Peter Andre, cantante y autor Británico nacido en Australia, ha lanzado su nueva fragancia “Mysterious Girl”.

Tras el gran éxito de “Unconditional”, el famoso que más vendió en el 2009 en The Perfume Shop, Peter Andre introduce su más reciente aporte en el mundo de la fragancia, el impresionante “Mysterious Girl”.
Inspirado por el éxito internacional de su single “Mysterious Girl”, la fragancia contiene un aroma fresco, florar y femenino, y es perfecta para llevarla durante el día o para salir por la noche.
Con tonos fantásticos de flores frescas, jazmín, azahar y un frasco elegante de tono rosa, “Mysterious Girl” abarca todas la edades.

La anterior fragancia de Peter, “Unconditional”, se llegó a vender a razón de un frasco cada 45 minutos en The Perfume Shop.

Acerca del perfume, Peter comentó:
“Mysterious Girl es mi fragancia favorita hasta la fecha. Estuve trabajando en ella más de un año. Viajaré por el país realizando firmas y encontrándome con mis fans. Tengo muchos deseos de saber lo que piensan. Espero que a la gente le guste esta fragancia tanto como yo disfruté elaborándola para todos ellos.”

Mysterious Girl está en venta desde el 29 de septiembre en The Perfume Shop y en www.peterandre.com. Su precio al detalle será de 20 Libras Esterlinas (unos €23.3) por un frasco de 50ml y de 28 (€29.12) el de 100ml

Fuente: PeterAndre.com

Traducción: ©Carmen Garrido

Notas de corazón: Azahar, Jazmín, Lirio acuático

Notas de cabeza: Rosa, Melocotón, Ámbar, Sándalo

Notas de fondo: Heliotropina, Vainilla, Sándalo, Musk

Sensación: Misterio

Tweet

A cada perfume su atuendo

Imagen: http://www.lexpress.fr
Hemos pedido a cinco perfumistas que escojan los estilistas que más aprecian –y que destaquen en alta costura esta temporada - al que podría encarnar mejor sus perfumes, masculinos o unisex, que acaban de inventar. El ejercicio de estilo dice mucho sobre la visión que estos creadores tienen de sus propias fragancias. Hemos aprovechado la ocasión para preguntarles además lo que más les gusta llevar en cuanto a moda.
Jean-Claude Ellena, creador de Iris Ukiyoé – Hermès
“El perfume y la moda son dos mundos muy diferentes, reunidos antes que nada por razones económicas. A mi entender, el primero tiene por vocación el ser mucho más perenne que el segundo. Además, las grandes creaciones, como Shalimar o Nº 5, están fuera de la moda, pero atraviesan las épocas sin descanso. Por eso, m´s que optar por un traje que encarnaría uno de mis perfumes, me ha basado sobretodo en el atractivo. He escogido a este hombre vestido por Issey Miyaké por varias razones: en primer lugar, este personaje se muestra visiblemente emancipado, como lo es también la colección Hermessence – fragancias singulares, una forma de pequeños poemas olfativos.
También existe una libertad en lo que lleva poco convencional, y ello correspondería con lo que he querido mostrar en Iris Ukiyoé: flor de iris (en general se trabaja con su rizoma en perfumería…), como nota florar impresionista y ligeramente acuática, que se condensa aquí con la mandarina. Para finalizar, mi perfume, como todos los de la colección Hermessence, es unisex, y creo que el atractivo de lo que lleva este hombre va en este sentido. Camisa corsé, pantalón plisado cubierto de un delantal corto, como podría ser un vestido: existe en él una ambigüedad sugestiva, sin ser evidente, un juego de paradojas que me gusta practicar como perfumista.”
¿Y la moda en la vida?
“Mi ropa fetiche desde hace mucho tiempo, es una camisa blanca que llevo con el cuello abierto, sin corbata, con una chaqueta, a menudo, pero nunca de traje. Creo que la única vez que tuve uno fue el día de mi boda, tenía 20 años. ¿Mis colores? Así sin pensar, el gris, el azul, los beige o los marrones. Por suerte, Véronique Nichanian, que dibuja el hombre en Hermès, me ha iniciado con los pullovers rosa buvard (un cierto tono rosa kaki, nota de la tr.), rojo amapola, amarillo limón… en cuanto al fin de semana, llevo un pantalón deformado, un viejo chándal descolorido de malla irlandesa o un chaleco de cachemira agujerado: muy lejos de quien simboliza la elegancia absoluta a mis ojos: Cary Grant.
Nuestro próximo perfumista: Thierry Wasser
Vía: http://www.lexpress.fr
Autor: Guillaume Crouzet
Traducción: ©Carmen Garrido

