lunes, 31 de enero de 2011

2010 Arabian Nights de Jesús del Pozo. Opinión

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Hace un tiempo pensé en la idea de crear un blog en el cual escribir sobre las cosas que me ocurren y las cosas vividas. Sin embargo no lo hice. Tras pasar unos meses ya (este blog se creó a finales de septiembre de 2010) me doy cuenta de que, a través de mis opiniones acerca de los perfumes de los cuales hablo en este pequeño rincón, van surgiendo, casi sin darme cuenta, aspectos de mi vida, cómo soy, vivencias, episodios importantes en mi vida… Y todo ello gracias al perfume. Un vínculo que se crea y del cual surge un camino en el cual se encuentra el pasado, el presente y la imaginación por donde me llevan las notas que van fluyendo de un frasco.

Hoy os hablaré de Arabian Nights, de Jesús del Pozo. De una materia preciosa que forma parte de su fragancia, el oud, o oudh. De todo aquello que puedo comprender en este perfume oriental y puro, y estoy segura de que muchas cosas más irán fluyendo a medida que exponga mi opinión sobre el perfume y el frasco que envuelve este aroma que nos lleva muy lejos.

En primer lugar, Arabian Nights, creado en 2010, es un perfume masculino, el cual tiene, en su composición maderas orientales y resinas, así como unas notas primeras que nos proporcionan un aroma campestre y sensual.

Últimamente, existe la tendencia por parte de diferentes perfumistas de traer hacia Occidente aromas que forman parte de la vida mística y muchas veces cotidiana del Medio Oriente. Maderas y resinas que forman parte de la historia de lugares como Omán, o del actual Dubai, o las tierras que componen los Emiratos Árabes Unidos, donde las rutas de las especias, de las esencias, y de muchos alquimistas se daban cita, desde tiempos antiguos. Si tenemos que recurrir a los primeros datos escritos de cómo las esencias se extraían en aquellos lugares, debemos entonces leer el primer libro de historia así considerado, escrito por Herodoto, que realizó significativos viajes por toda aquella área, incluyendo Persia y muchos otros lugares lejanos, y que escribía, y describía con detalle, la forma de extraer resinas, maderas preciosas, entre muchas otras actividades.

Muchos son los perfumes que hoy en día nos traen aquellas fragancias orientales milenarias, pero otros hacen lo contrario, nos llevan directamente allí, y así el viaje olfativo se torna recuerdo para quien ya conozca sus ingredientes, pero también un nuevo encuentro por la forma en que la fórmula ha sido concebida.

En este caso, Arabian Nights no sólo nos trae los efluvios de las Mil y Una Noches, sino que nos hace ir directamente a los zocos de las especias, de los mercados de oro y de un lugar al cual nos dirigimos con serenidad y sensualidad convertidas en misticismo.

Al haber realizado varios viajes por tierras del Oriente Medio, pasar noches bajo las estrellas en el desierto, incluso haber convivido con gentes de la tierra que posee una vida que no vemos  pero que es un paraíso íntimo, y de vivir entre las gentes de grandes ciudades y pequeñas aldeas lejanas, este perfume ha traído a mi memoria no solamente recuerdos y vivencias, sino que me ha llevado de nuevo allí. Un viaje mágico como si hubiese estado viajando sobre una alfombra mágica.

TEST SOBRE PAPEL: Tanto el tomillo, un tomillo de campos soleados, como la rosa, que surge muy unida, dan una sensación de poder y de tranquilidad al mismo tiempo. Enseguida el vetiver y las maderas de gayac, sándalo, pachuli, se unen en este aroma de campo, transformándolo en sutileza y en un aroma muy amaderado que todavía contiene la dulzura de la rosa, transformándola en rosa mística, rosa de amor, rosa de templos, de lugares por los que uno camina, llevando consigo la flor interna que es nuestro propio corazón. Una fragancia limpia va inundando la estancia. Es la que lleva el mercader guardada entre su vestimenta, y que al pasar nos deja su huella; es también la entrada a un mercado de esencias, de extractos, de resinas, la entrada a un monasterio copto, la entrada a una mezquita, a un momento que se va a eternizar en nuestro recuerdo para siempre. La vista ofrece mil colores lejanos, el oído cientos de murmullos llenos de vida, el tacto, el aire cálido que lleva arena finísima, apenas perceptible; el gusto, una lámina escarchada de rosa, y el olfato un mundo que nos dice que algo grandioso nos trajo a esta tierra, por alguna razón que agradecemos y que nos seduce. Notas de azafrán se van uniendo y fijando con cedro de Virginia, y luego el almizcle, el láudano francés, la fijación de un ámbar y… finalmente la sorprendente fragancia del oud. Por mucho que hayamos olido diversos tipos de incienso, no es fácil describir el aroma que surge del oud.

El oud, o oudh, del cual ya hablé en otro artículo es en mi opinión el ejemplo más ensalzado de lo que representa un aroma oriental. Una madera que se extrae gracias a la enfermedad de un árbol, donde la naturaleza nos muestra una y otra vez que de todo lo malo siempre sale algo bueno, y que incluso ese algo es, no solo bueno, sino un puro milagro de la vida; significa de forma mística la transformación alquímica que se hace en nuestro corazón durante un viaje iniciático en el alma. El oud es llevado por muchas personas desde tiempo inmemorial. Lo llevan en forma de aceite sobre la piel de sus muñecas, pasándolo rápidamente por sus vestiduras, en ritos antiquísimos y en peregrinaciones a la Meca. Allí, lugar considerado cuna de la religión, mucho antes de que el Islam apareciese, ya se peregrinaba, y con nombres diferentes se iba a visitar un meteorito que cayó hace miles de años y que luego se cubrió para protegerlo, en la Kaaba.

¿Por qué el oud es tan importante místicamente hablando? Significa la transmutación de nuestras propias emociones hacia lo divino, sea cual sea lo que concebimos como divino, pues al fin y al cabo, nuestra alma es la que se purifica, y así se diviniza también. El oud es un aroma puro y nos lleva a desear volver una y otra vez a estas tierras donde la abundancia de especias y esencias forma parte de la vida cotidiana.

TEST SOBRE MI PIEL: La rosa está más presente aquí , pero el tomillo la suaviza, dándole un tono de masculinidad. Enseguida surgen las maderas, unidas al vetiver, y sigue siendo un perfume apto para ambos sexos, pues en sí es un aroma tan familiar que no necesita sexo. Es sexo en sí, es misticismo también, es sensualidad de leyenda, de cuentos de alcoba y de aires de mercado. Es también un pensamiento bajo un árbol en un oasis, la tranquilidad de la noche, la magia de las danzas, la belleza de los ritos ancestrales de los beduinos.

Las notas de fondo, amaderadas, resinosas y dulces se unen a lo que surge después: ese oud que no transforma el perfume sino que le añade el punto ya transformado. Un perfume que lleva a concebir que un dibujo puede ser simple y complejo a la vez, como una mirada lo es, llena de misterios.

En estos momentos veo a un joven en pleno arte de cetrería. Su ave vuelve y se rebela, en un juego en el cual la confianza mutua se va creando, lo mismo que ocurre con la concepción de un perfume, un juego donde no se espera en verdad nada, sino donde el perfumista es espectador de lo que va ocurriendo hasta llegar a un final que se hace eterno. Como lo es el amor.

Este perfume es una forma de agradecer la belleza de un pueblo que desde tiempo inmemorial ha sabido explicar de mil formas la complejidad y la sencillez del ser humano, la inteligencia matemática y las más bellas expresiones de amor, con cuentos de seducción, historias llenas de enigmas por solucionar que dejan perplejo a quien las escucha, poesía de cantos de amor de Rubayyat, increíbles ejemplos arquitectónicos, donde uno podría pasar horas, descubriendo leyes del universo y todo ello adornado con el oud y otros aromas orientales, en un frasco oscuro, con adornos dorados, que guarda la esencia de algo precioso. Las letras que conforman su nombre también son doradas, el frescor al tacto y las líneas sencillas enriquecen las estrellas, grandes y pequeñas que lo envuelven.

Aquí muestro el perfume Arabian Nights así como ejemplos de algunos tipos de resinas y de maderas que guardo. A la izquierda podéis ver el oud.

Este perfume lo veo en aquel hombre que camina por el desierto, en el que toma té con su hijo, en el que se afana por llegar a un templo, y en el que canta al oído de su amada los versos que ella le inspira y que juntos dirigen a las estrellas en una noche llena de vida y de dulces ensueños. En Occidente es el que lleva el hombre una noche romántica, sensual. El que ha llevado la fragancia y se dispone a escuchar una ópera, sabiendo que el perfume debe ser aplicado con discreción, mucha discreción, para así hacerlo misterioso.

