrá adquirirse en Saks Fifth Avenue, lo que no concuerda con una primera nota de prensa en la cual se incluía la casa Séphora. Quizás se estén barajando las probabilidades más adecuadas para la venta de este perfume, pero todavía quedan días para su lanzamiento y más empresas podrían vender este producto. Estoy a la espera de saber dónde se podrá adquirir en España, además de de la firma en este país, por ejemplo en Ortega y Gasset en Madrid.
Mellon no solo es la imagen de la publicidad del perfume, sino que formó gran parte en la concepción e idea sobre cómo realizar el anuncio, tanto en cuanto a la forma como el tema principal del anuncio. Los fotógrafos son Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin.
Interparfums es la firma corporativa de Jimmy Choo, que engloba, entre otras marcas, Lanvin y Banana Republic.
“La naturaleza y sus maravillas me guían…
Mis emociones se transforman en fragancias,
al sueño que llevo conmigo
le he dado el nombre de Perfume”
Con estas palabras de Annick Goutal comienzo este artículo de hoy, dedicado a “Grand Amour”, un perfume femenino creado en 1997, que, siguiendo con palabras de la misma casa Annick Goutal, fue “concebido para expresar la pasión serena que Annick Goutal vivió con su esposo, el violoncelista Alain Meunier. Este le ofrecía un ramo de flores blancas cada semana. Este perfume se parece al aroma de aquellos ramos de flores, al tiempo que acompaña a sus notas, mientras se habla también de amor, sencillamente porque “el amor lo es todo…” Un perfume cautivador para la mujer realizada y seductora, segura de su encanto. Perfume que expresa la feminidad, la sensualidad a flor de piel. Que sabe cual es el momento adecuado para revelar toda su intensidad carnal.”
Esta fragancia es la que utilicé para recibir el Año Nuevo. Un año Nuevo en el cual, de forma ritual apenas consciente algunas de las veces, pero claramente, uno sabe que se trata de un momento, de un instante en el cual todo cuanto nos rodea debe ser mágico, todo debe tener un significado profundamente bello, optimista, y decisivo para que los primeros segundos del Año que acaba de comenzar nos encuentren con el alma, la mente y el cuerpo dispuestos a un estado de receptividad positiva y que emane Amor, sensualidad y belleza a todos los niveles.
Escogí Annick Goutal y Grand Amour especialmente por todas estas connotaciones. Podría haber escogido otra fragancia, sin embargo Gran Amor significa lo que realmente esperemos y deseamos que ocurra en el mundo en el Año que se presenta, Amor Universal, Amor Fraternal, Filial, Amor que se engrandece en la pareja, o que se intensifica en nuestra propia vida mística.
Hoy escribo aquí de forma exhaustiva todo aquello que me hizo sentir esta fragancia.
TEST SOBRE PAPEL:
Un conjunto de flores aparece chispeante con un aroma a rosa que domina con suavidad al tiempo que la unión de estas flores me produce la sensación de estar oliendo algo sutil, flores y hojas al mismo tiempo, recién cortadas, como si pudiese incluso sentir las gotas de agua que están dispuestas en forma de rocío sobre sus pétalos o sus tallos. Si una floristería oliese de esta manera, entonces tendríamos que llamarla Perfume. También ese aroma primero tiene algo de cristal, algo frágil, algo que surge de forma limpia y verdadera.
Otros aromas van surgiendo poco a poco: un jazmín suave, otras flores, un aroma a cuero femenino, como si se tratase de un guante o un pequeño bolso de piel sobre un tocador. Una ventana está muy cerca, abierta a la luz del día, y se escuchan pájaros cantar.
Más tarde todo se hace más profundo e intenso, una acumulación de resinas unidas a flores, y es entonces cuando se percibe una gota intensa, una lágrima de felicidad intensa, un abrazo sereno pero también intenso. Los momentos siguen y el encanto se hace sensual. Ya no existe esta fragilidad primera, sino una sensación de elegancia, de seguridad, de fuerza y profundidad.
TEST SOBRE MI PIEL
En la muñeca (pero también sobre las yemas de mis dedos unidas), como si se tratase de un ramo y noto ese aroma antes mencionado, esta sensación de estar respirando algo transparente, como el cristal, si éste tuviese un olor, entonces olería de esta manera. Noto menos la rosa y más la unión de todas las flores en los primeros momentos. Serenidad y feminidad. Paz y Belleza.