Tweet

J’adore L’Or, nueva fragancia de Christian Dior

La composición de la nueva edición incluye materias de alta calidad que dejan efluvios de aromas sobre la piel dejándola suave, sedosa y fina. El tono de este néctar dorado es más intenso y más cálido, tal y como ocurre con el oro. Como garantía de calidad, Dior acentúa ingredientes utilizados en perfumería y que satisfacen a los más altos criterios. La composición incluye absolutos de rosa Centifolia y Jazmín Grandiflorum de Grasse.
El extracto de flores de J´Adore l´Or tiene su origen en “Le Domaine de Manon”, dirigido por la misma familia durante tres generaciones. Esta familia ha sido proveedora de Dior durante años y ha mantenido su tradición de alta calidad hasta el día de hoy.
Los pétalos de rosa y de jázmín se recogen a mano y su aroma deja una impresión de delicado bouquet floral seguido de notas orientales, lo cual añade una nota encantadora a la fragancia. La base se compone de absoluto de habas de tonka suaves y cálidas y de absoluto de vainilla de Tahití.
El aroma oriental proviene del pachuli y de gotas de ámbar y láudano, que dejan al tiempo una impresión de densidad – como explica el perfumista François Demarchy.
El frasco tiene la misma forma que el ánfora clásico de J´Adore, con la diferencia de que el cierre está decorado con hilos trenzados dorados y ensartados. Bajo el modelo de un collar masai (idea de John Galliano), el tapón rebosa lujo. Charlize Teron es la imagen de la campaña publicitaria, musa de esta variedad de perfume, dorado, y lleva un vestido de John Galliano para la ocasión.

Fuente: fragantica.com
Traducción: ©Carmen Garrido

Tweet

Sapoceti Guerlain

La calle de la Paix no es solo el centro de todas las elegancias, sino la residencia de nuestros mas celebres perfumistas.
Y es en la calle de la Paix, numero 15, donde Guerlain tiene establecida tiempo ha su excelente casa de perfumes, tan estimada, no solo de las señoras elegantes, sino de las señoras prudentes.
Aparte de las cualidades seductoras de sus perfumes, todos los productos de Guerlain se distinguen por sus propiedades higiénicas y bienhechoras.
Cuento en el numero de mis amigas una señora joven cuyo rostro se cubría de granitos y de manchas rojas bajo determinadas influencias. Había probado todas las aguas, todas la cremas, todos los antisépticos a la moda, y nada le había servido.
Pues bien, desde que se lava diariamente con el jabón sapoceti de blanco de ballena, de Guerlain, su tez se ha esclarecido y su cutis ha adquirido una finura y una transparencia admirables. Así no vacilo en aconsejar el uso de este jabón para las abluciones cotidianas.
El agua de Colonia rusa, de Guerlain, su agua de Chypre y otras que seria largo enumerar, son igualmente productos de extraordinaria eficacia y de un perfume exquisito.
(La Moda. Madrid, 6 de Abril de 1890)

NOTA: En los 50s se seguían utilizando estos jabones. Su composición:
Flores de los Alpes, Iris, Jazmín, Jicky…

