viernes, 31 de diciembre de 2010

FELIZ AÑO NUEVO!

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Si recordáis la semana pasada comencé con mi post La Pregunta del Viernes que desde entonces voy a ir posteando cada comienzo de fin de semana.

Como hoy es el último día del Año, la pregunta es:

¿Qué perfume vais a poneros esta Noche de Fin de Año?

Yo voy a celebrarlo llevando GRAND AMOUR de Annick Goutal para dar la bienvenida al Nuevo Año 2011 con sensualidad y misticismo.

Esta fragancia floriental o floral y oriental contiene rosa de Turquía, jacinto, lirio, madreselva, mimosa de la India, cuero , jazmín, genista lydia, ámbar, musk, vainilla y mirra.

El frasco de Eau de toilette de 100ml cuesta 89 Euros

El frasco de Eau de Parfum de 100 cuesta 105 Euros

El frasco que aparece en la fotografía con esta hermosa mariposa tallada contiene 100ml y cuesta 120 Euros

Tambien existe el refill de 125 ml que cuesta 95 Euros

Estad atentas porque en breve escribiré un artículo sobre Grand Amour de Annick Goutal y la posibilidad de que cuatro lectoras se lleven una muestra de esta maravillosa fragancia.

Agradecimientos: IL PROFUMIERE, perfumería de nicho en Granada

¡FELIZ 2011 A TOD@S!! En estos momentos donde la dificultad es algo que ocurre en muchos hogares o aquellas personas que estén pasando por un momento delicado en sus vidas, aquellas que se sientan solas, recordad que no lo estáis, y que os deseo una noche con mucha paz. Lo más importante es sentirse querido, y hay mucho Amor que ofrecer. ¡QUE EL NUEVO AÑO OS LLENE DE FELICIDAD!

jueves, 30 de diciembre de 2010

Sorteo Aromatics Elixir de Clinique

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Esta fragancia de Clinique es un chypre floral creado por Bernard Chant.

Esta fragancia pertenece a la historia perfumistica de Clinique. No os podeis perder este concurso.

Hasta el 6 de enero  en el blog MODA DE COLORES

miércoles, 29 de diciembre de 2010

Primera imagen de Orlando Bloom presentando la fragancia Boss Orange

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Según sus palabras “Boss Orange de Hugo Boss es una fragancia con cual me he sentido identificado de inmediato. El aspecto espontáneo  y desenvuelto de este  perfume va mucho con mi forma de ser.”

No podría ser de otra manera. ¿Qué os parece esta premiere?

El Perfume masculino Boss Orange solo se venderá en Europa y es la versión femenina que apareció en 2009.

Fuente: People

La primera fragancia de Jimmy Choo a punto de aterrizar

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El Perfume de la firma Jimmy Choo está al caer. En los Estados Unidos se pondrá a la venta a partir del 15 de enero del próximo año, menos de un mes para conocer la fragancia de este perfume del cual se habla desde hace unos meses en medio de una campaña silenciosa, un boca en boca de espera. Lo cierto es que los famosos zapatos, las increíbles botas y los magníficos bolsos de este diseñador inglés no pasan nunca desapercibidos. Guardo la imagen de un par de sandalias, a primera vista sencillas, pero hechas con gran distinción, y que ya no están a la venta.

¿Sorprenderá esta fragancia esperada de notas verdes, de orquídea, de caramelo y de pachuli? El precio del frasco de 40ml rondará los 40 Euros. Este primer perfume de Jimmy Choo, será el primero de una serie que nos seguirá el rastro allá donde vayamos? De momento sabemos que esta fragancia estará en venta por supuesto en la red de tiendas Jimmy Choo. Pero además en Séphora. Quizás en España ocurra lo mismo. !Os mantendré informadas!

Segundo Salon de Colecciones de Perfume en Grasse

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El domingo 6 de febrero de 2011 en la ciudad de Grasse, cuna de la perfumería se celebrará un Salón de Colecciones sobre el Perfume, en el espacio Chiris. Todos los apasionados, coleccionistas y cualquier interesado sobre el universo de los perfumes podrán reunirse en este evento. También se podrán adquirir o admirar preciosos frascos de perfume, tarjetas perfumadas, cajas de polvos perfumados, miniaturas, papeles antiguos, libros y todo cuanto se relaciona con el mundo de la perfumería a través de las casas más importantes: Caron, Piver, D´Orsay, Molinard, Coty, Lubin, Guerlain, así como frascos de Lalique, Viard, Dépinoix, Gaillard, Jollivet.

INFORMACION

Fuente: Salon Parfum Milly

martes, 28 de diciembre de 2010

Los Mejores Perfumes y más de 2010

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Me gustaría poder recapitular aquí varios comentarios que reflejasen los mejores perfumes del año, los mejores anuncios, los mayores descubrimientos olfativos… pero este blog es muy joven todavía! Comenzó a tomar su primer biberón en  Septiembre de este año, así que tiene tan sólo cuatro meses! Pero… lo cierto es que me parece mucho más tiempo: he aprendido mucho, he sentido mucho también, he recordado muchas cosas, he conocido a personas estupendas, he descubierto un camino a través del perfume que me lleva a conocerme mejor, y sobre todo he aprendido que el  título que le di a este blog es bien cierto, que no me equivoqué, y que el camino será siempre largo y errante.

Pero si no  puedo escoger lo mejor de 2010, sí, al menos, puedo explicar lo mejor que me ha ocurrido desde que este blog comenzó a ser escrito, a través de búsquedas, pruebas, indagaciones, intercambios de opiniones, ayudas venidas inesperadamente. Así que me atrevo a dar mi opinión, en este caso sobre el poco tiempo que estoy blogueando en El Perfume: Un Poema Errante.

Estas son anotaciones pertenecientes a perfumes de 2010. Tristemente no puedo añadir las creadas otros años como mi especial predilección por Perle di Bianca.

PERFUME DEL AÑO : Womanity de Thierry Mugler

Sorprendente y muy femenino!

PERFUMISTA DEL AÑO : Andy Tauer , Tauer Perfumes

Infatigable viajero de los aromas y de la expresión artística a través del mundo de los perfumes

 

MEJOR FRAGANCIA FEMENINA: Laguna Maravilla Salvador Dali for Women

Más floral que el anterior, sigue siendo especial y misterioso. Guardo la miniatura del frasco antiguo en mi baño  y… todavía huele desde hace mucho tiempo!