Arabian Nights, de Jesús del Pozo se presenta en frasco de 100ml como EDP.

Arabian Nights puede encontrarse en España, pero solo en los aeropuertos. Este perfume que evoca riqueza, tanto material como espiritual, esperamos que pronto esté a la venta en España. Tengo que añadir que hace unos días puse tres sprays sobre mi almohada. Todavía siento el aroma, del oud, más tranquilo, y lejano. Y así me envuelve en un sueño de leyendas y de evocaciones de un amor lejano que representa el oud aquí, por la belleza mística de su corazón.

 

Imagen: Cetrería en Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos © Jeremy Horner

miércoles, 26 de enero de 2011

"SORTEO 10 FRASCOS DE LA FRAGANCIA ROMANCE ALWAYS YOURS, DE RALPH LAUREN"

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No os perdáis este sorteo que nos lleva directamente al Día de San Valentín

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Jardín de los Perfumes : Proyecto de la paisajista Kathryn Gustafson para el Parque Central de Valencia

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El equipo liderado por la paisajista norteamericana Kathryn Gustafson será el encargado de diseñar el Parque Central de Valencia, según ha anunciado la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá. El despacho Gustafson Porter Limited ha sido elegido entre los cinco finalistas por presentar el proyecto "más bonito, el mejor, el más idóneo y, sin duda alguna, el más parque" de todos, con el lema 'Aigua plena de seny', basado en un verso de Ausiàs March.

   Con una extensión total de 260.000 metros cuadrados, el Parque Central supone "un hito de cambio del urbanismo" de la ciudad y "probablemente el proyecto más importante que hay en estos momentos de jardinería y paisaje en Europa", según ha subrayado la alcaldesa, que ha comparecido en una rueda de prensa en las naves de Demetrio Ribes junto a la secretaria general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Inmaculada Rodríguez-Piñero, y el conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores.

   Gustafson Porter Limited se presentó al concurso de ideas con una  Unión Temporal de Empresas (UTE) junto a Borgos Pieper Limited, Nova Ingeniería y Gestión S.L. y Grupotec Servicios de Ingeniería S.L., que recibirá tres millones de euros para la realización del proyecto definitivo, para lo que dispondrá de un plazo de seis meses. 

   Barberá ha calificado de "magníficos" los diseños presentados por los cinco finalistas, que iniciaron las exposiciones de sus propuestas a la Sociedad Parque Central --integrada por representantes de las administraciones estatal, autonómica y local-- el martes 11 de enero, y a la que han asesorado profesores universitarios y especialistas en paisaje, como Carmen Añón, que fue conservadora de los jardines de Versalles en Francia.

   La alcaldesa ha destacado la calidad de los otro cuatro diseños, que comparten el segundo puesto, ha dicho. Corresponden a los equipos Aicequip-FOA Office Architects; IDOM Ingeniería-Zaha Hadid Limited; Rogers Stirk Harbour&Partners-Areas Ingeniería y Arquitectura; y Sener Ingeniería y Sistemas-West 8, que recibirán 50.000 euros por el trabajo realizado.

   De sus propuestas se cogerán ideas para otras zonas de la ciudad e incluso para integrarse en el propio Parque Central. Barberá ha subrayado que ha sido un "auténtico privilegio" escuchar a "estos genios, que han puesto su máximo interés en Valencia, y que no han escatimado ni un solo elogio hacia la ciudad". Finalmente se ha elegido al "más bonito, mejor y más idóneo porque es, sin duda alguna, el más parque". Barberá ha anunciado que Kathryn Gustafson dará a conocer este miércoles su propuesta en rueda de prensa.

   El presupuesto de ejecución del proyecto de Gustafson, que ha sido elegido por "unanimidad absoluta", según ha señalado la primera edil, asciende a 72,9 millones de euros. El primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, ha indicado que en el plazo mínimo de 10 meses podría iniciarse la primera fase, que afectará a unos 100.000 metros cuadrados --prácticamente un tercio del total-- junto al barrio de Ruzafa, con un coste de 33,8 millones de euros. Las restantes dos fases suman un importe de 39,1 millones de euros. El plazo total de ejecución será de "como mínimo" dos años o dos años y medio.

   La alcaldesa ha pedido a los valencianos que empiecen a "imaginar lo que van a disfrutar" en esta parte de la ciudad. Rita Barberá ha remarcado que la propuesta seleccionada es "muy madura, muy completa, muy sólida y muy bella", y sobre todo configura un parque "equilibrado, sereno y placentero"

   "Tenía que ser un diseño paisajístico, un parque verde que se integrara en la naturaleza de la ciudad, con agua, vivo, usable, con flores y luz, para todos los valencianos y absolutamente accesible y sostenible; un parque bello que sorprendiera, emocionara y cautivara", ha especificado.

"TREMENDAMENTE ILUSIONADA"

   De la arquitecta y paisajista Kathryn Gustafson, la alcaldesa ha destacado sus trabajos en Francia, Italia, Arabia Saudí, Singapur, Abu Dabi, Gran Bretaña y Estados Unidos. Gustafson ha recibido numerosos premios internacionales en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia y otros países. Ha relatado que un miembro de su equipo le ha trasladado, tras conocer su elección, que Gustafson se encuentra "tremendamente ilusionada" con el proyecto", y para llevarlo adelante se centró en él durante cuatro meses.

   Rita Barberá ha resaltado que la arquitecta "entendió desde el primer momento que Valencia está llena de abundancia y riqueza cultural", e incorporó esas peculiaridades a un proyecto en el que adquieren gran importancia "el agua, los colores, el paisaje y la bondad de los alimentos". También se ha comprometido a que el Parque Central reciba la Certificación Internacional de Sostenibilidad. Asimismo, los caracteres de cada barrio de la ciudad se podrán reconocer dentro de este recinto verde.

   La Plaza de las Artes, una huerta jardín, un jardín infantil, Jardín Mediterráneo y Jardín de los Perfumes son algunas de las partes de un proyecto que plantea una corriente de agua norte-sur que termina en un lago y otra sur-norte, que termina en la Plaza de las Artes, además de una serie de canales que van marcando diferentes recorridos.

   Rita Barberá ha revelado también que incluye elementos como taludes o terraplenes de tierra para crear topografía en una ciudad plana, y que la iluminación tiene diferentes intensidades en función del cerramiento del parque. Asimismo, habrá una cubierta de luces 'leds', un anfiteatro y un paseo de jacarandas y palmeras, y sólo estarán los edificios protegidos, que tendrán usos culturales y de ocio, ha explicado Barberá, quien ha incidido en que será un parque "equilibrado y sereno, coherente y con armonía" y un proyecto "para la historia".

   La alcaldesa también se ha felicitado por el "sentido de lealtad institucional entre las tres administraciones", un aspecto que también ha subrayado Rodríguez-Piñero, quien ha remarcado que es una "buena foto que las tres administraciones implicadas estemos juntas disfrutando de este gran día para todos" y que supone "un paso más para que Valencia sea la capital del Mediterráneo". Por su parte, Mario Flores ha asegurado que el Parque Central "va a ser un pulmón verde, seguro, atractivo y sostenible" que va a "cambiar sin duda la ciudad".

   La ejecución del Parque Central por parte de la sociedad del mismo nombre se financia con cargo a fondos obtenidos a través de cesiones urbanísticas. Primero será necesario hacer el PAI y aprobar el plan de reparcelación, así como llegar a acuerdos con los propietarios para poder empezar este año, ha especificado Barberá.

   Rodríguez-Piñero ha remarcado que la financiación de la primera fase cuenta con el dinero, que luego "se recuperará con las transmisiones urbanísticas". Para sufragar las otras dos fases se están estudiando diversas fórmulas, que serán objeto de debate en la próxima reunión de la sociedad.

Via Europa Press

imagen: © Nancy Honey/cultura

BAR REFAELI Nueva imagen de los Perfumes de Escada

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A pesar de que últimamente las actrices y cantantes son el principal reclamo de las firmas cosméticas para convertirse en imagen de sus productos estrella, las modelos siguen teniendo su hueco. Un ejemplo de ello es la top model Bar Refaeli, quien acaba de fichar por la prestigiosa marca Escada para ser la nueva imagen de su perfume.

