Los reglamentos europeos y la autorregulación de la industria del perfume disminuyen drásticamente la lista de materias utilizables por los perfumistas.
El quieto mundo de la perfumería ya no esconde su inquietud y enfado ante una legislación europea que no cesa de poner límites a la utilización de materias naturales y sintéticas de sus creadores. “Estamos muy preocupados, declara, exasperado, Patrick Saint-Yves, presidente de la Sociedad Francesa de Perfumistas (SFP). ¿Qué pasaría si estuvieseis dirigiendo una asociación de pintores y que de repente se os prohibiese utilizar el color azul? ¡Se altera toda una profesión!” Los perfumistas consideran con gusto las materias odoríferas con las cuales componen sus fragancias tal y como ocurre con los colores del pintor o como las notas en una partitura. Y su paleta consiste en un repertorio de 3,200 olores, naturales y sintéticos.
Desde el mes de enero, narices tan prestigiosas como Thierry Wasser (Guerlain), François Demachy (Christian Dior) y Christopher Sheldrake (Chanel) se quejan y se inquietan abiertamente por el empobrecimiento que sufren sus paletas. “Vendemos perfumes donde el más antiguo tiene más de 150 años, declaraba Thierry Wasser en Le Monde del 13 de enero. Si un día Bruselas no desea más esencias de rosas, entonces ¿qué puedo hacer? La rosa aparece en casi todos nuestros perfumes… Es un patrimonio que debe defenderse.” Y añadió: “Jean-Paul Guerlain creó Parure para su madre. Pero hemos tenido que dejar esto de lado, no podíamos ya utilizar los ingredientes necesarios para su fabricación. Y eso nos rompe el corazón.
En Chanel, el director de investigación y desarrollo de perfumes, Christopher Sheldrake, ha hecho incluso alusión, en el Financial Times, a un tema sensible acerca del cual la mayoría de las casas de perfumes prefiere guardar silencio: el de las reformulaciones de los perfumes. “Las regulaciones nos crean mucho trabajo a fin de que podamos mantener la calidad de los productos existentes.” Por su lado, Serge Lutens se inquietaba en cuanto a su profesión en el London Evening Standard: “Los ingredientes prohibidos (…) son tan extensos que me pregunto, para mostrar una analogía, ¿como podría un panadero hacer pan sin harina?
Así, existen razones por las cuales preocuparse en cuanto a la supervivencia de ciertas obras maestras. considerando que las restricciones sobre la utilización de algunas materias naturales y sintéticas, entradas en vigor en agosto de 2010 van a contradecir los honores de la perfumería fina al reformular ciertos de sus grandes clásicos que incluyen extracto de jazmín sambac, rosa, musgo de cedro, ylang-ylang.
La queja de Thierry Wasser ha sido ampliamente comentada entre los profesionales de la industria de los olores, en los medios franceses y americanos así como en la blogosfera, que siguen con pasión el dossier de las reformulaciones de los perfumes. Tema “tan delicado” para Guerlain que “tenemos el derecho de comunicarlo y darlo a conocer”, nos ha respondido. Sin embargo, Sylvaine Delacourte, directora de desarrollo de los perfumes Guerlain, hablaba abiertamente, en su blog Esprit de Parfum , acerca de la reformulación de Jicky, que en 1889 este perfume inventó la perfumería moderna. Así respondía, el 17 de junio, a un incondicional: “Las reformulaciones son siempre tema doloroso, ¡es cierto que hemos tenido que sustituir la civeta, que está prohibida, para reemplazarla por una base hecha de una mezcla de notas diferentes para así reproducir nuestra civeta! Los derivados, tristemente, se han suprimido, no los vendíamos más que en Francia, por lo que todo ello no era lo suficientemente rentable.”
La civeta (algalia) , con el musc, el ámbar gris y el castóreo, forman parte de esos productos animales estrella que, desde el origen de la perfumería, se han asociado a la historia de la misma, anota Annick Le Guérer en Le Parfum, des origines à nos jours. Los tres primeros han sido abandonados a causa de su costo, demasiado elevado, o para proteger ciertas especies animales, como el gato de algalia. Estas materias, que permiten fijar una fragancia, han sido reemplazadas por moléculas sintéticas.
El año pasado, con ocasión del relanzamiento de Feminité du Bois, creada en 1992, Serge Luttens anunció que la fórmula había sido modificada. ¡Toda una primicia! La transformación de Féminité du Bois, célebre por haber inaugurado un estilo propio, no ha pasado desapercibida entre los fieles, que han pedido explicaciones en el blog de la historiadora Elisabeth de Feydau. Serge Luttens ha jugado limpio: “A causa de la legislación vigente aplicada a la perfumería, todos los perfumes sufren modificaciones cada tres o cuatro años. Mis perfumes, como Féminité du Bois, no escapan a esta regla. Contrariamente a las ideas existentes, esta modificación no deja obligatoriamente a este perfume por los suelos. Ocurre que algunos incluso mejoran. (…) Esta reformulación existe realmente, y en mi opinión no modifica en nada la calidad (creativa y olfativa) de mis perfumes.” Serge Lutens no ha convencido a todas sus admiradoras. El perfume es un tema a flor de piel de sus incondicionales que asocian la palabra reformulación con la de traición.