Sapoceti Guerlain

imagen credito:

liveauctioneers.com

Tweet

Perfumes Efímeros

¿Qué es efímero? ¿Puede un perfume considerarse efímero por el hecho de no haber tenido la acogida esperada, por haberse dejado de producir –debido a tantas causas, económicas, personales…- y formar ahora parte de catálogos antiguos?
Incluso en el caso de aquellos perfumes que ya no se fabrican, existen escritos, anotaciones, grupos, coleccionistas, que esgrimen la belleza de algo que formó parte de toda una época, de un movimiento cultural, social, e incluso político. Dichos perfumes considerados “de culto” no son ni serán nunca efímeros. Poseen un escudo cargado de belleza histórica que lo mantienen en las altas cotas de la perfumería, aunque ya no venda, siendo leyenda, siendo un auténtico símbolo de algo que nunca podrá ser efímero.
Pero en este caso, no me refiero a dichos perfumes. Sino a aquellos que, un buen día, aparecieron, y tras un tiempo de contrato determinado, dejaron de existir, o aquellos cuyos ingredientes resultaban caros una vez la celebridad que los promocionaba fue decayendo.
Dichos perfumes pueden considerarse efímeros bajo el punto de vista comercial. Sin embargo, perduran en el recuerdo de muchos, y aún a veces, durante charlas de café se mencionan, se recuerdan, y hasta se pueden “oler”.
Lo efímero en este caso se torna actual, vivo y palpable, nos llena de una nostálgica felicidad, algo que también nos produce una cierta melodía, o una escena concreta en la historia del cine. Solo que en los dos últimos casos, tanto la música como el celuloide están allí, y para siempre. En el caso de estos perfumes, nosotros somos los que hacemos que pervivan, y por ello nada más lejos que recordar un perfume del pasado, para que el arte de la magia acuda rápidamente a nuestros sentidos, y a nuestro recuerdo, haciendo de nuevo vivir un momento, una entrada en un avión, un paseo en un verano de adolescente, un lavabo antiguo en una casa de campo, una toilette dentro de un neceser durante un viaje de colonias (nunca mejor dicho) como viaje de fin de curso, o una mañana fría, en un país lejano, llevando bufanda de lana, buscando un taxi, y aspirando el aroma que éramos “nosotros” en aquel preciso instante.

Imagen© Roger Hutchings

Es posible utilizar una réplica, pero el momento, y el sentimiento de aquel perfume no podrá ser el mismo, y a mi entender eso es también llamado romanticismo, fidelidad, aunque no fatalidad. Por eso, prefiero acudir al mundo del coleccionismo, y hacerme con un frasco, aunque esté ya vacío. Sus aceites persisten en mayor o menor grado. También puede optarse por obtenerlos por encargo, tarea difícil, y seguramente cara, en caso de éxito.
Los perfumes nunca serán efímeros, mientras existan días y noches en la vida de cada uno. Al contrario, tienen el poder de hacer de lo efímero y banal algo intenso, claro y vivo en el tiempo presente. Y en el futuro.
©Carmen Garrido 2010

Tweet

Salón del Perfume en Quissac 26 de Septiembre 2010

El Club Cartófilo (Coleccionismo de Tarjetas Postales Antiguas) de Quissac, Francia, organiza por segundo año consecutivo el salón de los coleccionistas de frascos de perfume en el centro socio-cultural Désiré ROUSSET.
Numerosos apasionados de este tema también se darán cita este último domingo de septiembre con el propósito de coleccionar diversos objetos relacionados con el mundo del perfume.
En vista del éxito del pasado año, los expositores venidos de toda Francia así como de países europeos estarán presentes en este acto.
Este salón es un bolsa de cambio, compra, venta; ofrece a cada uno la oportunidad de realizar una colección, escoger un tema, pasearse tranquilamente a través de los stands y los paseos perfumados del lugar.
En la ocasión del Salón del Perfume, el ilustrador Jaques LARDIE, realizador del poster del salón, hará acto de presencia este domingo próximo, 26 de septiembre.
Una excelente acogida se les reservará a todos sus visitantes, de 9h a 18h.
Traducción: Carmen Garrido
Artículo Original: Jean-Louis AUBERT
Para contactar:
06.19.03.14.38. - 06.23.87.60.10. - 04.66.77.13.24. O POR EMAIL: m.bardaude@hotmail.fr
30260 QUISSAC (Gard). Francia
EXPOSITORES: PEDIR UNA FICHA DE INSCRIPCIÓN POR EMAIL O TELÉFONO
INFORMACIÓN: 12€ EL METRO. POSIBILIDAD DE EXPOSITORES EL SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE A PARTIR DE LAS 15 H HASTA LAS 19H