Sobre mi piel los cambios se suceden rápidamente y la rosa no destaca, como tampoco el cuero, pero sí noto el jazmín, todo es sutil, pero todo está presente. Mis emociones me llevan al calor de un hogar. Es un aroma de flores pero que se huele en la casa. En el interior de una casa que no es completamente clara, donde hay claroscuros, donde hay tenues luces del exterior entrando de forma directa en el interior y vemos flotar puntos brillantes que provienen de la naturaleza en el exterior. Es como si la casa fuese mi cuerpo y este aroma un beso que recibo.
Luego aparece el fondo de este aroma. Una sensación de vainilla domina de forma femenina. Es el dulzor de una estancia que sabe que ha recibido la belleza del mundo exterior. Podría ser de una forma sensual, o de una forma mística, donde la mirra nos trae cánticos de épocas pasadas.
Resalto las primeras notas que me dicen la palabra “cristal”. La estancia interior, como el el mundo interior, que se deja subyugar por la belleza de la Naturaleza.
Siguen unidas a las notas de fondo las flores, en una mezcla elegante y femenina. Quizás podría decir que Grand Amour sería ideal para salir al exterior. Sin embargo, me habla de introspección, del mundo interior, del hogar, de la tranquilidad y de la sensualidad sin distracciones, todo es íntimo. Por eso, creo que este perfume es ideal para aquellas mujeres que lo quieran disfrutar en la intimidad, sea por la mañana, por la noche. No importa. Es un aroma donde se comparte con intimidad todo aquello que deseamos ofrecer a quien amamos, en silencio, con palabras, con caricias. Además algo en la Naturaleza, un sonido, se une a nuestra sensación de felicidad. Como digo, pájaros, si es la mañana, lluvia, si es una tarde, los grillos por la noche, una tormenta casi en calma ya, una noche mágica, o una mañana llena de esplendor.
Destaco las notas primeras, como el jacinto, la mimosa y el cuero, el jazmín, y por último la vainilla y la mirra. También señalo que a través de esta fragancia, como ocurre siempre, aprendo a distinguir y a conocer los aromas de otras esencias, como en el caso de la mimosa de la India y la genista lydia.
Grand Amour pertenece a la categoría de perfumes florales y orientales. Su elegancia indica que puede ser utilizado por mujeres plenas, pero también pueden ser mujeres jóvenes, aunque realmente el resultado de sus notas nos lleva a conocer que dentro de cada una existe un gran amor que perdura y se engrandece, como lo siento con este perfume, donde la mirra sigue dejando que las flores como el jacinto y la madreselva convivan en armonía, y el equilibrio de una mujer se hace Amor, sensualidad y pura caricia.
Si tuviese que asociar la fragancia de este perfume con una novela o un personaje en particular, lo haría con algunas obras de Jane Austen, por ejemplo Sentido y Sensibilidad. En mi propia vida, este perfume lo asocio a una etapa que viví y que me lleva a un hombre y un lugar lejano.
NOTAS DE SALIDA: madreselva, lirio, jacinto, rosa de Turquía
NOTAS DE CORAZÓN: mimosa de la India, cuero, madreselva, genista lydia
NOTAS DE FONDO: Ambar, musk, vainilla, mirra.
Test en vial cortesía de IL PROFUMIERE. Granada.
Cuatro muestras de EDT de 1,75 ml de GRAND AMOUR de Annick Goutal, se sortearán para cuatro lectoras o lectores. Lo único que tenéis que hacer es dejar el nick que usáis en Blogger y también una dirección email y vuestra ciudad. Podéis también comentar acerca de lo que os inspira Grand Amour, emocionalmente hablando, si ya lo habéis probado. ¿Quizás una película, un libro, vuestra propia vida? Válido para todo el mundo.
El sorteo se cerrará el próximo Lunes, 10 de Enero
IMAGENES:
Pareja bajo un paraguas, circa 1905. © Andy Kingsbury
Piedras de colores de piroxeno © Koji Sakai (AURA)/ANYONE/amanaimages
Cortinas de una ventana © Paul Edmondson/Spaces Images
Mimosa © Frank Krahmer