CONTIUARÁ
Artículo de Véronique Hayoun
traducción: Carmen Garrido
Imágenes: Una última mirada al primer proceso de un tapiz. © Bettmann
Hombre con paraguas pintando gotas de lluvia en el cielo. © Images.com
Gato de Algalia en Sabah, Malasia © Frans Lanting
Agradecimiento: Andy Tauer
Me parece un artículo muy interesante a debator.
ResponderEliminarEntieno que, si es por proteger especies, se obligue a reformular determinados perfmes (todas las profesiones sufren adaptaciones, nos duela más o no); pero, por mero capricho, no lo tengo yo tan claro.
Un saludo.
Hola guapisima! Es un tema muy dificil en estos momentos. Tengo que publicar la lista completa de las esencias "prohibidas" y seguramente al ver muchas de ellas te sorprendera y te preguntaras por que prohibidas. Y la verdad es que quizas se escondan intereses diferentes en todo esto, ya sabemos que a veces algo hay detras de una legislacion. En fin, cuando publique la lista completa veras la gran cantidad de todas estas esencias, tan utilizadas desde ... tiempos inmemoriales.
ResponderEliminarUn beso y gracias por tu comentario que aprecio!
Es una pena que se metan antes en temas de perfumería y esencias, que en que la gente siga llevando abrigos de piel de cría de foca. No sabía nada del tema, y me pregunto cómo de amplia será la lista de los elementos prohibidos, pero hay que sacar algo positivo de esto. Y es que se abren las puertas a una nueva era de creatividad en la que si no se dispone de X esencia, habrá que hacer otro perfume distinto con otra. Crear nuevos perfumes y buscar nuevos métodos implica evolucionar con nuestro mundo.
ResponderEliminarNessalba, gracias por tu participacion. Renovarse o morir...
ResponderEliminarPublicare en breve la lista.
Besos
No me gustan las teorías conspirativas, pero estoy casi segura que la prohibición de más y más materiales, en su mayoría naturales, se fomenta por la industria química que así puede vender sus ingredientes sintéticos. Que conste que tampoco soy enemiga de los sintéticos.
ResponderEliminarEsto ya roza el absurdo, prohíben los aceites que se extraen de la piel de limón, cuando cualquiera de nosotros se expone a dosis más altas de éste al prepararnos un té con limón!!! ¿Por qué no declarar los cítricos veneno y prohibir cualquier uso entonces? Por cierto, lo máximo que pueden provocar los aceites cítricos es un poco de fotosensibilidad.
La Asociación Internacional de Fragancias muestra una larga lista que me sorprende muy negativamente. Pero extrañamente recuerdo hace un tiempo que quitaron el romero que florecía en diversos parques, incluso en el jardín de la comunidad donde vivía, alegando que podía ser tóxico. Y yo, que lo utilizaba para cocinar ciertos platos, me quedé de piedra, ya que tenían que ser los matojos tiernos para poderlos cocinar asados. Y ahora vuelven a aparecer desde hace otros tantos años. Será simplemente en esta pequeña ciudad donde ocurrió? Lo que sí sé es que al lado existe el Mercado de la Planta y La Flor y cambiaron el romero por la lavanda en todas las secciones de acceso. Por lo pronto, se que el el romero a grandes dosis tiene efectos tóxicos, a grandes dosis, eso sí. Así que como el limón y la bergamota sobretodo, con efectos negativos si nos exponemos al sol tras utilizar un perfume, nuestra piel se siente atacada, tanto como cuando nos ponemos una crema de hidrocortisona, pero por favor... estos extremos me hacen pensar que nos podrían prohibir comprar chiclé para que no nos atragantemos y lo mismo los espaguetti. Que hay otros intereses, seguro. Algunos sintéticos están muy bien logrados y evitan el encarecimiento de un producto. Pero eso no significa que existan perfumistas que deseen crear su obra de arte a su manera, siempre que sea pura, verdadera... Pura hipocresía, como el hecho de prohibir perfumes y colonias incluso flores en una propuesta de ley en los Estados Unidos que se aplicaría a los hospitales. Entonces, tan solo uno olerá a tristeza y a enfermedad y no podrá alegrar a ningún familiar o amigo que se encuentre tristemente en la cama de un hospital.
ResponderEliminarEn fin, el artículo es largo y seguiré añadiéndolo por partes.
Feliz Navidad! Con mucha fragancia de Cariño para tí!