Tweet

I - El Kyphi: Perfume sagrado de los antiguos egipcios , Victor Loret (1887)

El Kyphi, término griego, deriva del egipcio kp.t, es un compuesto que se utilizaba como incienso durante el Egipto faraónico con fines religiosos y médicos.
Existen varias referencias al kyphi, en los Textos de las Pirámides, por ejemplo. Un sacerdote egipcio, llamado Manetho o Manethon escribió un tratado sobre el modo de la preparación del kyphi, un texto hasta ahora perdido. Galeno, Plutarco y Dioscórides escribieron sobre esta composición milenaria, y poetas han cantado a este incienso dedicado a los dioses.
Podríamos hablar del kyphi basándonos en lo que hoy en día se sabe, pero voy a referirme a un libro escrito en 1887 por Victor Loret, quien realizó un estudio minucioso sobre su historia, personas que lo mencionan, ingredientes, comparaciones y fórmulas.
Este libro será distribuido aquí, capítulo tras capítulo. Hoy comenzaremos y sabremos algo más sobre uno de los más preciados ingredientes del culto faraónico, que ha llegado hasta nuestros días.
Hoy en día, existen, ya sean perfumistas, ya sean simplemente curiosos, que han intentado realizar esta fórmula. Pero a través del libro veremos que según los autores que de él hablan, los ingredientes cambian, poco o mucho, y el autor intenta llegar a su auténtica fórmula.
--------------------------------------------------------
I - El Kyphi: Perfume sagrado de los antiguos egipcios , Victor Loret (1887)
DISOCÓRIDES:
“El kyphi es un perfume para quemar, muy buscado por el culto, y de gran uso por sus sacerdotes.
“Tómese medio “setier” de chufas (medio chopín, o la cuarta parte de una pinta, que viene a ser medio cuartillo escaso de nuestra medida de vino (Diccionario francés - español y español - francés, Volumen I, por Melchior Emmanuel Núñez de Taboada. Cuarta edición, 1827, nota de la traductora) , y la misma cantidad de enebro (junípero) muy graso; 12 mines (medida algo mayor que la fanega castellana) de pasas carnosas, sin pepitas; 5 mines de resina purificada; cálamo aromático, aspálato, shoenus: 1 mina de cada, mirra: 12 dracmas, vino viejo: 9 “setier”; dos minas de miel (algo más de dos fanegas castellanas).
“Tras haber sacado las pepitas de las pasas, cortadlas y hacerdas una pasta con el vino y la mirra; moled también las demás sustancias, mezcladlas con las precedentes, y dejadlo macerar todo durante un día completo.
“Coced la miel hasta que se haya conseguido una sustancia viscosa, fundid la resina, y mezcladla con cuidado con la miel. Finalmente, mezcladlo todo, moledlo con gran cuidado, e introducidlo en una vasija de barro. (1)
PLUTARCO:
“El kyphi se compone de dieciséis ingredientes: vino, miel, pasas, chufas, resina, mirra, aspálato: 2 mitades, 3 nardos, 3 trozos de buena canela, cyperus puro: 3 dracmas (aquí repite la misma acepción, por lo que es posible que vuelva a decir chufas o quizás en este caso sea papiro); la misma cantidad de bayas de junípero, gruesas y grasas, 9 dracmas de cálamo aromático, miel en cantidad suficiente, vino en dosis mínima.
“Se echan en un mortero los bedelios, el vino y la mirra, y se muelen hasta que tengan la consistencia de una miel fluida. Luego se añade la miel, que antes ha sido mezclada con las uvas pasas, machacándolas. Por fin, se mezlan todas las dem’as sustancias tras haberlas molido y se divide la masa en pequeñas pastillas redondas, que se utilizan como incienso para los dioses.
“Es así como Rufus, hombre excelente y hábil practicante, nos enseña cómo se prepara el kyphi. Algunos, cuando no tienen canela disponible, en su lugar utilizan granos de cardamomo, preparándolos de la misma manera. El kyphi se bebe, a la dosis de un dracma, en todos aquellos casos de dolorres hepáticos, pulmonares o de otros órganos internos.(2)
“Dioscórides indica solamente once sustancias para la elaboración del Kyphi, como lo hace también Plutarco, al considerar las dos especies de junípero como dos sustancias. Plutarco y Galeno indican la medida, y el autor de Acerca de Isis y Osiris insiste en la causa que ha motivado este especial número de ingredientes. De hecho, las recetas egipcias, tal y como se verá más adelante, enumeran, efectivamente, dieciséis ingredientes.
Las recetas griegas no son idénticas. Sólo once sustancias se encuentran en los tres textos. Se trata de miel, vino, pasas, cyperus, resina (3), mirra, aspálato, las dos especies de junípero, cálamo y schoenus, es decir, precisamente todas las sustancias mencionadas por Dioscórides. Existen divergencias en cuanto a las otras cinco, sin contar el cardamomo (Plutarco), que Galeno cita “como pudiendo ser reemplazado por el cardamomo”. En cuanto al resto, si mis identificaciones de plantas faraónicas son acertadas, ninguna de las dos recetas con dieciséis sustancias es exactamente la receta egipcia.
M.G. Parthey, autor de una edición del tratado de Plutarco, ha tenido la curiosidad de hacer que un farmacéutico de Berlín preparase las tres recetas griegas de kyphi. He aquí, según lo que comenta en sus notas de su edición, la impresión que le ha producido el perfume egipcio:´
“Si he querido componer aquí las tres principales recetas griegas que tenemos para la elaboración del kyphi, el motivo fue sobretodo para poder utilizar los datos desde el punto de vista de la identificación de ciertas plantas egipcias. Así pues, es el estudio de los nombres jeroglíficos de estas plantas lo que nos permitirá examinar con detalle los ingredientes mismos que forman parte de la composición del perfume. (4)