MEJOR FRAGANCIA MASCULINA: Tommy Summer 2010 de Tommy Hilfiger

De vuelta al verano, no me dejó indiferente.

MEJOR FRAGANCIA POR DEBAJO DE 40 EUROS:

Porte – Bonheur de Bourjois

Simpático y cálido

MEJOR EDICION LIMITADA : Black XS for Her de Paco Rabanne

Lo que más: el eléboro rosa. Místico.

 

MEJOR TIENDA DE PERFUME: IL PROFUMIERE, Granada.

A través del ingenio de Graham Bell, la amabilidad y atención de esta perfumería de nicho  son un gran ejemplo a seguir.

FRAGANCIA QUE MÁS ME HA GUSTADO Y QUE MÁS LLEVO:

¿Y qué le digo yo a mi Shalimar?

MEJOR CONCEPTO DE FRAGANCIA: Eau de Réglisse, de 1000 Flowers

Regaliz que se une en acorde espléndido!

 

MEJOR PERFUME DISCONTINUADO: Nuits Indiennes de

Jean-Louis Scherrer

Casi me pondría a llorar!

MEJOR NOTICIA DEL AÑO: Los bloggers en contra de las resoluciones del IFRA

Gracias por estar ahí. Mi apoyo siempre!

 

PALABRA MAS UTILIZADA EN PERFUME: sillage

Independientemente de la duración de un perfume… me gusta esta palabra que denomina trazo, camino, andadura, duración..

 

MEJOR ANUNCIO: Love Chloé, de Chloé-Coty

 

Funky baby!

 

MEJOR PERFUME INDEPENDIENTE : Flapper de Opus Oils

Un viaje al pasado: Un aroma a guantes de  piel guardados desde hace mucho tiempo en un baúl de recuerdos. Un aroma húmedo. Una visita a mi mundo  imaginario favorito de los años veinte!

 

MEJOR MURMULLO DE LA BLOGOSFERA: Calendario de Adviento de Andy Tauer

Generosidad.

 

MEJOR FEEDBACK EMOCIONAL EN EL MUNDO DEL PERFUME: Simone Cosac, Simone Cosac Profumi

Una mujer con gran  riqueza espiritual y artística!

 

MEJOR AROMA NATURAL: Phul-Nana de Grossmith

Caminar sobre el musgo húmedo de la mañana en algún lugar lejano lleno de luz y color.

 

MEJOR FRASCO: Diaghilev de Roja Dove

Un viaje a los ballets rusos, sombreros, capas, guantes en el Bolshoi, esperando los movimientos de Scheherazade.

 

 

MEJOR NOMBRE DE PERFUME: Mata Hari de DHS Perfumes

Art Deco, Maravilla, mi frasco y nombre favoritos!

 

ENCUENTRO SORPRESA: Jimmy Boyd

Gracias, Jimmy!

 

Podría añadir muchas cosas más, pero como nada más puede ser una respuesta…. termino aquí mi lista de MEJOR. Lo peor no lo voy a escribir, ya que todo es relativo, y es muy posible que dentro de un tiempo comprenda la magnitud de ciertos perfumes. En realidad poco podría decir de lo que no me ha gustado, pero sí diré que estoy muy al tanto de las regulaciones sobre la ley de perfumes del IFRA,  que algunos anuncios me parecen fuera de lugar, que algunas historias son ficticias a la hora de hablar de perfumes, que el perfume es algo sutil, y no una caja de Nocilla, donde alguien aparece frente a un fotógrafo para marcar una publicidad que emana exageración y por lo tanto no dan ganas en absoluto de probarlo. Que me encantaría probar Outspoken de Fergie, de muchas otras marcas, algunas de nicho, otras no, y otras muchas totalmente  independientes y maravillosas, como la realizada con champiñones. Toda una aventura olfativa.

Agradezco los detalles como el envío de una muestra de Shalimar Ode de la Vanille, ya que aquí no la pude probar.

También señalo en este blog que EN NINGUN CASO obedezco a peticiones sobre opiniones de perfumes. TODAS MIS OPINIONES SON SINCERAS y no me lucro con NINGUNA de ellas. Si así fuese, mi forma de ser me habría hecho cerrar este blog de  inmediato. Así, tengo mucho por descubrir, dinero que ahorrar, para poder probar un sinfín de fragancias de las que escucho hablar y que de momento me son prohibitivas. De momento.

Y finalmente agradezco a quienes me leen, todos vosotros, GRACIAS DE VERDAD! Quiero siempre escuchar vuestras opiniones para mejorar, y tengo mucho que aprender.

Os quiero. Feliz 2011!

 

Imágenes: Flappers bailaindo en el Hotel Chicago © Underwood & Underwood

Luz con color en fondo negro © John Rensten

Qué perfumes usan los famosos

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Charlize Theron: J’adore, de Christian Dior.

Uma Thurman: Miracle, de Lancôme.

Liz Tyler: Irresistible de Givenchy.

Penélope Cruz: Carmen de Victorio&Luchino,

Scarlett Johansson: Eternity Moment, de Calvin Klein.

Sophia Loren: Valentino y Gianfranco Ferré.

Madonna: L’Artisan Perfumuer’s Tubereuse Eau de Toilette.

Whitney Houston: Obsession de Calvin Klein.

Tomado de cosmeticoshoy.com

 

Pure Custo Woman, de Custo Barcelona

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Pure  Custo Woman es la nueva fragancia de Custo Barcelona, cuyas notas compuestas por bergamota, limón, jengibre, pimienta rosa, madera, vainilla, musc, super hedione, violeta, frutas exóticas y salvia proporcionan una fragancia cítrica, cálida, exótica, fresca y femenina.

El diseño del frasco refleja la moda de Custo Barcelona y se presenta en 30, 50 y 100 ml. Su precio es de 33, 46 y 65 Euros respectivamente.

No he probado este perfume todavía, pero por sus notas adivino que se trata de una fragancia muy acorde con los primeros rayos del sol de primavera o incluso el verano. Aunque como siempre, todo es cuestión de gusto. ¿Habéis probado esta fragancia? ¿Qué os ha parecido?