   "Estoy muy contenta de colaborar con Escada en este nuevo proyecto. Para mí, Escada simboliza lujo y es la combinación perfecta entre ser clásico y elegante, pero divertido y pintoresco al mismo tiempo", declaró la modelo y actual novia del actor Leonardo DiCaprio.

   Por su parte, la marca lo que intenta es reafirmar su origen vinculado a la moda, pero con un enfoque mucho más moderno. " Bar irradia feminidad moderna, es cercana pero con seguridad en sí misma y su espíritu vivaz le convierte en el reflejo ideal de la marca", afirmó Daniel Wingate, director de diseño de Escada.

   La modelo israelí empezó su carrera en el mundo de la moda muy temprano y, desde entonces, no ha parado de cosechar éxitos. Ha trabajado con las marcas internacionales más prestigiosas y su popularidad incrementó tras protagonizar la portada del catálogo de bikinis Sports Illustrated en 2009.

 

Via Europa Press

imagen: TONI PASSIG / GETTY

Una copa presumiblemente para guardar perfume hallada en Cástulo.

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Es muy temprano todavía para asegurarlo, pero las dos tumbas encontradas pertenecen a dos mujeres. Una tumba es íbera y la otra romana.

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La delegada de Cultura de la Junta de Andalucía en Jaén, Mercedes Valenzuela, ha presentado este martes nuevos hallazgos que se han realizado en el yacimiento arqueológico de Cástulo, en el término municipal de la localidad jiennense de Linares, entre los que destacan una tumba ibérica y otra de época romana.

   Según ha declarado la delegada a los periodistas, estos restos aparecieron el pasado viernes en las obras que se están llevando a cabo para mejorar el acceso y soterrar la línea eléctrica en el propio yacimiento y durante todo el fin de semana "los arqueólogos, los trabajadores de la obra y un gran grupo de voluntarios que colaboran estrechamente con la delegación de Cultura en Cástulo han intensificado su labor para rescatar estos nuevos hallazgos cuanto antes".

   Las dos piezas más importantes son una tumba ibérica del siglo IV a. de C. y otra romana, justo al lado de la anterior, del siglo III d. de C. "que se encuentran en un magnífico estado de conservación", según ha valorado Valenzuela. Otras piezas encontradas han sido una urna funeraria, una vasija, una copa --presumiblemente destinada a contener perfume-- y restos óseos tanto humanos como animales.

   Mercedes Valenzuela no ha querido hacer una valoración específica sobre estos nuevos hallazgos, dado que aún están siendo estudiados y analizados en profundidad por los expertos, pero ha señalado que "nos van a permitir conocer más de nuestra historia".

   La delegada de Cultura ha asegurado que este nuevo descubrimiento "no va a suponer ningún retraso en las obras que se están realizando en Cástulo, ya que, al encontrarse justo en el acceso, se le dará un pequeño quiebro al trazado inicial para integrarlas y respetar la ubicación de las tumbas y las obras continuarán tal y como estaba previsto".

   "Las obras van a muy buen ritmo y las máquinas no paran de trabajar", ha subrayado Valenzuela, quien espera que para abril se pueda abrir al público este yacimiento arqueológico linarense.

Via Europa Press

lunes, 24 de enero de 2011

Una de Premios…!

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Qué mejor manera de comenzar el día agradeciendo a quienes me ofrecen un premio! Esta semana me siento muy contenta, y la pasada también, ya que se me adjudicó un premio al Blog con Estilo.

Hoy agradezco a Ysabel, que escribe en su blog Los Potingues de Ysa por haberme concedido el premio Sylish Blogger’s Awards. En este caso el premio va a mi blog sobre temas “vintage” My Daily Vintage Magazine About Everything! Allí es donde responderé a las preguntas que van incluidas con este premio. Gracias!

Y luego, otro premio! El mismo Stylish Blogger’s Award pero para este blog, que me ha concedido Belleza Woman . Me estáis mimando mucho!

Y ahora voy a ello!!!Las normas consisten en contar 7 cosas sobre nosotras y pasar el premio a  15 bloggers que hayas descubierto recientemente:

Allá vamos:

1. El nombre de este blog, shimmu significa  perfumista, en sumerio. Lo llamé así porque los sumerios fueron los primeros perfumistas que se sepa.

2. Me gusta probar fragancias nuevas y antiguas, y experimentar  las sensaciones que me producen

3. Viajar ha sido y es para mí, una forma de encontrarme a mí misma.

4. Me gusta el cine antiguo, el clásico y mudo. Me gusta John Barrymore, George Brent, Anton Walbrook.. y sigo siendo moderna.

5. Mi libro favorito es  quizás Cien Años de Soledad. Cualquier página esconde muchos universos.

6. Me gustaría, algún día, poder crear mi propio perfume, aunque solo lo comprase yo :=)

7. Para mí, leeros es mucho más que aprender, es realmente descubrir vuestro mundo al cual agradezco que me hayáis invitado.

Otorgo este premio  a:

BiblioRed Alfafar

Margeritdoll

ZEPEQUEÑA

Buscando mi estilo

Entre brochas y paletas

Por tu cara bonita

Shirley & Mr.Cool

Sweet Style

Quién se lo queda

Miss Potingues

El Vaso de Mónica

V. S. Creations

About FeelingS

Pure Addiction

eyeliner on a cat

Los blogs no nominados están nominados pero la lista solo permite 15.

¡FELIZ SEMANA!

2008 1 Million de Paco Rabanne

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Un perfume masculino puede llegar a gustar a muchas féminas. Ocurre con Houbigant Fougère Royale. Y la inversa, Shalimar, perfume femenino y clásico por excelencia de la casa Guerlain es también apreciado por hombres que sienten que hay algo en él que lo hace masculino o al menos que les hace sentir perfectamente de acuerdo con su estado anímico y sus emociones.

¿Ocurre esto con todos los perfumes masculinos y femeninos o incluso unisex? Por supuesto  que no puedo contestar a esto. Los perfumes no son simplemente algo que llevamos puesto y que huele bien. Los perfumes son un mundo de emociones y cada persona tiene, recuerda y descubre las suyas. Muchas veces a través de un perfume.

Hoy voy a hablaros de un perfume el cual siendo masculino tiene notas femeninas, y si fuese femenino, las mujeres notarían un “no sé qué” que lo hace masculino.

A pesar de que todas las notas entran en la composición de los perfumes femeninos, se hace masculino. ¿Cuál es la magia? Eso deberíamos preguntarlo a Christophe Raynaud, Olivier Pescheux y Michel Girard, creadores de 1 Million de la firma Paco Rabanne. Durante el mes de Diciembre Perfume’s Club ideó un concurso divertido en el cual cada lector y lectora deberían escribir en la sección de comentarios de su Blog las dos fragancias (masculina y femenina) del 2010.

Este mes de Enero es un mes en el cual ando muy ocupada y apenas he tenido tiempo de sentarme tranquilamente a leer todos los blogs que me gustan. Pero lo he intentado y, así leí que de los dos ganadores uno era yo. ¡Qué contenta me puse! El premio ha sido la fragancia 1 Million de Paco Rabanne y hoy voy a escribir acerca de ella, como siempre, con mis más sinceras gracias por este premio y con mi más sincera opinión y libertad de expresión.

Así pues, paso a dar revista a esta fragancia masculina. No hay ahora mismo en casa ningún hombre, están en el trabajo, así que voy a sacar mi vena masculina o a dejarme llevar como mujer que soy e imaginar qué veo, que siento, al oler esta fragancia. Por cierto, mi hermano ya se quiere apropiar de ella!

Antes que nada, el envase metálico, inspirado en la moda metálica de Paco Rabanne nos produce a la vista y al tacto la sensación de estar asiendo un lingote de oro. ¿Es una forma de presentarnos lo que existe dentro de forma subliminal, directa o indirecta? ¿Es quizás el envase lo único que expresa Oro y Riqueza, o su interior, sin un envase tan extremadamente diseñado nos induciría a la misma sensación de ese poder y esa riqueza? Voy a imaginar que no veo el envase, y tan solo me centraré en la fragancia. Al envase volveré después.

TEST SOBRE PAPEL: Naranja sanguina,  pomelo y menta surgen como una chispa fresca, dulce, ácida y refrescante a la vez. Es como una dosis de vitaminas  instantáneas que despiertan a la acción. El pomelo es más evidente junto con la menta en este momento.