(1) Ediciones C. Sprengel, Lipsiae, 1829.
(2) Ediciones D. C. Gottlob Kuhn, Lipsiae, 1827
(3) Рηπιυη, sin epíteto, está, generalmente, y creo que con razón, considerado un sinónimo de περμινθΙνη.
(4) G. Parthey, Uber Isis und Osiris, nach ner verglichenen Handshriften mit Ubersetzung und Erlanuterungen herausgegeben, Berlin, 1850, p. 277.
Traducción del Francés: Carmen Garrido
----------------------------------------------------
Nota: Recuerdo en mis visitas a los monasterios de Wadi Natroun en Egipto, que se vendían resinas compuestas en forma de incienso para quemar. Todavía guardo muchas de todas ellas, las cuales de vez en cuando utilizo, pero no se que tipo de fórmulas son, aunque si sé que se trata de preparados que ya realizaban los primeros monjes cristianos en el área de Wadi Natroun, donde en el siglo III existían muchos monasterios, y antes del Cristianismo, muchos ya estaban construidos, pertenecientes a los gnósticos. Y remontándonos en el tiempo, el lago de Wadi Natroun era utilizado para el embalsamiento de las momias por su fuerte concentración de sal.
Por ello, las fórmulas vendidas allí, hoy en día, todavía sugieren reminiscencias del mundo del perfume del antiguo Egipto