Custo Barcelona

lunes, 27 de diciembre de 2010

Edición Limitada

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Durante las fiestas navideñas comenzaron a aparecer algunas series limitadas de perfumes. Esta vez los Reyes Magos todavía están a tiempo de ver cumplidos más deseos. Aquí os muestro uno de ellos:

 

ENVOL de Lalique. Mariposas de cristal para este frasco conteniendo rosa, jazmín,  iris, clavo de olor, grosella negra, mora, pera, sándalo, vainilla y musc

Precio: 890 Euros

sábado, 25 de diciembre de 2010

Noche de Navidad

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Aquella tarde habíamos caminado por calles polvorientas que comenzaban a quedarse desiertas tras la calurosa mañana de mercado. A los lejos se veían cortinas de humo, resultado de la acción de los vecinos que, como cada tarde, quemaban los restos inservibles tras un día lleno de griterío, de colores, de olores, a veces buenos, y otras nauseabundos, ampliados éstos últimos por la húmeda sensación de vapor que recorría las calles donde el sol tiene nombre de ciudad. Las mujeres, tras un día bajo grandes sombreros de paja, volvían a llenar sus cestas con lo que no habían podido vender, y, caminando, se iban alejando en grupo, riendo, gritando, cantando, esta vez con grandes cestos y no sombreros sobre sus cabezas, andando sobre un suelo que desgastaba día a día sus sandalias baratas, o sus pies descalzos y cansados.

Aquella tarde tenía un sol distinto, quizás más anaranjado que otras tardes. Y los cláxones habían llenado nuestros oídos de mil y un zumbidos distintos, mientras bebíamos en vasos de plástico un “fresco” de granadina o de menta, y un puñado de cacahuetes recién tostados. Una tarde en la cual el aroma a vainilla, a clavo de olor, se iba disipando para dejar paso al olor de las hogueras, del humo, que desmayaba peladuras de naranja, de plátano, cáscaras de castañas, maderas, cartón…

Parecería una tarde cualquiera. Sin embargo no lo era. Dentro de unas horas, sería Navidad.

Yo iba de vuelta a casa, en el interior de un pequeño autobús atestado de gente, en asientos estrechos, donde las manos se tocan unas con otras, el sudor se mezcla con las conversaciones, y los niños se ríen o duermen sobre el regazo de sus madres, en un griterío que tiene mil colores, tristes, alegres, diáfanos y oscuros.

Mientras el autobús subía con sus ruedas desgastadas, marcando su espacio con su claxon impetuoso, veía los árboles pasar, las gentes caminar, las iglesias cantar, los hombres luchar en un camino bajo grandes cañas de azúcar atadas con cuerdas o arrastrando carros llenos de maleza, o de frutas, a paso lento, mirando siempre hacia el frente, con sus frentes arrugadas por el sol.

Y todos sabíamos que aquella noche sería el preludio de la Navidad. El suelo, lleno de agujeros hacía trotar aquel autobús como si estuviésemos en un coche de caballos, un trote rápido que nos hacía ir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en un tambaleo continuo. La jornada nos había cansado. El mar había traído veleros de una isla vecina. Y todos llevaban algo guardado, en cestos, en las manos, en el corazón.

Recordé la Navidad, aquella Navidad de turrón, de vino, de dulces de mazapán. La Navidad de mis abuelos, la de mis padres, la mía, bajo el árbol que decoraba subida a una escalera. Recordaba la cocina, la muñeca, el carbón. El olor de la Nochebuena, los villancicos en mi mente, unos villancicos cuyas voces nunca mueren, siempre son las mismas, siempre cantan esos niños como si estuviesen recitando la tabla de multiplicar, sin saber que el corazón se detiene y se engrandece al tiempo, al oírlos cantar.

Todos los que estaban en aquel estrecho autobús llevaban algo, una buena noticia, unas pocas monedas, una tristeza, un recuerdo o un deseo.

Yo llevaba esos recuerdos que emocionalmente me traían de nuevo a casa. Esos recuerdos y, también, un frasco de Navidad.

Sí, un frasco de Navidad llamado “Nuit de Noël”. Una caja conteniendo una pequeña botellita oscura, que había comprado en Murra, una perfumería de la calle más céntrica de la capital. En una época como aquella, comprar un frasco antiguo de perfume era para Murra una forma de decir adiós a un tiempo de esplendor, donde la vida era completamente diferente a la que se estaba viviendo entonces, y donde el lujo ya no caminaba por su calle, que poco a poco se había ido transformando en un gran mercado de miseria.

Aquél frasco de Nuit de Noël era lo único que reflejaba el lujo de otras Navidades en aquél lugar. Al llegar a casa, esperé el momento para abrir aquella caja sellada, y descubrí un frasco que no abrí, pero cuyo interior en mi mente y en mi corazón simbolizaba la dulzura de la madre lejana y el sabor de la reunión familiar.

Nuit de Noël, creado por Caron en 1922 por Ernest Daltroff (entonces no sabía su nombre) llegaba a mis manos en un año difícil, un 1994 donde la oscuridad de las calles, la falta de agua formaban parte de la vida cotidiana. Nuit de Noël, era así, exactamente, con la diferencia de que el frasco era nuevo, nunca había sido abierto, estaba cerrado en una caja como esta. Nuevo como la nueva Navidad que iba a celebrar.

 

Este perfume cuidadosamente guardado en el interior contenía rosa, tuberosa, ylang ylang, sándalo…. pero nunca lo supe. Salí a las doce a la Misa del Gallo, bajo un calor sofocante, vestida con elegancia, abanico en mano, con un chal, y luego volví, y me sentí feliz por el hecho de poseer un trocito de Navidad dentro de una caja. No hubieron turrones, ni tampoco zambombas, ni calor de hogar. En su lugar hubo un aire cálido que traía efluvios de magnolias, de frituras de la calle, ecos de músicas distantes, y entré en una fiesta donde se bailaba el ritmo típico, el compás.

Con los ojos cerrados, mis pies intuitivamente seguían los pasos del bailarín que me había sacado a bailar. La música tenía una cadencia dulce, subyugante, sensual, y mis ojos seguían cerrados, mis giros, mis vueltas fluían con la música, y mis ojos, así cerrados, se iban más allá de aquella isla, cruzaban el mar, y besaban las mejillas de mis seres queridos que más tarde estarían tomando el ámbar líquido y espumoso en sendas copas de cristal.