La rosa surge asociada con canela, lo que se transforma en un aroma delicado pero con mucha personalidad, es todavía tanto masculino como femenino, no veo la diferencia. Hasta que entra el cuero amarillo. Aquí esta nota es la que de pronto surge y nos dice que se trata de una fragancia masculina. Esta es la nota clave, diría yo. Si no existiese quizás esta fragancia seguiría siendo femenina. El cuero amarillo persiste aún cuando comienza a surgir el pachuli y una sensación seca de madera, que el ámbar fija con profundidad.

Veo un hombre, no es muy joven, de más de 35 años o sino de mediana edad y algo mayor también. Un hombre aventurero y dedicado al lujo. Exactamente un hombre que ama el  lujo. Pero no solamente por el dinero. Puede ser un coleccionista de objetos antiguos, un hombre más joven que está practicando vela en las Bahamas, o en la bolsa de Nueva York. Veo mucha acción e intensidad. También esta fragancia refleja el campo, los árboles y el taller de un perfumista de cierta edad que se siente satisfecho al haber creado un nuevo perfume; es un taller lleno de objetos al estilo de un alquimista. Esta fragancia me lleva a concebir algo añejo, como si me llevase a algo antiguo y precioso.

TEST SOBRE MI PIEL: Naranja sanguina, pomelo y menta surgen de repente, todos a la vez. Enseguida mi piel está fresca, dura unos segundos, como si llevase hielo. Luego desaparece esta sensación tan fría y sigue el frescor pero comienza a unirse a mi piel.

Aquí la rosa, la canela, las notas especiadas y el cuero se transforman en un agradable olor a caramelo con madera, es dulce y seco a la vez, y esto es algo difícil de lograr. No es exageradamente dulce y sin embargo aquí el  aroma todavía no es completamente masculino. Poco a poco viene de nuevo esta nota que mágicamente añade el elemento masculino y agreste a este aroma. El cuero?, Las maderas? Las especias? Alquimia. El pachuli comienza a hacerse notar y estará fijo durante todo el tiempo sobre mi piel con la nota que lo masculiniza, pero siendo siempre suave y profunda a la vez, dulce y conteniendo energía que aquí siguen todavía: especialmente la menta. La fragancia es masculina por algo que no puedo realmente expresar. Es como si hubiese una bombilla que todo lo ilumina y que es eso precisamente lo que cambia la atmósfera. Sin embargo, perdura la rosa y por eso es fragante y sensual  a la vez, con especias que no puedo llegar a identificar, quizás el coriandro es una de ellas.

Me veo en un café antiguo con un señor de unos 48 años o algo más. Estamos sentados  en una atmósfera cálida, tranquila, un piano toca al fondo. No hablamos, solo nos miramos, y en sus pensamientos él me dice que ha viajado mucho, que ha conseguido muchas cosas, y que tan solo le falta que le acompañe en su vida. Es increíble pero eso es lo que siento. O también estoy mirando a un hombre de unos 40 a 45 años, en el despacho de su casa, una casa grande, antigua, en la cual se siente el hombre más cómodo del mundo. El hombre está fumando una pipa, tiene una taza de café sobre la mesa y está abrigado con una manta, mientras escribe un catálogo de libros antiguos y de vez en cuando se levanta y mira desde una gran ventana el bosque frondoso que se encuentra alrededor de su mansión o caserón antiguo. Es un hombre que se dedica a  lo que le gusta. No tiene por qué se noble, pero sí pertenece a la alta sociedad.

¿Está esta mujer oliendo el dinero o la fragancia que la rodea, 1 Million?

Esta fragancia en mi opinión no es para un adolescente. Es para personas de más edad o jóvenes que ya han vivido muchas cosas. Es para hombres sagaces y tranquilos,  hombres de mundo, y generalmente con un largo recorrido, no en  edad, sino en experiencias.

1 Million se presenta en frasco de 50 y 100ml como edt y edp y viene con productos de cuiddo corporal de la misma línea. También existe 1 Million 18 carats, una edición de lujo, hecho de oro y coronado con un diamante. Cada frasco está numerado y se trata de una edición limitada. La caja que lo envuelve fue creada por Noe Duchafour-Lawrence.

El frasco con el cual he realizado este test tiene los números 700123 7901188. Mi mano está helada al contacto con este frasco.

Gracias de nuevo por este regalo a Perfume’s Club

Imágenes:

 

© Randy Olson/National Geographic Society

© Condé Nast Archive

© Felix Wirth

domingo, 23 de enero de 2011

Lucien Lelong y sus perfumes

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Hijo de un costurero, Lucien Lelong nació en 1888. Su primera colección se remonta a 1914 y está considerado como una de las figuras más centrales en la moda de París de los años 1920s hasta los 1950s. Su estilo minimalista y elegante le hizo sobresalir por la forma en la que utilizaba las materias más hermosas para sus creaciones. Lucien Lelong fue un precursor en su tiempo del estilo de moda y su posterior desarrollo en diferentes creaciones modistos y modistas de quien tomaron su inspiración hasta nuestros días. Su posición como hombre de negocios acompañada por un fuerte instinto de persuasión logró que durante la ocupación alemana de la Segunda Guerra Mundial las casas de alta costura  de París no tuviesen que desplazarse hasta Berlín. “La moda está en París o no existe”. Lelong fue uno de los primeros diseñadores en aumentar su firma hacia otras materias, como los perfumes.

En la siguiente lista muy seguramente deben faltar  algunas otras creaciones.

Creaciones desde 1920 hasta 1930:

Tout-Le-Long, A, B, C, N, J, Orage

De 1930 – 1940:

Mon Image, Penthouse, Falbalas, Fan Fare, Opening Night, French Lavender, Ingenue, Flacon de Sac, Duvetyn,, Impromptu, Honeysuckle, Lilac, Magnolia, Sweet Pea, Gardenia, Philtre d’Amour, Balalaika, Jabot, Flippant, Les Plumes, Whisper, JConcentration44.

De 1940 – 1950:

Passionement, Carefree, Tailspin, Castel, Nicole, Indiscret,  Coolmist, Les Fleurs de Lucien Lelong, Sextet, Cabochon, Abra Ca Dabra, Havoc, Turbulent, Papotage, Whisper, Taglio, Carousel, Balaiza, Orgueil, Elle Elle, Tempest, Sirocco, Sahara, Cachet, Grand Bouquet, Extra Sec,

Durante los 1950s:

Round Trip, Ting-A-Ling, Hearsay, Camelot, Travel Pac, Summer and Spring, 6, 7, Edition Limitée, Petits Fours, Big Moment, Bagette, Double Life, Take Two, High Time, Cologne of the Hour, Jolie-Bouquet.

Otro se sus perfumes fue Bien Parfait.

De toda esta lista de perfumes, la mayoría están discontinuados, sin embargo otros han sido relanzados en el mercados. Los perfumes son:

Indiscret, 1936 fue lanzado de nuevo en 1997 por Marc Rosen. Está considerado un Floral Afrutado y sus notas son: mandarina, gálbano, bergamota, tuberosa, iris, azahar de África, ylang ylang, rosa, geranio y notas amaderadas.

Frascos Antiguos y Modernos de Indiscret:

El segundo es el actual perfume y el tercero en forma de vaporizador.

 

Tailspin, Eau de Cologne, creada en 1940, posee notas verdes, especias, gardenia y diversas notas florales.

Sirocco, Eau De Cologne es un Oriental con notas de coriandro y mezcla los aromas del Mediterráneo con los orientales.

 

Balalaika, Eau de Parfum. Este perfume de los años 1930s es una recreación del original. Mandarina, violeta, rosa, gardenia, y notas amaderadas de almizcle y vainilla.

Orgueil, Eau de Toilette. Creación de  los años 1940s. Se ha reinterpretado esta fragancia frutal, con notas florales y orientales

Opening Night. Otra fragancia perteneciente a los años 1930s ha sido recreada. Una mezcla de fresia, mandarina albahaca con notas de pachuli y sándalo.

La línea Robin Hood en forma de colonia para después del afeitado, ambientador y vela aromática.

También Lelong Pour Femme en EDT y EDP, que recrea el mundo de los perfumes de Lucien Lelong, . Se trata de un floriental donde se encuentra mandarina, bergamota, magnolia, higos, jazmín, rosa de mayo, tuberosa, ylang ylang, iris, orquídeas de diversos tipos (sherry baby, catteya púrpura y catteya blanca). Además se incluyen notas de sándalo, vetiver, almizcle…

LUCIENLELONG.COM

sábado, 22 de enero de 2011

Perfume de Michael Jackson a punto de ponerse a la venta

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El padre de Michael Jackson lo tiene claro, quiere que el espíritu de su hijo siga vivo en los corazones de todos sus seguidores y, por qué no, en sus olfatos también. Para ello, ha firmado un acuerdo con una firma de fragancias francesa para lanzar el perfume con olor a Rey del Pop.

