Natalie Portman Miss Dior Chérie

 

Esta es la imagen final de Natalie Portman para la campaña del perfume Miss Dior Chérie.

El comercial está dirigido por Sofia Coppola.

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Qué perfumes usan los famosos

Charlize Theron: J’adore, de Christian Dior.

Uma Thurman: Miracle, de Lancôme.

Liz Tyler: Irresistible de Givenchy.

Penélope Cruz: Carmen de Victorio&Luchino,

Scarlett Johansson: Eternity Moment, de Calvin Klein.

Sophia Loren: Valentino y Gianfranco Ferré.

Madonna: L’Artisan Perfumuer’s Tubereuse Eau de Toilette.

Whitney Houston: Obsession de Calvin Klein.

Tomado de cosmeticoshoy.com

 

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Perfumes : Obras Maestras en Peligro

 

Los reglamentos europeos y la autorregulación de la industria del perfume disminuyen drásticamente la lista de materias utilizables por los perfumistas.

El quieto mundo de la perfumería ya no esconde su inquietud y enfado ante una legislación europea que no cesa de poner límites a la utilización de materias naturales y sintéticas de sus creadores. “Estamos muy preocupados, declara, exasperado, Patrick Saint-Yves, presidente de la Sociedad Francesa de Perfumistas (SFP). ¿Qué pasaría si estuvieseis dirigiendo una asociación de pintores y que de repente se os prohibiese utilizar el color azul? ¡Se altera toda una profesión!” Los perfumistas consideran con gusto las materias odoríferas con las cuales componen sus fragancias tal y como ocurre con los colores del pintor o como las notas en una partitura. Y su paleta consiste en un repertorio de 3,200 olores, naturales y sintéticos.

Desde el mes de enero, narices tan prestigiosas como Thierry Wasser (Guerlain), François Demachy (Christian Dior) y Christopher Sheldrake (Chanel) se quejan y se inquietan abiertamente por el empobrecimiento que sufren sus paletas. “Vendemos perfumes donde el más antiguo tiene más de 150 años, declaraba Thierry Wasser en Le Monde del 13 de enero. Si un día Bruselas no desea más esencias de rosas, entonces ¿qué puedo hacer? La rosa aparece en casi todos nuestros perfumes… Es un patrimonio que debe defenderse.” Y añadió: “Jean-Paul Guerlain creó Parure para su madre. Pero hemos  tenido que dejar esto de lado, no podíamos ya utilizar los ingredientes  necesarios para su fabricación. Y eso nos rompe el corazón.

En Chanel, el director de investigación y desarrollo de perfumes, Christopher Sheldrake, ha hecho incluso alusión, en el Financial Times, a un tema sensible acerca del cual la mayoría de las casas de perfumes prefiere guardar silencio: el de las reformulaciones de los perfumes. “Las regulaciones nos crean mucho trabajo a fin de que podamos mantener la calidad de los productos existentes.” Por su lado, Serge Lutens se inquietaba en cuanto a su profesión en el London Evening Standard: “Los ingredientes prohibidos (…) son tan extensos que me pregunto, para mostrar una analogía, ¿como podría un panadero hacer pan sin harina?

Así, existen razones por las cuales preocuparse en cuanto a la supervivencia de ciertas obras maestras. considerando que las restricciones sobre la utilización de algunas materias naturales y sintéticas, entradas en vigor en agosto de 2010 van a contradecir los honores de la perfumería fina al reformular ciertos de sus grandes clásicos que incluyen extracto de jazmín sambac, rosa, musgo de cedro, ylang-ylang.

La queja de Thierry Wasser ha sido ampliamente comentada entre los profesionales de la industria de los olores, en los medios franceses y americanos así como en  la blogosfera, que siguen con pasión el dossier de las reformulaciones de los perfumes. Tema “tan delicado” para Guerlain que “tenemos el derecho de comunicarlo y darlo a conocer”, nos ha respondido. Sin embargo, Sylvaine Delacourte, directora de desarrollo de los perfumes Guerlain, hablaba abiertamente, en su blog Esprit de Parfum , acerca de la reformulación de Jicky, que en 1889 este perfume inventó la perfumería moderna. Así respondía, el 17 de junio, a un incondicional: “Las reformulaciones son siempre tema doloroso, ¡es cierto que hemos tenido que sustituir la civeta, que está prohibida, para reemplazarla por una base hecha de una mezcla de notas diferentes para así reproducir nuestra civeta! Los derivados, tristemente, se han suprimido, no los vendíamos más que en Francia,  por lo que todo ello no era lo suficientemente rentable.”

La civeta (algalia) , con el musc, el ámbar gris y el castóreo, forman parte de esos productos animales estrella que, desde el origen de la perfumería, se han asociado a la historia de la misma, anota Annick Le Guérer en Le Parfum, des origines à nos jours. Los tres primeros han sido abandonados a causa de su costo, demasiado elevado, o para proteger ciertas especies animales, como el gato de algalia. Estas materias, que permiten fijar una fragancia, han sido reemplazadas por moléculas sintéticas.