Hoy recuerdo aquella Nochebuena gracias a ese frasco de cristal. Un frasco, como otros muchos que nunca llegué a abrir, y cuyo misterio siempre perdurará, esa magia que se rompe cuando uno es demasiado curioso. Esa magia que se transforma en rezo abrigado y cobijado en el espíritu de una Navidad calurosa, desprovista de luz artificial, llena de luz bajo las estrellas, cuyo brillo resplandece como los destellos en mi corazón de aquella botella negra de cristal.

 

Para finalizar, este poema que escribió mi padre, lo deseo compartir con todos vosotros-as. ¡Y os deseo UNA MUY FELIZ NAVIDAD!

DOBLE NAVIDAD

Viene la Navidad,

viene y se va,

Viene lento este bíblico biombo:

su mística mitad con ritos y plegarias

y su otra mitad con pagano fervor.

Se acerca lentamente y nos abraza

hasta acunarse en nuestro corazón.

Afuera hay una feria de belenes,

un carrusel de luces, villancicos,

y plural emoción.

Pero dentro, en la íntima textura

del alma, hay un venero

de Luz y Bendición.

Viene la Navidad:

una mitad se queda

y otra se va.

Se queda la del ágape

amoroso, de fino diapasón.

¡Y se va la del báquico banquete,

la del grueso entusiasmo y fría devoción!

Se queda esta estrella mensajera,

la que transmuta llantos en canción:

se va la del turrón y la zambomba,

la de la alegre y turbia sinrazón.

Se va la que comercia con dulces y juguetes,

¡se queda la desnuda y mágica “visión”!

Viene la Navidad,

con dos anuncios y doble compás.

¡Una mitad se queda,

y otra se va!

Rogelio Garrido Montañana

Imágenes:

Nuit de Noël

www.perfumeprojects.com

martes, 21 de diciembre de 2010

Solsticio de Invierno

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La fiesta del Solsticio de Invierno, en el hemisferio septentrional, se abre en la noche del 21 de diciembre, que los islandeses, llaman la noche solemne y los anglosajones la noche madre. Es la noche más larga de todo el año y el día más corto. Antiguamente se encendían hogueras que simbolizaban el renacimiento del sol.

En la prolongada noche del Norte se comprende que los pueblos consagrasen en términos inequívocos una festividad que simboliza el anuncio de los bellos días por venir.

En el siglo X se estableció definitivamente la Navidad, que Hakon, rey de Noruega, designó para el día 25 en vez del 21 en que se verificaba la ceremonia del Solsticio.

Durante el  Solsticio de Invierno, el frío se hace patente y en ciertos lugares o a ciertas personas se les aparece este momento como triste, y a otros alegre. El reposo y el descanso se unen a este día. En las cartas del Tarot, el Solsticio de Invierno o Yule está lleno de simbología, y es el momento en que el tiempo parece que está quieto, que nuestro planeta está dormido.  A partir de entonces, los días comenzarán a ser más largos, pero más fríos también durante un tiempo, y tan sólo tenemos la gran esperanza de una nueva primavera. La tierra, este elemento que se encuentra tan intrínsecamente unido a nuestro yo, a nuestras posesiones, a todo lo que es material, se encuentra en una gran quietud. Todo lo que la Naturaleza tiene en forma de rocas, en forma de grutas, de cavernas, de montañas, aumenta su don mágico en estos momentos.

La planta que se asocia a este momento es el muérdago, que los druidas observaban como sagrada. En sí, el muérdago está considerada la “planta de los druidas”, porque no crece directamente de la tierra sino en ciertos lugares, como en ciertos árboles.  El muérdago, esa planta mágica de los druidas era entonces cortado con una hoz dorada y puesto sobre una tela blanca para que no cayese sobre el suelo. Planta mágica y llena de virtudes, todos la utilizaban para diversas curas y para aumentar sus poderes psíquicos. La paz, la tranquilidad están atribuidas al muérdago, en esencia la savia de la tierra, y en diversos pueblos esta planta servía como forma de sembrar paz allí donde habían querellas. La Navidad nos trajo este símbolo milenario, que muchos siglos antes ya se practicaba, y la costumbre de darnos un beso bajo una rama de muérdago era ya muy antigua, se practicaba con algún método diferente pero casi igual que el que se realiza en nuestros días.

El Solsticio de Invierno, el día de hoy, en el que el Sol se encuentra a una altura muy por debajo de los demás días del año, va poco a poco incrementándola y por ello hoy podemos decir que a partir de esta fecha las noches serán más cortas.

Es un día sagrado para muchos pueblos antiguos y un día de meditación y buena voluntad para todos.

Os dejo con un poema de Kathleen Raine.

SOLSTICIO DE INVIERNO

Por todas partes

el primer pájaro del año

ha entonado una alborada

al compás de la última estrella invernal.

Una voz fría y estridente,

los primeros amores de la primavera,

sin hojas como la floración

de los jazmineros.

Los intervalos de la estrella

guían los primeros vientos,

abren los primeros brotes,

mantienen en vilo las primeras pausas

de la esperanza latente,

anhelante de música,

auguriio del despliegue de las hojas,

fiel al latido del corazón

Imágenes:

© George Disario

© Stapleton Collection

© Bettmann

© Bettmann

Perfumes : Obras Maestras en Peligro II

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En este tema tan sensible, el dedo apunta a la Unión Europea. Paradójicamente, la industria de la perfumería, reunida toda ella en la Asociación Internacional de la Fragancia (IFRA) está también en el punto de mira de los profesionales y los apasionados. Luca Turin, crítico y autor de una exitosa guía de perfumes, ha acusado a la IFRA, y más específicamente a su 43ª enmienda, decretada en 2008 y a la Europa que la adopta, por, “oficialmente” haber dejado morir este arte de tantos años como lo es la perfumería. Esto ocurría en abril de 2009, en la crónica mensual de NZZ 7.

Europa es alérgica a los perfumes

¿Es cierto que las reformulaciones han marcado el fin del perfumería como arte? ¿Esta profecía no haría más que crear adeptos? Comencemos por el principio.