   Joe Jackson se ha asociado con una compañía francesa para crear los perfumes masculinos y femeninos, que llevarán el nombre de 'Jackson's Tribute' y 'Jackson's Legend', y que estarán inspirados en las plantas que han crecido en el rancho de Neverland.

   El patriarca de la familia Jackson firmó el pasado mes de diciembre un acuerdo con los jefes de la compañía Julian Rouas Paris y, desde entonces, las fragancias están en proceso de creación para ser lanzadas el próximo 7 de marzo en Estados Unidos.

   "Con Joe Jackson vamos al 50 por ciento en lo que a ventas se refiere, derechos de imagen en televisión y de campaña publicitaria. Lo hicimos todo muy, muy rápido. Normalmente, te lleva un año", declaró el presidente ejecutivo Franck Rouas.

via EFE

Como nota final, algunos de los perfumes que más fascinaron a Michael Jackson y que utilizó a lo largo de los años:

Bal a Versailles de Jean Desprez
Black Orchid de Tom Ford
Allure Homme de Chanel
Orange Spice, de Creed,
Shalimar de Guerlain
Obssession for Men de Calvin Klein
Dune Hombre de Christian Dior
Joop de W. Joop
Jungle Gardenia de Coty

Perfume para Fumadores y Feliz Fin de Semana

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Nos encontramos en plena ley anti tabaco en cualquier local público cerrado, y por eso Etat Libre d’Orange no se calla y nos dice “Jazmín y Cigarrillo”.

Lo que podemos imaginar es que el aroma de tabaco que entra en la composición de varias fragancias, unido al jazmín no deja de ser un deleite. Sin ser humo, sino perfume en este caso, esta creación nos lleva a una época donde el cine mostraba en todo su glamour a los actores y actrices fumando cigarrillos tranquilamente mientras la cámara tomaba escenas inolvidables como la de El Demonio y La Carne, donde Greta Garbo y John Gilbert crearon una escena inolvidable para los amantes del cine mudo, o donde Bette Davis y Paul Henreid intercambiaban cigarrillos en lugar de besos en La Extraña Pasajera.

Estas dos películas evocan este tiempo del cine en blanco y negro, donde el cigarrillo era un objeto básico en muchas escenas del auténtico glamour de aquellos años.

Os dejo aquí las dos escenas de estas películas mencionadas.

¿Con cuál de las dos asociaríais más un perfume a base de tabaco y jazmín?

EL DEMONIO Y LA CARNE 1926
Now, Voyager, 1942

Feliz fin de Semana

viernes, 21 de enero de 2011

Dos Regalos!

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En primer lugar, esta semana estoy muy ocupada con mi trabajo y casi no me da tiempo para leeros. Lo siento! Voy a ver si mañana tengo tiempo de visitar los blogs que tengo en mi larga lista rss.

Pero tengo que deciros que hace unos días supe acerca del resultado de un concurso que se estuvo haciendo hace un par de meses en Pefume’s Club . Se preguntaba en su blog acerca de las fragancias masculinas y femeninas de 2010. La verdad es que me quedé sorprendida al ver el nombre de Vintage Lady como ganadora. Y el premio es un frasco de 1 Million de Paco Rabanne!

Hoy ha llegado el regalo en una caja grande y precintada, con un espejito de la casa para que me maquille los ojos a la perfección. GRACIAS!

Como podéis ver, los Lunes es cuando escribo mi artículo sobre mis impresiones sobre cada perfume que pruebo. Así que el próximo lunes escribiré acerca de 1 Million, que a pesar de estar catalogado como perfume masculino, tiene mucho de los aromas que a mi me gustan,  y lo cierto es que no lo había probado todavía, pero hoy lo he hecho y el frasco era frio frio! Una presentación muy hermosa y la fragancia con personalidad y muy fragante. Ya os hablaré de esto. Gracias de nuevo por este premio!

 

Y otro premio! Este de Laura que escribe en Buscando Mi Estilo, que me ha otorgado el Premio al….

 

Muchísimas Gracias, Laura!

Y ahora invito a diez blogs para que se sumen a ese buen estilo y saber hacer, aunque hay muchos en mi mente, así que como tengo que nombrar a diez, espero que me perdonéis si no os nombro aquí.

BIBLIOTECA DEL PERELLÓ

ASPIRANTE A MISS DIVINA

CORAL’S STYLE

LA NIÑA MARIPOSA

MISS AT LA PLAYA

OH MY VOGUE!

RAFAEL CASANOVA

EL BLOG DE PATRICIA

SECRETOS DE BELLEZA

MOLI-ART

Lo cual me hace pensar que también podría yo crear un premio para que se distribuya según vosotras-os a los blogs que más os gusten o de los que más os gusten, pues en mi caso diez son pocos.

 

Muchos Besos y hasta mañana!

martes, 18 de enero de 2011

Ahora mismo…

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Está muy nublado, hace frío, he leído por algún sitio que lloverá mañana..

¿Qué película te ha gustado últimamente?

Como tengo buenos amigos que me van pasando películas antiguas y otras que no he visto más recientes, me quedo con la que ví ayer, de Visconti: Confidencias, donde Helmut Berger me recuerda en algo al gran actor Anton Walbrook. Y Burt Lancaster se merece mi chapeau así como en otra de Visconti, El Gatopardo. Prefiero a este Burt Lancaster que al más joven.

¿Qué canción te pasa por la cabeza?

Pues no se pero las del Rocío me están pasando últimamente por la cabeza. Y eso que nunca he ido al Rocío.

Un libro que te hayas leído últimamente y te haya gustado.

Eugénie Grandet de Balzac

¿Qué perfume llevas ahora mismo?

Happy de Clinique

¿Qué comida te gustaría probar?

Pues un buen risotto ya que ayer el que hice estaba mal explicado y me quedé con las ganas de probar un buen risotto!

¿En qué estas pensando?

En San Valentín. No en él precisamente sino en … quien yo se.

Deseo

Deseo Clair de Lune de Cartier ahora mismo, pero todavía no ha llegado aquí. Está a punto.

Un nombre

Osmar

Os invito a vosotras-os sin escoger nombres a que dejéis vuestras respuestas.

Imagen: © Herve Hughes/Hemis

ELEBORO NEGRO y su aplicación en perfumería

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La Rosa está considerada la reina de las flores. Su perfume ha atraído y atrae la atención desde miles de años. Mujeres, poetas, pintores, muchos artistas se han decantado por esta flor y las variantes de la misma.

En perfumería la rosa se ha utilizado desde la antigüedad y en este artículo hablaré de la Rosa de Navidad, o eléboro, que entra en la composición de Black XS de Paco Rabanne, por poner un ejemplo.

La Rosa de Navidad o eléboro negro (Helleborus niger L.) abre sus flores en Diciembre y la floración dura algunos meses, siendo en Enero y Febrero los meses en los cuales se encuentra en pleno apogeo.

La sensación que provoca la fragancia del eléboro negro o Rosa de Navidad se puede describir como poderosa, mística, subyugante, alegre, inspiradora. Y es por eso que en muchas ocasiones, llevar un perfume con eléboro negro despierta nuestras inquietudes y nos hace imaginar. Los artistas sienten que su poder les comunica palabras a sus musas o que quizás el eléboro negro sea en sí una musa para los artistas. Si aplicamos algunas gotas de un perfume que contenga esta nota nos proporcionará seguramente un sueño lleno de imágenes creativas. Estos últimos días y sobretodo durante la Navidad solía poner algunas gotas sobre la almohada y me despertaba con sensación de paz y tranquilidad. Llevar eléboro negro es llevar de alguna forma alegría a nuestras vidas, o añadir más alegría y optimismo.

Black XS for Her de Paco Rabanne se presenta en EDT de 30, 50 y 80ml por 24,47, 33,33 y 42,50 Euros respectivamente. En cuanto a la versión masculina, Black XS for Him, el desodorante de 75 ml se presenta sin alcohol, y dos presentaciones en EDT: 50ml (31,01 Euros) y 100ml (40,73 Euros)

Precios de oferta en Perfumes Club com

http://www.perfumesclub.com

A pesar de que esta fragancia contiene una nota tan característica de los tiempos fríos y de la Navidad, y que por cierto es excelente en invierno, en verano estoy segura de que será magnifica para las noches de brisa veraniega cerca del mar o cuando salgáis de fiesta.