El año pasado, con ocasión del relanzamiento de Feminité du Bois, creada en 1992, Serge Luttens anunció que la fórmula había sido modificada. ¡Toda una primicia!  La transformación de Féminité du Bois, célebre por haber inaugurado un estilo propio, no ha pasado desapercibida entre los fieles, que han pedido explicaciones en el blog de la historiadora Elisabeth de Feydau. Serge Luttens ha jugado limpio: “A causa de la legislación vigente aplicada a la perfumería, todos los perfumes sufren modificaciones cada tres o cuatro años. Mis perfumes, como Féminité du Bois, no escapan a esta regla. Contrariamente a las ideas existentes, esta modificación no deja obligatoriamente a este perfume por los suelos. Ocurre que algunos incluso mejoran. (…) Esta reformulación existe realmente, y en mi opinión no modifica en nada la calidad (creativa y olfativa) de mis perfumes.” Serge Lutens no  ha convencido a  todas sus admiradoras. El perfume es un tema a flor de piel de sus incondicionales que asocian la palabra reformulación con la de traición.

CONTIUARÁ

Artículo de Véronique Hayoun

traducción: Carmen Garrido

Imágenes: Una última mirada al primer proceso de un tapiz. © Bettmann

Hombre con paraguas pintando gotas de lluvia en el cielo. © Images.com

Gato de Algalia en Sabah, Malasia © Frans Lanting

Agradecimiento: Andy Tauer

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J’adore L’Or, nueva fragancia de Christian Dior

La composición de la nueva edición incluye materias de alta calidad que dejan efluvios de aromas sobre la piel dejándola suave, sedosa y fina. El tono de este néctar dorado es más intenso y más cálido, tal y como ocurre con el oro. Como garantía de calidad, Dior acentúa ingredientes utilizados en perfumería y que satisfacen a los más altos criterios. La composición incluye absolutos de rosa Centifolia y Jazmín Grandiflorum de Grasse.
El extracto de flores de J´Adore l´Or tiene su origen en “Le Domaine de Manon”, dirigido por la misma familia durante tres generaciones. Esta familia ha sido proveedora de Dior durante años y ha mantenido su tradición de alta calidad hasta el día de hoy.
Los pétalos de rosa y de jázmín se recogen a mano y su aroma deja una impresión de delicado bouquet floral seguido de notas orientales, lo cual añade una nota encantadora a la fragancia. La base se compone de absoluto de habas de tonka suaves y cálidas y de absoluto de vainilla de Tahití.
El aroma oriental proviene del pachuli y de gotas de ámbar y láudano, que dejan al tiempo una impresión de densidad – como explica el perfumista François Demarchy.
El frasco tiene la misma forma que el ánfora clásico de J´Adore, con la diferencia de que el cierre está decorado con hilos trenzados dorados y ensartados. Bajo el modelo de un collar masai (idea de John Galliano), el tapón rebosa lujo. Charlize Teron es la imagen de la campaña publicitaria, musa de esta variedad de perfume, dorado, y lleva un vestido de John Galliano para la ocasión.

Fuente: fragantica.com
Traducción: ©Carmen Garrido

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Dior Homme, nueva fragancia

Dior Homme Intense es la tercera y la más atrevida fragancia de la trilogía Dior Homme. Un Eau de Parfum de noche en edición limitada, intenso, elegante y sensual. Las elegantes notas de Iris, suntuosamente realzadas con ligeros acordes de Hibisco, se combinan con el Vetiver y de Cedro de Virginia para crear una armonía masculina y sofisticada.
Dior Homme se presenta en el mundo publicitario de la mano de Guy Ritchie, quien dirige el spot protagonizado por el actor Jude Law y de la modelo Michaela Kocianova.
Descripción olfativa tomada de www.dior.com:

NOTAS DE CABEZA
LAVANDA: La lavanda es principalmente una nota floral y cumarina, con una faceta amaderada. Su esencia se extrae mediante destilación por vapor del agua de las flores recién cortadas. Su faceta misteriosa y sensual se realza en la nota superior de Eau Sauvage Extrême y de Dior Homme.
NOTAS DE CORAZÓN
AMBRETA: Una de las sustancias más preciadas de los diseñadores de perfumes. Las semillas del hibisco se destilan para obtener la “mantequilla” ambreta. Los ácidos grasos son entonces eliminados, dejando tras de sí una esencia purificada. Sus acentos almizclados y afrutados, reminiscencias del licor de pera y los polvos de talco, ensalzan Dior Homme Intense.
NOTAS DE FONDO
CEDRO DE VIRGINIA: La esencia de cedro, árbol originario de los Estados Unidos, se obtiene mediante destilación por vapor. Sus efluvios finos y nobles se utilizan como nota de fondo en perfumes masculinos: Jules, Eau Sauvage Extrême, Dune pour Homme y Higher y en fragancias femeninas: Dior Addict Shine. Su aroma es enérgico y profundo

Así es cómo aparece el anuncio de esta nueva fragancia amaderada y nocturna que se presenta en una gama que incluye Agua de Perfume Intensa, Agua de Tocador, Colonia, Spray de Viaje, Gel Hidratante para después del afeitado, Loción para después del afeitado, Gel de ducha perfumado, Desodorante perfumado:

Dior Homme

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