Desde 1978, la Directiva principal de los Cosméticos (nombrada aquí como Directiva simplemente), decretada por la Comisión Europea (CE), limita o prohíbe el empleo de materias naturales o sintéticas que se estimen peligrosas o tóxicas para la salud del consumidor. Para Bruselas, el perfume es un producto cosmético con el mismo estatus que tiene una crema para la cara, un pintalabios, un depilatorio o un champú.

Al principio, esta Directiva limitaba primordialmente los ensayos con animales. Pero, en los años 90, unos dermatólogos nórdicos realizan una clasificación sobre  las manifestaciones alérgicas de la piel, en la cual los perfumes se encuentran en segunda posición, después del níquel. Estos médicos movilizan a los parlamentarios y a las asociaciones de consumidores de la CE. La utilización del metal se limita. Las alergias bajan. Con la seguridad que este éxito les ha proporcionado, estos mismos dermatólogos inician su acción “anti-perfumes” en Bruselas. Al fines de 1999, el Comité científico de la seguridad de los consumidores (CSSC), que proporciona alertas científicas a la CE sobre todos aquellos riesgos que puedan existir para la salud y la seguridad de los consumidores en relación a productos del sector no alimentario, redacta una lista de 26 alérgenos.

“La Comisión nos ha pedido presentar datos irrefutables, con una plazo de entrega fijado, contradiciendo las de sus expertos de la CSSC, a menudo demasiado rígidas, describe Jean-Pierre Houri, director general de la IFRA. Por lo general, el problema radicaba en que querían que les diéramos a conocer el nivel de utilización avanzada de ciertos ingredientes, ya redactados por esos expertos.” La IFRA no se preparó a tiempo. “Pero ha reservado la la lección y el programa científico se ha intensificado y acelerado”, asegura éste último.

Francis Thibaudeau, director adjunto del Departamento de la firma de perfumería Robertet, deplora: “Cuando se nos ha atacado sobre el tema de los alérgenos, la IFRA iba con retraso. Las bases de datos de RIFM concernientes a los aceites esenciales, no valían en aquel tiempo; no habían sido actualizadas. “ (Leer abajo la lista IFRA)

A la falta de preparación de la IFRA se le añade la desunión en las federaciones cosméticas europeas y americanas. No han sabido ponerse de acuerdo a fin de actuar.

Por aquellas fechas, la UE tiene además el tema del perfume entre ceja y ceja. En 1999 vota por un crédito de investigación de 3 millones de euros, destinado a expertos, para un proyecto llamado “Los ingredientes en perfumería, el riesgo más importante para el medioambiente y para la salud de los consumidores europeos”. La industria de la perfumería intervino para que se le quitaran las palabras “más importante”, tomado como un “abuso manifiesto del lenguaje” si lo comparamos con la polución del agua, del aire, del tabaquismo, etc.

Victoria de los expertos en 2002: esta lista de alérgenos se transforma en legislación europea en el cuadro de la 7ª enmienda de la Directiva cosmética. Pero, el 90% de las 300 materias primas naturales utilizadas en perfumería ¡contienen al menos uno de estos 26 alérgenos! Más precisamente, 19 d estos alérgenos son de origen natural. Esta lista por supuesto ha sido criticada por profesionales de los olores. “El aceite esencial de la naranja está en la lista de estos 26 alérgenos”, se rebela Francis Thibaudeau, también presidente de la Federación europea de los aceites esenciales.  Pero se estima que serían necesarias 400 pulverizaciones seguidas sobre de su colonia favorita en su mano para obtener el equivalente de lo que se consigue simplemente…. pelando una naranja. !Pues vaya un peligro!”

Extrañamente, esta Directiva asimila un aceite esencial a una mezcla de sustancias químicas, o no a una única entidad. Lo cual no es una incidencia. Jacques Masraff, perfumista independiente genovés , que no utiliza más que sustancias naturales, explica: “Los test científicos no se hacen con la esencia completa, solamente con el tramo potencialmente alérgeno. Lo mismo que los muelles de un colchón: son peligrosos si uno se siente sobre ellos directamente, pero cuando están cubiertos de espuma y telas, el peligro desaparece. Espero que todo esto cambie.”

Extraído de LeTemps.ch

CONTIUARÁ

Artículo de Véronique Hayoun

traducción: Carmen Garrido

Imágenes:

© Kris Timken/Blend Images

© Marnie Burkhart

© Achim Sass/Westend61

© (C) Yu Chu Di / Redlink/Redlink

Agradecimiento: Andy Tauer

Para leer más:

PERFUME: OBRAS MAESTRAS EN PELIGRO PRIMERA PARTE

lunes, 20 de diciembre de 2010

Anuncios RETRO de Perfumes

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Algunos anuncios “retro” de perfumes destapados de youtube:

CHARLIE 1970s

 

PRINCE MATCHABELLI 1970s

 

POISON CHRISTIAN DIOR 1980s

 

Opium, YSL, 1970s

 

¿Qué os parece la forma en que se anunciaban hace años los perfumes y los estilos de cada década? ¿Qué spot es vuestro favorito aquí y cual es vuestro favorito desde siempre, por su forma de haber sido filmado?

Yo me quedo con el último de aquí, que estuvo dirigido por David Lynch, pero aquellos de los setenta eran muy especiales también!

Feliz Semana

RESULTADO DEL SORTEO PERLE DI BIANCA DE SIMONE COSAC PROFUMI

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Hola a todas-os!

En primer lugar agradezco vuestra colaboración, para mí ha sido y sigue siendo una sensación muy grata el poder contar con todas vosotras y vosotros para este concurso, el que todavía está en pié, y los que vendrán. Mi página ha aumentado en seguidores pero sobretodo ha aumentado en fragancias, vuestros comentarios.

Iré leyendo todo lo demás que habéis escrito, como vuestro blog, etc., y os visitaré y os seguiré si es que no lo estoy haciendo ya.

Pero ahora vamos a destapar los nervios de una vez! Y con unas pequeñas sorpresitas, de paso, que es Navidad!

Como sabéis, este es el perfume que se sortea. La caja es preciosa, y el frasco ya lo veis, con unos tonos en cristal plateado, precioso. Pero el interior es lo que lo hace realmente especial, ya os lo he comentado, verdad? Pero es que no puedo hacer el sorteo? Que pesadilla. Pues ahí voy:

 

El sorteo es via random org.