Imagen: © Heide Benser

lunes, 17 de enero de 2011

2003 Eau de Gloire - Parfum d’Empire

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Esta fragancia correspondiente a la categoría de fragancias unisex (aunque en otros sitios está descrita como fragancia femenina sin embargo a mi entender me parece más masculina en según que notas) nació en 2003 y fue creada por el perfumista Marc – Antonie Corticchiato, de Parfum d’Empire, perfumería artesanal contemporánea, cuyo creador es un artista que explica la historia olfativa de las grandes civilizaciones. Sus perfumes se extraen de materias naturales estrictamente seleccionadas.
Eau de Gloire es una de ellas. Este agua de toilette, se creó en base al recuerdo de los maquis corsos, del  Mediterráneo y en la figura de Napoleón Bonaparte. Al ser un agua de tocador para todos los sexos, adquiere una capacidad de expresión diferente en cada caso. Eau de Gloire sigue el camino del Corso que se dirige a la conquista del mundo, tal y como hizo el padre de Marc-Antoine Corticchiato cuando se instaló en Marruecos. Eau de Gloire evoca estas trayectorias humanas gloriosas y trágicas. Gracias a la perseverancia y a la pasión, esta sed de lugares lejanos construyó imperios, tanto grandes como pequeños, a veces perdidos por un golpe de  mala suerte.
TEST SOBRE PAPEL: La conjunción de cítricos, de lavanda, neroli y romero fluyen de forma que se aprecia en primer lugar un aroma completamente agreste, donde el campo es el protagonista. Algo masculina al principio, se torna más cálida después. El anís estrellado y el regaliz se hacen algo más suaves con la presencia del té, y se hace como si tuviésemos una rama de árbol en nuestras manos, la cual cortamos y olemos su interior. La calidez se hace más evidente y a la vez muy personal, y varonil también. Es un olor de decisión, de caminos por el campo, de excursiones. Las notas de fondo aparecen mucho después; cuero dulce, tabaco dulce, con olíbano, láudano Francés y musgo de roble. Esta fragancia impone de por ella misma un deseo de aventura, y vuelvo a repetir que la noto masculina, veo unas botas de piel, guantes de piel y unos tonos ambarinos de tabaco unidos a un acorde dulce que lo une todo.

TEST SOBRE MI PIEL: Aquí la unión de la bergamota con el limón de Amalfi se hace muy chispeante, ácida, y dulcificada por la lavanda y el neroli, e increíblemente se vuelve más femenina, donde el romero surge esta vez como dentro de un cesto cuyas ramas acabamos de recoger. Aquí es mucho más cálido todo, incluso mi piel se hace más cálida al contacto. El anís estrellado es menos evidente y sí el regaliz y un olor áspero a té que afecta a mi gusto, creciendo y dejando que un aroma mezclado de cuero y tabaco en menor grado este último se una y se fije gracias a el olíbano, el láudano francés y el musgo de roble.
En este caso la fragancia se va haciendo más sutil y el fondo sigue siendo varonil pero también lleno de verdor y una nota que surge de algo antiguo, como algún lugar donde se guarda una colección de libros, de cartas viejas dentro de un cuaderno de piel. El aroma final se queda impregnado pero muy sutilmente. No es profundo, sino sutil y se mezcla con el aroma de mi propia piel.
Puedo decir que tiene un carácter particular este agua de toilette? Yo pienso que tiene el carácter que le ofrecemos al llevarlo, llevándonos en el recuerdo a un momento importante de nuestras vidas. En mi caso este aroma me lleva a decisiones tomadas, a lugares lejanos, pero no por sus componentes sino por lo que ellos me hacen sentir. No es un viaje olfativo, es más bien un viaje introspectivo por vía olfativa.
Añado aquí una nota corsa que no tiene que ver con la fragancia pero que sí tiene que ver con mis viajes. Este aroma me recuerda a un periodista que en aquel momento estaba como base de la Agencia France Press en Haití. Yo vivía entonces en un pequeño hostal por decirlo de alguna manera, el cual en sí daría cabida a un libro por todo lo que allí ocurría y las personas que lo habitaban, entre ellas un antiguo familiar de Duvalier venida a un estado emocional realmente triste y un estado monetario bastante terrible. Allí, en aquella calle, vivía una pareja de franceses anticuarios, o por lo menos así se veía. Cada noche escuchaba desde mi ventana “Le temps des cerises” y fue eso lo que me hizo querer conocerlos, esa voz que en aquel rincón sonaba al atardecer, me indicaba que la música nos hace viajar en el tiempo con nostalgia maravillosa, donde el presente es un cúmulo de inseguridades.
Ellos me presentaron a dicho periodista, un hombre de mediana edad y estatura, con la mirada afable pero al tiempo reservada. La primera noche que fuimos a reunirnos para cenar, cada uno tenía que traer algo típico de su país, yo aporté la típica tortilla de patatas que hice a la luz de la vela con aquel pequeño camping gas en un cuarto de ínfimas dimensiones. La dispuse en papel de aluminio y fui a su casa. Allí él tenía luz gracias a un sistema silencioso llamado inverter, y todos llevábamos algo: él aportó un vino... Y entonces supe que era corso. Corso? dije yo. En mi familia hay algún corso. Maravilloso, dijo él. Y la tortilla, una vez dispuesta, desapareció en cuestión de… segundos… o así me lo pareció.
Aquél corso luchaba  contra viento y marea en un lugar triste y feliz. Luchaba contra muchas cosas que tienen que ver con formas de gobernar, con agencias extranjeras. Nunca hablé con él de política, pues sabía que su posición era muy sensible allí. Pero descubrí el carácter corso, y la voz de “vuelve otra vez” al despedirme en su puerta.
Así que Eau de Gloire se la dedico a este valiente, hábil e inteligente hombre, que vivía en una calle sin salida, y casi escondido en un mundo de corazones escondidos.
NOTAS DE SALIDA: Bergamota, limón de Amalfi, lavanda, romero, neroli
NOTAS DE CORAZON: té , anís estrellado, regaliz
NOTAS DE FONDO: cuero, tabaco, olíbano, láudano francés, musgo de roble
Eau de Gloire se presenta en Eau de toilette vaporizador de 100ml y cuesta 75 Euros.

Parfum d’Empire
Test vial cortesía de IL PROFUMIERE, Granada, productos de perfumería cosmética de nicho.

IMAGENES:
© Bettmann
© Yves Garneau/moodboard
© LesSenteurs.com

viernes, 14 de enero de 2011

Feliz Fin de Semana y Pregunta

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Este fin de semana dejo una pregunta (o dos) :

¿Alguna vez habéis  asociado una película con un perfume en particular?

Puedo decir en mi caso que Lo Que El Viento se Llevó la asociaría con un perfume muy floral de magnolias, ylang ylang, vainilla como fondo…

La asociaría con LOVE, de Ralph Lauren

¿O por el contrario asociáis a un actor o una actriz con un perfume en particular?

 

Lejos estaba Liz Taylor de saber que años más tarde tendría su propia línea de perfumes.

Feliz Fin de Semana. Besos!

jueves, 13 de enero de 2011

Natalie Portman Miss Dior Chérie

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Esta es la imagen final de Natalie Portman para la campaña del perfume Miss Dior Chérie.

El comercial está dirigido por Sofia Coppola.

miércoles, 12 de enero de 2011

2010 ARABIAN NIGHTS DE JESUS DEL POZO

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Recientemente estamos viendo cómo el mundo del Medio Oriente se acerca de nuevo a nuestros frascos de perfumes. El oud, un componente que forma parte de la perfumería milenaria en el Medio Oriente, se transforma en elemento clave en la composición de un perfume con mucha personalidad y dulzura al mismo tiempo.

A principios del Nuevo Año supe acerca de una nueva fragancia, esta vez masculina, que el diseñador Jesús del Pozo lanzó en 2010. Se trata de ARABIAN NIGHTS.

¿Qué es el Oud?

En la cultura árabe, el oud (al-Oud) es un instrumento musical, típico de los países que lo conforman. Parecido al la guitarra española, el oud tiene un sonido más grave que el de la guitarra. Se trata de un sonido más profundo. Muchas veces encontrándome en el Medio Oriente y escuchando música de países como Qatar, Kuwait, Dubai… unos ecos melancólicos me llevaron un día querer aprender a tocar el oud. Pero no llegué a hacerlo. Es ciertamente de la familia del laúd, y en los países árabes se escucha en infinidad de piezas clásicas árabes, como en Egipto ocurre con el ney, instrumento faraónico de viento.