Esta es la lista final de participantes:

 

1. Alencal
2. Des choses de femmes
3. kelika
4. Celiha
5. Voga.Chic!
6. Quina. A.R.
7. Anónimo con email madformode@yahoo.es
8. Blanca
9. Nessalba
10. sirocox
11. joaquin
12. sandra
13. Siria
14. Gondor Tari
15. Victoria
16. ziloilt
17. fatima
18. marielagos2000
19. Elenita
20. M*
21. Anónimo con emaill arrancartedemi@yahoo.es
22. lulee
23. UNA CENICIENTA MODERNA
24. Ana Belén
25. vero77
26. Isa
27. hueleacoco
28. Maialen O.V.
29. ana_huelva_80
30. PITUJONES
31. Diana
32. Teresitaba
33. María R.
34. JOSEFINA
35. Ignis
36. María
37. tantoascogias
38. Anónimo con email maru_camara@hotmail.com
39. xandra
40. Por tu cara bonita
41. piedi
42. popon
43. Maribel F.
44. AniC.
45. Suky
46. Zaida
47. Hlen
48. shikilandia
49. Miss Potingues
50. Missira
51. LaNiñaMariposa
52. perlica84
53. LiLou
54. susanna343
55. Milaco
56. Autodestructiva
57. bambaki83
58. Aspirante a Miss Divina.
59. sicodivina
60. guybrush
61. vero
62 . Laura con email laura_vm17@hotmail.com
63. Salisha
64. Bettie
65. Nunurina
66. obandina
67. elenaarmenta_817
68. Eva
69. Chica
70. *Amigas Makeup*
71. Nayade
72. Laura con email laura_rojas_86@hotmail.com
73. Claudia L.
74. carenas2009

CONCURSO:

74 concursantes y una única ganadora o ganador

GENERAMOS Y…

RESULTADO: 19

Quien se lleva el frasco de Perle di Bianca es…

19. Elenita

Elenita, me voy a poner en contacto contigo para saber dónde tengo que enviarte este precioso perfume.

En caso de que por alguna razón el email no fuese correcto, se volvería a realizar el sorteo.

AHORA BIEN: Eso no es todo, cariños!

Se han seleccionado cuatro respuestas a ojos cerrados, menos una, Campanilla, que es mi favorita en este caso, y las o los cuatro concursantes se llevarán una muestra de Perle di Bianca y otra de Trama, de Simone Cosac Profumi:

popon: Josefina Bonaparte

LiLou: Juana de Castilla

Ana Belén: Campanilla

La Niña Mariposa: Brigitte Bardot

(Por favor contactadme a mi correo email que se encuentra en la página principal del blog, a la derecha o vida Contactar en la pestaña.) Si no lo hacéis en una semana entonces escogeré a otra persona y así sucesivamente. Necesitaré vuestro nombre completo y dirección.)

Podría también añadir a Mata Hari, Cleopatra, Marie Curie… todas las personas que han participado han dejado su sello y personalidad con cada respuesta. A todas me gustaría felicitar y ojalá pudiese enviarles a todos lo mismo. Como es imposible, al menos de momento, os invito a que hagáis saber sobre el concurso que pronto terminará de Black XS de Paco Rabanne (esta vez solo territorio nacional). Además esto no es todo, amigas! He ganado mucho con este sorteo. Y vendrán muchos más. Este blog dedicado al perfume pretende recuperar fragancias olvidadas, volver a los libros viejos de fórmulas ancestrales, dar a conocer perfumes menos conocidos a nivel de marketing o nuevos pero de gran excelencia y compartir vuestras ideas y vuestros comentarios.

BESOS GRANDES A TODOS QUIENES HAN PARTICIPADO.

Recordad, sigue otro sorteo, Black XS de Paco Rabanne.

Un agradecimiento muy especial a quien ha creado y sigue creando emociones en forma de perfume: Simone Cosac Naify.


viernes, 17 de diciembre de 2010

La Pregunta del Fin de Semana

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Hoy inauguro “La Pregunta del Fin de Semana”. Cada viernes haré una pregunta y podéis dejar vuestras opiniones. Serán preguntas cortas, a veces irónicas, otras divertidas o simplemente tal y como me vengan a la mente.

Este viernes la pregunta del fin de semana es: ¿Que perfume, eau de toilette, agua de colonia…. te gustaría que te regalasen estas Navidades?

Besos y feliz fin de semana a tod@s!

Imagen © Monalyn Gracia

miércoles, 15 de diciembre de 2010

Perfumes : Obras Maestras en Peligro

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Los reglamentos europeos y la autorregulación de la industria del perfume disminuyen drásticamente la lista de materias utilizables por los perfumistas.

El quieto mundo de la perfumería ya no esconde su inquietud y enfado ante una legislación europea que no cesa de poner límites a la utilización de materias naturales y sintéticas de sus creadores. “Estamos muy preocupados, declara, exasperado, Patrick Saint-Yves, presidente de la Sociedad Francesa de Perfumistas (SFP). ¿Qué pasaría si estuvieseis dirigiendo una asociación de pintores y que de repente se os prohibiese utilizar el color azul? ¡Se altera toda una profesión!” Los perfumistas consideran con gusto las materias odoríferas con las cuales componen sus fragancias tal y como ocurre con los colores del pintor o como las notas en una partitura. Y su paleta consiste en un repertorio de 3,200 olores, naturales y sintéticos.

Desde el mes de enero, narices tan prestigiosas como Thierry Wasser (Guerlain), François Demachy (Christian Dior) y Christopher Sheldrake (Chanel) se quejan y se inquietan abiertamente por el empobrecimiento que sufren sus paletas. “Vendemos perfumes donde el más antiguo tiene más de 150 años, declaraba Thierry Wasser en Le Monde del 13 de enero. Si un día Bruselas no desea más esencias de rosas, entonces ¿qué puedo hacer? La rosa aparece en casi todos nuestros perfumes… Es un patrimonio que debe defenderse.” Y añadió: “Jean-Paul Guerlain creó Parure para su madre. Pero hemos  tenido que dejar esto de lado, no podíamos ya utilizar los ingredientes  necesarios para su fabricación. Y eso nos rompe el corazón.

En Chanel, el director de investigación y desarrollo de perfumes, Christopher Sheldrake, ha hecho incluso alusión, en el Financial Times, a un tema sensible acerca del cual la mayoría de las casas de perfumes prefiere guardar silencio: el de las reformulaciones de los perfumes. “Las regulaciones nos crean mucho trabajo a fin de que podamos mantener la calidad de los productos existentes.” Por su lado, Serge Lutens se inquietaba en cuanto a su profesión en el London Evening Standard: “Los ingredientes prohibidos (…) son tan extensos que me pregunto, para mostrar una analogía, ¿como podría un panadero hacer pan sin harina?

Así, existen razones por las cuales preocuparse en cuanto a la supervivencia de ciertas obras maestras. considerando que las restricciones sobre la utilización de algunas materias naturales y sintéticas, entradas en vigor en agosto de 2010 van a contradecir los honores de la perfumería fina al reformular ciertos de sus grandes clásicos que incluyen extracto de jazmín sambac, rosa, musgo de cedro, ylang-ylang.

La queja de Thierry Wasser ha sido ampliamente comentada entre los profesionales de la industria de los olores, en los medios franceses y americanos así como en  la blogosfera, que siguen con pasión el dossier de las reformulaciones de los perfumes. Tema “tan delicado” para Guerlain que “tenemos el derecho de comunicarlo y darlo a conocer”, nos ha respondido. Sin embargo, Sylvaine Delacourte, directora de desarrollo de los perfumes Guerlain, hablaba abiertamente, en su blog Esprit de Parfum , acerca de la reformulación de Jicky, que en 1889 este perfume inventó la perfumería moderna. Así respondía, el 17 de junio, a un incondicional: “Las reformulaciones son siempre tema doloroso, ¡es cierto que hemos tenido que sustituir la civeta, que está prohibida, para reemplazarla por una base hecha de una mezcla de notas diferentes para así reproducir nuestra civeta! Los derivados, tristemente, se han suprimido, no los vendíamos más que en Francia,  por lo que todo ello no era lo suficientemente rentable.”

La civeta (algalia) , con el musc, el ámbar gris y el castóreo, forman parte de esos productos animales estrella que, desde el origen de la perfumería, se han asociado a la historia de la misma, anota Annick Le Guérer en Le Parfum, des origines à nos jours. Los tres primeros han sido abandonados a causa de su costo, demasiado elevado, o para proteger ciertas especies animales, como el gato de algalia. Estas materias, que permiten fijar una fragancia, han sido reemplazadas por moléculas sintéticas.

El año pasado, con ocasión del relanzamiento de Feminité du Bois, creada en 1992, Serge Luttens anunció que la fórmula había sido modificada. ¡Toda una primicia!  La transformación de Féminité du Bois, célebre por haber inaugurado un estilo propio, no ha pasado desapercibida entre los fieles, que han pedido explicaciones en el blog de la historiadora Elisabeth de Feydau. Serge Luttens ha jugado limpio: “A causa de la legislación vigente aplicada a la perfumería, todos los perfumes sufren modificaciones cada tres o cuatro años. Mis perfumes, como Féminité du Bois, no escapan a esta regla. Contrariamente a las ideas existentes, esta modificación no deja obligatoriamente a este perfume por los suelos. Ocurre que algunos incluso mejoran. (…) Esta reformulación existe realmente, y en mi opinión no modifica en nada la calidad (creativa y olfativa) de mis perfumes.” Serge Lutens no  ha convencido a  todas sus admiradoras. El perfume es un tema a flor de piel de sus incondicionales que asocian la palabra reformulación con la de traición.

CONTIUARÁ

Artículo de Véronique Hayoun

traducción: Carmen Garrido

Imágenes: Una última mirada al primer proceso de un tapiz. © Bettmann

Hombre con paraguas pintando gotas de lluvia en el cielo. © Images.com

Gato de Algalia en Sabah, Malasia © Frans Lanting

Agradecimiento: Andy Tauer

martes, 14 de diciembre de 2010

Un Museo explora el aroma como forma de arte

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“El olfato rara vez forma parte de la  experiencia de quien visita un museo, pero una institución de Nueva York busca que quien lo visite explore el aroma como forma  de arte.

Con este propósito, el Museo de Artes y Diseño (MAD) lanzó el jueves pasado el Centro de Arte Olfatorio.”

Esta noticia resulta muy interesante en cuanto a que el aroma es también una forma de arte comparable a la pintura, a la escultura, arquitectura,  etc.

Chandler Burr, que fue hasta hace póco crítico de de fragancias en el Ney York Times  es ahora el curador del Museo, en posición de curador de arte olfatorio de los Estados Unidos y único en el mundo, según tengo entendido.

Este centro comenzará a exhibir esta exposición en noviembre  de 2011 y se llamará “El Arte del Aroma,  1889-2011” extendiéndose en un recorrido por las creaciones más innovadoras y revolucionarias, a través de 10 fragancias esenciales.

No se mostrarán marcas o etiquetas, para que la experiencia olfativa pueda ser completamente abierta al mundo de las emociones de cada uno, pero se contará con Jicky, de Guerlain, que fue de las pioneras en utilizar ingredientes sintéticos.

www.madmuseum.org

lunes, 13 de diciembre de 2010

Salon de Frascos de Perfume y Tarjetas Perfumadas en Flemalle, Belgica

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Agenda 2011.

Febrero, 27

Flemalle, Bélgica

Organizado por: Asociación Fragancias y Frascos de Perfumes

Contacto : MaryLou Bellefroid

Tel : 0032(0)42333469

gsm: 0032(0)471651866

Via

La excelente Aqua Coelestis (Agua Celeste) tomada del Boticario Philips

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Atención: esta receta no tiene nada que ver con el agua celeste que tantos estragos causa sobre todo en los niños de Ciudad Juárez en México.

Tomado de la web:

El agua celeste es un derivado de la efedrina, cuyo uso inició en Ciudad Juárez y se extendió a esta capital. Se trata de una sustancia que se puede consumir tanto aspirada como ingerida.
Para su aspiración se hace uso de trapos húmedos, mientras que para ingerirse se mezcla con algunos otros líquidos como las aguas saborizadas.

 

La siguiente receta está tomada de un libro de 1671, el cual nos habla de un agua aromatizada para uso en perfumería y su destilación.