Pero el oud es también algo más: oud o oudh, o madera de águila, o agarwood, madera de agar, también llamado madera de Dios, o jinkoh, Ch’en Xiang en China.

Se trata de una resina que se extrae de la madera de estos árboles milenarios. La resina se produce de forma natural cuando el árbol lucha contra los parásitos. El resultado es una materia difícil de obtener y muy cara. Entre los sanadores Unani, ayurvédicos y chinos, el oud está considerado en alta estima, y comerciantes de aceites exóticos, alquimistas y líderes religiosos consideran el oud como un auténtico tesoro de la naturaleza. En la Biblia así como en otros textos religiosos ya se hablaba del oud. El oud también puede ser comprado en forma de attar, es decir, fragancia de oud. Attar también es un compuesto natural de perfume extraído de flores y maderas. Pero también es un sirope muy utilizado en los desiertos de Oriente Medio.

La madera resinosa se quema en carbón. Exhala entonces un perfume relajante y optimista. El oud attar tiene un coste muy elevado, como ya se ha mencionado, dependiendo de su edad, calidad y origen.

image

JESUS DEL POZO HA RENDIDO HOMENAJE A LOS PUEBLOS ARABES CON “ARABIAN NIGHTS”

 

 

Jesús del Pozo es un gran devoto del arte en todas sus manifestaciones: pintura, danza, moda, música, arquitectura, literatura... de todas ellas aprende y en todas ellas encuentra una fuente de inspiración para sus creaciones.

Admira y apoya todas las culturas que plasman en el arte sus grandes valores. Y por este motivo, hace algún tiempo adquirió un compromiso consigo mismo que en 2010 hizo realidad:

Crear una fragancia que sea un homenaje a la cultura árabe.

Por muchos motivos: Por su arquitectura. En ella con materiales sencillos el pueblo árabe ha sabido construir nobles palacios y edificaciones. Por sus tejidos, con los que saben levantar Jaimas lujosas y acogedoras, alfombrar los suelos con alegres colores o vestir los cuerpos de sus bellas mujeres. Por su utilización de las formas: la geometría impregna todas las creaciones de la cultura árabe: en su exuberancia decorativa reinan los capiteles poligonales, las grecas geométricas, o la caligrafía en la decoración.

Y, cómo no, por la magia y el misterio que esconden las mágicas “Arabian Nights”

 

Se inspiró en el mágico libro de las “1001 Arabian Nights” (Las 1001 Noches)  y también en las puestas de sol en los desiertos de los países árabes. Un nombre que nos conduce al mundo mágico de las noches del desierto.

El hombre árabe es percibido como un hombre de gran fortaleza, personalidad, sobriedad y elegancia. Un hombre con orgullo de su pueblo y sensibilidad para lo bello.

Se eligió la sobriedad de un prisma negro. Una figura majestuosa y serena. El colorido está ausente cediendo terreno al contraste del regio negro brillo y la opulencia del oro mate. Un colorido que transmite los códigos típicos de la decoración árabe que el mundo entero admira.

Sereno, sobrio, robusto, es un homenaje a la geometría árabe.

Un prisma cuadrado con una greca en oro mate. La greca recrea los típicos adornos de los palacios árabes, haciendo gala del dominio que el pueblo árabe ha tenido siempre de la geometría y la matemática.

LA FRAGANCIA

Una fragancia construida tomando como pilar la madera de Oud.

Familia olfativa: Oriental, amaderada y ambarada.

Salida: Agreste con Tomillo, rosa y azafrán.

Corazón: misterioso con cedro, sándalo, Vetiver, Madera de Gaiac y Patchouli.

Fondo: Gracias a la Madera de Oud, acompañada de Almizcle, Ámbar y Ciste.

El misterio de un nombre “Arabian Nights”.

 

Vía Nota de Prensa

Arabian Nights fue lanzado al mercado en 2010 pero todavía no se vende en España, al menos no de momento. Esperemos que pronto pueda llegar hasta todos los amantes de los perfumes orientales masculinos.

BESOS!

Imágenes:

Madera de agarwood vía thestar.com

Aloeswood, tallos, flores, madera, vía karmasherbs.com

Ilustación Gulnare del Mar, Las Mil y Una Noches, Maxfield Parrish, 1909 © PoodlesRock

Ilustración Las Mil y Una Noches, circa 1893 El Guerro Arabe, de Will y Frances Brundage © Blue Lantern Studio

Guías en el desierto de Arabia Saudita © George Steinmetz

Interior del complejo Madinat Jumeirah en Dubai © DK Limited

Ilustración Las Mil y Una Noches, 1909 La Historia de Codadad y sus Hermanos, por Maxfield Parrish © PoodlesRock

1Ilustración Las Mil y Una Noches, 1909 El Pájaro que Hablaba, por Maxfield Parrish © PoodlesRock

martes, 11 de enero de 2011

Ganadoras de una muestra de Grand Amour, de Annick Goutal

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Concurso via random.org.

Resultados:

4  - xandra
2  - Miss Potingues
3  - Suqui
12 – noelia

Poneos en contacto conmigo para que os envíe esta muestra del perfume Grand Amour del que hablé en un artículo anterior y en el cual se encuentra la lista de quienes participaron. Creo que he contado bien. Si no es así, hacedmelo saber, por favor. Y no conteís mis respuestas o respuestas repetidas. Gracias por particpar. Y Gracias, muy especialmente a Il Profumiere, perfumería de nicho en Granada, quién se llevó mi mención de honor a la mejor perfumería de nicho de 2010 en España! Trato excelente y gran variedad de perfumes y cosméticos de marcas de nicho. Os hablaré pronto de un jabón muy especial que venden en dicha perfumería, que estoy utilizando estos días . No puedo todavía hablaros sobre este tema ya que necesito unos días para poder reflejar aquí mis observaciones. Pero son muy positivas y tengo que dejar que pasen unos días para poder dejar mi opinión de forma exhaustiva.

!Un Beso Fuerte y Feliz Semana!

lunes, 10 de enero de 2011

1888 : Hasu–No–Hana de Grossmith London

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Un año después de la salida al mercado de este perfume, J.J. Rein escribía en su libro Las Industrias del Japón: “Hasu-no-Hana significa “Flor de Loto” en Japonés; se dice que es en el mes de julio cuando esta flor, la más espléndida de todas las flores acuáticas, aparece en todo su esplendor. Hasu-No-Hana tiene un significado especial en el culto a Buda como planta ornamental. Se cultiva desde tiempo inmemorial y su origen se encuentra en las zonas típicas de los monzones de la India. Antiguamente se disponía esta planta en acuarios sagrados donde habitaban peces y tortugas, como adoración a Shiva, que, según la leyenda, se sentó sobre sus hojas para observar cómo el gran diluvio iba llevándoselo todo a su paso. Más tarde el budismo tomaría esta flor como un símbolo de sabiduría: cuando los primeros brotes surgen del fondo viscoso para llegar a una altura más o menos al nivel del agua, desplegando ásí sus hermosas hojas, y dejando abrirse paso las  preciosas flores en cuyos pétalos no hay ningún rastro de fango del cual había surgido, así las almas de los humanos, de acuerdo a la fe budista, surgen del pecado viscoso, por su propio poder y esfuerzo, hasta llegar a diferentes grados a fin de alcanzar la bendición del Nirvana. El hecho de que Buda se encuentra sentado sobre una flor de loto abierta es un símbolo de pureza.
La planta en sí se llama Hasu, su rizoma Renkon, la semilla Hasu-no-mi, su hoja Hasu-no-ha, y el lugar donde crece Hasu-no-ike.”


El nombre de Hasu-no-Hana se haría famoso cuando la firma Grossmith de Londres lanzó su perfume con el mismo nombre en 1888, el primero de esta firma fundada en Inglaterra en 1835 y una de las casas de perfumes más antiguas de Londres.
En la época en que nació Hasu-no-Hana, la fotografía había comenzado a influenciar el mundo del arte. La luz seguía las muestras de la Exposición Universal en Barcelona. Fue después de dicha exposición cuando el Modernismo Catalán se había hecho prolífico y popular, y que más tarde se uniría al Art Nouveau y al movimiento artístico que mostraría la belleza ornamental en muchos objetos llenos de reminiscencias de la Naturaleza: el Art Déco.
En la música, un manuscrito escrito después de 1889 por Yuji Itow contenía una selección de piezas para danza, música instrumental, canciones y música de piano en las que se encuentra el título de Hasu no hana, así como la Antigua Danza del Usumei Dorado o En la palma de Buda, entre otras.