Tomar una cantidad equivalente a 1,77 gramos de canela, la mitad de jengibre, las tres clases de sándalo (en el año 1671 se les llamaba Saunders y aparecen en 1709 como sanders. Provienen del mismo árbol. El sándalo amarillo viene de China y Siam, llamados cítricos por el color. El blanco tiene una fragancia muy diferente del amarillo y se trae de las Indias y su aroma es delicioso. El rojo se trae de la costa de Coromandel en Nueva Zelanda. Apenas tiene aroma. Existe un cuarto tipo de Sander o sándalo, llamado Taffety, o de Constantinopla, el cual proporciona un color rojizo si se hierve en agua con cualquier ácido, lo mismo que ocurre con el red sanders o rojo.)

De estos tres se toman 10 gramos de cada uno. Se toma macis y cubeba, 1,77gramos  de cada uno; cardamomo: 5,31gramos del pequeño y la misma cantidad del más grande. 15,55 gramos de raíz de valeriana; semillas de anís, semillas de hinojo y de albahaca: 3,54 gramos de cada uno; raíz de angélica, clavo de olor, tomillo, calamento, regaliz, cálamo aromático o ácoro, imperatoria, poleo, menta, serpol, mejorana: 3,54 gramos de cada uno; semillas de rosa roja,  flores de sauco y betónica: 2,6 gramos de cada; galangal, nuez moscada: 3,54 gramos de cada; lavanda francesa, romero, borraja, y flores de buglosa: 2,6 gramos de cada; corteza de limón: 5,31 gramos.

Majarlo todo y añadir los polvos cordiales siguientes: Diamber Aromaticum, Diamascum, Diachoden, especias hechas con Perla (no tengo referencias sobre este tema pero quizás se trata de una marca del Asia en aquella época): 5,31gramos de cada. Se ponen en infusión en 6.8 litros de Aqua Vitae (en sí se trata del aguardiente, sin embargo, en estudios de alquimia, Bavor Rodovský dejó la receta para el Aqua Vitae donde se le añade al aguardiente salvia, jengibre, nuez moscada, canela, pimienta negra, azúcar, anís, enebro y cáscara de naranja, una vez pulverizado todo y tras haberlo mezclado con miel. Se deja reposar treinta días y se destila con cuidado (tomado de wikipedia). En el caso de esta receta se dice que debe guardarse todo en un frasco de cristal bien cerrado durante 15 días, y agitarlo a menudo. Después se pone en el alambique casi cerrado y todo se va destilando muy lentamente. Una vez realizado este paso, se cuelgan en un paño 3,54 gramos de musc, 0,8 gramos de almizcle, y diez o doce granos de oro, y así disponer para su uso.

Este agua Celeste también es nombrada en estudios de alquimia, como por ejemplo John French en su libro El Arte de la Destilación, publicado en 1651.

Este tipo de recetas tan antiguas se convierten en verdaderos tesoros en el mundo de la perfumería, y máxime cuando se trata de libros de la mitad del año 1600.

 

El Arte de Preservar, Conservar y Destilar las Aguas más Excelentes

Nunca antes publicado

Londres

Impreso por E. Tyler y R. Holth, para Nath.

Brooke, en Angel en Corn-Hill, cerca de

Royal Exchange. 1671

IMAGENES:

Anuncio Colonia Grand Duchess de READS © Bettmann

Manuscrito iluminado del siglo XV perteneciente al “Discurso de Alquimia” © Gianni Dagli Orti

sábado, 11 de diciembre de 2010

Se buscan los 212 Street VIPS

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El nuevo perfume de Carolina Herrera, 212 VIP, cuyo lanzamiento está siendo llevado a cabo junto con Gerard Estadella, una de las últimas revelaciones del mundo de la fotografía (mezcla de fotografía casual, de moda y arte), está recorriendo distintos eventos en Barcelona y Madrid, comenzando desde el día 17 de noviembre hasta el 19 de diciembre para realizar un casting “salvaje” en el cual se elegirán a los “212 VIP´s” que pasarán a formar parte de una exclusiva lista que se publicará a finales de diciembre en la web 212areyouonthelist.com y a manera de “guerrilla” en diferentes espacios por las calles principales de Barcelona y Madrid.

Se podrá encontrar información sobre los 6 eventos a los que acudirá Gerard a través de su página en Facebook icanteachyouhowtodoit y en la web 212 VIP de Carolina Herrera.

Se buscan así a los españoles más VIP´s de la calle, comunicando el espíritu de esta nueva fragancia: personas con verdaderas personalidades y mucha actitud, que son VIP por lo que son, no por lo  que tienen. El  resultado será una exclusiva lista de Street VIPS que se irá publicando a medida que avance y de la cual solo quedarán los mejores “212” Street VIP´s.

Aquí están las fotografías de los primeros elegidos que encabezan la lista 212 VIP del primer evento, celebrado en el Charada club – Boombox & Flash de Madrid.

Las podéis ver en la página de Facebook de Carolina Herrera 212 VIP

Si deseáis participar, si os sentís verdaderamente VIP por lo que sois y no por lo que tenéis, visitad las páginas mencionadas para manteneros informados.

Gerard Estadella no tiene ni 30 años y ya es un referente de la fotografía de moda. Su currículum incluye los desfiles más importantes de París, Nueva York o Milán, y estrellas de la pasarela como Karl Lagerfield, John Galliano o Kate Moss. Aprendió el arte en la calle, o más bien dicho, en los clubs donde pinchaba como DJ. Su blog de fotos empezó casi como una broma, pero hoy es una página de consulta obligada si se quiere conocer como es la fotografía de moda y tendencias hoy en día. 
Cuando llega la noche, coge su cámara y empieza a disparar fotografías.

Es el primer exponente nacional de lo que se ha venido a denominar ‘fotografía festiva’. No fue él quien inventó este nuevo concepto, aunque sí uno de los primeros a nivel europeo y desde luego de los más “constantes” a nivel mundial. Un rápido vistazo a su página web nos da una idea de lo bien que se lo ha pasado en los últimos dos años: Londres, París, Barcelona, Berlín, Buenos Aires, México, Nueva York…fiestas llenas de indies, outfits extraterrestres, juerga descontrolada y mucho, mucho VIP

Nota de Prensa via Oerreeme

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