Más tarde, en 1905, Mirash Cheslir deleitaría con su Danza del Loto

El perfume elaborado por J. Grossmith, Son & Co se exportaba en 1897 junto con Phul-Nana, su siguiente creación a los Estados Unidos, y su reputación alrededor del mundo se hizo patente a través de los años. En 1921, el Windsor Magazine anunciaba los polvos de talco de Hasu-no-Hana dedicándole las palabras “reputación mundial por la delicadeza y la belleza de esta deliciosa fragancia. Un floral exquisito con carácter único, duradero y refrescante.
Así, la imagen perfumística de la flor del loto se transformaría en el símbolo de los aromas dulces, y Hasu-no-Hana, en forma de perfume, de talco y de jabón, sería un ejemplo de belleza olfativa en el fascinante mundo de la perfumería y uno de los primeros perfumes que daría paso a otros de la misma familia olfativa.

TEST SOBRE PAPEL: La bergamota y la naranja amarga combinan de forma dulce, dejando un rastro profundo, muy sensual. Se unen el iris y el ylang ylang en mayor proporción que el jazmín, más tenue y discreto, mientras que el musgo de roble y la tintura de rosa aportan más profundidad. En este momento siento que estoy en un camino cubierto de árboles frondosos, bajo un cielo azul, pero que los árboles cubren su intensidad, haciendo que el camino sea fresco, aromático, donde las plantas, las flores y los árboles dejan que mi rastro al caminar se vaya impregnando de sus aromas preciosos.
El vetiver surge despacio, dando la sensación de estar en plena naturaleza, mientras las notas de pachuli y sándalo se entremezclan, haciendo que el camino se vuelva oriental, no más fragante sino más profundo todavía, como si estuviese llegando al corazón de algún lugar que esconde un tesoro bajo la tierra todavía húmeda por la lluvia fina del alba. Las habas tonka y el cedro de Virginia se unen a todo este abanico floral y amaderado, engrandeciendo la fragancia de tantas flores al mismo tiempo, como si de repente, hubiese un manantial rodeado por hermosas flores frescas, nacidas para que las contemple aquí, en este preciso instante.
TEST SOBRE MI PIEL: La naranja amarga y la bergamota salen directamente a mis sentidos. Es una sorpresa olfativa que enseguida produce la sensación de encontrarse en otro lugar, en un bosque húmedo y frondoso. Las rosa y el iris van unidas en este momento, un dulzor llena la estancia, no solo mi piel. Es muy femenino, más bien muy frágil, y también cálido. El ylang ylang aporta una sensación de dulzura casi anisada unida a las demás notas. Y aquí, poco a poco, el sándalo y el pachuli surgen con tranquilidad, mientras el vetiver ,el cedro y las habas tonka juegan una danza mágica mientras surgen con lentitud y seguridad, hasta llegar a convertir esta fragancia en algo frágil pero poderoso. Tengo que resaltar el vetiver en esta fragancia, ya que lo envuelve todo de forma diferente a otros perfumes con vetiver. Se hace realmente femenino y fresco a la vez.
En estos momentos no me encuentro ya en un bosque, sino que lo veo todo desde arriba, como si hubiese podido volar y estuviese contemplando la belleza de las flores, la tranquilidad de las aguas, la diversión de las abejas sobre las flores, y un violín estuviese tocando, a lo lejos, alguna melodía de amor.
Hasu-no-Hana evoca  esplendor en un mundo de prisas. Nos procura el momento que nunca termina.  Nos desea la paz y en este momento…. paz es lo que siento.
Hasu-no-Hana se presenta en frasco de 100ml en forma de Agua de Perfume y cuesta Euros 256. En frasco de 10ml eau de Perfume: Euros 198,
También se pueden obtener en frasco de lujo de Baccarat.
Como ya comenté hace unos días, los perfumes de Grossmith London todavía no se venden en España directamente. Pero existen varias empresas online que podrían enviarlas hasta aquí. Una de ellas es Les Senteurs.
Test via Grossmith London

NOTAS DE SALIDA: bergamota , naranja amarga
NOTAS DE CORAZÓN: iris, jazmín, ylang ylang, musgo de roble (gran poder de fijación de la fragancia), tintura de rosa,
NOTAS DE FONDO: vetiver, sándalo pachuli, cedro de Virginia, habas tonka

Este perfume pertenece a la familia chypre – floral.
El término “chypre” engloba a la familia de perfumes cuyo acorde está compuesto de notas cítricas en su salida, de notas florales en su corazón y de notas de musgo, o en otros casos de notas de pachuli, sándalo, ambar gris, vetiver o láudano.
En este caso, Hasu-no-Hana es un perfecto acorde “chypre floral”
Para terminar, tengo que añadir que al levantarme y alejarme del ordenador, tras haber aplicado tres cortos sprays en mis lóbulos y nuca, me he sentido maravillosamente pero al darme la vuelta he visto el libro de Russell Warren Howe dedicado a la Vida de Mata Hari.
Al verla, enseguida he sentido un flash emocional muy fuerte: Estoy segura que Mata Hari había utilizado Hasu-no-Hana!


Imágenes:
Flor de Loto, por  © Colin Anderson/Blend Images
Mirsah Cheslir balizando la Danza del Loto , 1909

domingo, 9 de enero de 2011

El Perfume y sus Diseñadores. Pierre Dinand

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Pierre Dinand, hijo de un ingeniero, comenzó sus estudios en París en los primeros tiempos de la década de los cincuenta.

Fue llamado y enviado a los arrozales durante la guerra en Indochina, pero Dinand estaba mucho más interesado por el arte que por las batallas. Por suerte, un bondadoso oficial superior le permitió asistir a los cursos del Colegio Real de Arte De Camboya en la pagoda de Plata de Phnom Penh. Muy poco después se fue a trabajar con un grupo de arqueólogos en Angkor Wat. Durante más de un año estudió los templos asiáticos y sus esculturas.

De regreso a Francia, Dinand encontró trabajo en la industria automovilística. “Yo era quien se encargaba de probar los coches pero luego descubrieron que no tenía carnet de conducir...” Pierre fue despedido al instante y terminó trabajando en una compañía de productos químicos. La firma estaba a punto de lanzar un nuevo producto. “Pero el envase era horrible. Así que decidí rediseñarlo yo mismo”. El jefe estaba encantado. Dinand fue nombrado jefe ejecutivo de publicidad y sus ganancias se triplicaron. Tras un tiempo sería empleado en una agencia de publicidad. Uno de los clientes era la compañía de perfumes Rochas.

Estaban buscando un nuevo diseño para su frasco de perfume. “Madame Rochas” se vería al final de 1958 dispuesto en los escaparates y estantes de las perfumerías. Por primera vez, el tapón no estaba hecho de cristal sino enteramente en plástico y metal. El perfume fue un éxito. Dinand fue contratado por Rochas, y el diseño de frascos de perfume se transformó en su profesión. “Y nunca cesó.” En 1964, Dinand fue presentado a un nuevo diseñador en aquél tiempo, Yves Saint-Laurent. “También conocí a Givenchy, a Balenciaga, a Guerlain, a Dior… me había metido de lleno en el corazón mismo del diseño y del perfume.”

Durante los últimos 50 años, Pierre Dinand ha diseñado la mitad de los frascos de perfume que se fabrican en el mundo.

Algunos de sus mayores éxitos entre sus 500 creaciones han sido OPIUM, OBSESSION Y CALANDRE.

Pierre Dinand dedica en la actualidad la mayor parte de su tiempo a la escultura. Sus trabajos se pueden ver en el  Museo del Perfume Oita Kaori-no Mori en Kiushu, Japón.

 

Calandre, Paco Rabanne, 1969

 

1977: OPIUM

 

1989 ETERNITY, CALVIN KLEIN

1998: MURE ET MUSC – L´ARTISAN

 

2008: L´Occitane Collection “Notre Flore”

Pierre Dinand también ha diseñado, y re-diseñado, entre otros:

Fendi, Valentino, Xeryus, Eternity for Men, Paco Rabanne pour Homme,

Ysatis de Givenchy, Ivoire de Balmain, Armani, Rive Gauche de YSL, Magie Noire de Lancôme, Nocturnes de Caron, Joy de Jean Patou…

 

Referencias:

Web de Pierre Dinand

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