Exposición de los Tesoros de Tutankhamon, 2009

Jarro de alabastro para la conservación de perfumes

Tweet

Perfumistas Españoles: Hoy Jimmy Boyd

(Recordando “El Jardín de Jimmy Boyd”)
James Joseph Boyd, nace en Barcelona, de padre escocés y madre catalana, vive cerca del mediterráneo del que se inspira a través de su luz y sus olores.
Estudio en Grasse (Francia) a lado de su maestro Marcel Carles, quien le enseño los secretos del oficio.
Durante años fue el director de producción de parfums Rochas en Barcelona.
Años más tarde se independizó colaborando en la concepción de líneas para empresas multinacionales, Margaret Astor (Natural Action), Myrurgia (Don Algodón), etc.
Crea la primera línea de perfumería alternativa “desde el jardín” llegando a mercados como el americano y el japonés.
Desarrolla los primeros cursos de formación para vendedoras profesionales, tanto para la perfumería selectiva como para El Corte Inglés,
Crea líneas blancas para cadenas.
Por petición del ayuntamiento de Barcelona, perfuma el Palacio de la Música con un aforo de 1500 personas en el festival internacional de poesía.
Investiga la correlación del olor con la personalidad, recibiendo en consulta a mas de 3500 mujeres en 5 años.
Actualmente con su hijo, Jimmy junior, comercializa su propia línea en más de 500 perfumerías selectivas y grandes almacenes.
Siempre dentro del concepto de la perfumería alternativa está desarrollando los perfumes inspirados en cada ciudad.
Lleida, San Sebastián, León, Málaga, Ibiza, Santiago de Compostela, Valencia, Cantabria, A Coruña, Lugo y otros en estudio para 2010.
Participa en entrevistas tanto en prensa, radio, televisión,y realiza cursos en su deseo de divulgar la perfumería de autor.
(Texto extraído de http://perfumesjimmyboyd.com/)
Su carta de perfumes está catalogada en:
Las Frescas: Se trata de cinco fragancias realizadas con flores frescas de azahar, lavanda de Provenza, limón y rosa, té verde y menta y por último de mandarina. Cada una de ellas lleva otras esencias, y así tenemos que la de Azahar también se compone de limón, naranja, salvia, tomillo y jazmín.
Cada una de estas cinco fragancias muestran sus aplicaciones en aromaterapia. En el caso del agua fresca de azahar el elemento clave es el dinamismo. Las demás ofrecen cualidades de aromaterapia tales como la relajación y el bienestar, el vigor y la energía, la comunicación y claridad mental, y la energía, alegría e inocencia en el caso del agua fresca de mandarina, que se compone de limón, mandarina y vetiver.

Smell Emotion: Aquí nos encontramos con siete fragancias basadas en las emociones que recibe quien la huele, y de ahí el nombre que “el nariz” Boyd dio a cada una de ellas. Los nombres de estas fragancias son: Wonderful India, Sweet Love, Whisky Fragance, The Kiss, Rosas Silvestres, Bosque y … de Lluvia de Primavera.
Una de las botellas que más me atrae a primera vista es “The Kiss”, con una mezcla en su presentación del más puro estilo vintage, recordando a Marylin Monroe y también a un rojo fuerte, símbolo de energía y sensualidad muy típico de la música rock. Esta fragancia se compone de esencia de hojas de té y almizcle y tiene un carácter Sensual e intimista.
También me atrae el nombre de …De Lluvia de Primavera. La lluvia acrecienta los aromas de las flores, del musgo, impregnando la atmósfera de una fragancia momentánea llena de vida y esplendor, de romanticismo y de nostalgia. La composición de …De Lluvia de Primavera se basa en la salvia, la artemisa, el musgo de encina y el sándalo. Su cualidades en aromaterapia son: sutileza, inspiración y mundo etéreo. Una descripción muy sugerente.
Nuestras Ciudades:

Se trata de una línea de, hasta ahora, seis ciudades de España. Su presentación llena de vida, y singular nos recuerda a un arte mezcla de años veinte y las luces psicodélicas de los años 70, lo cual se acopla perfectamente al estilo de nuestras ciudades, culturalmente y socialmente emblemáticas.
Málaga, Lleida, León, Ibiza, Cantabria, San Sebastián… son los nombres de las mismas. Quizás Barcelona nos sorprenda muy pronto.
De todas ellas, con una presentación llena de colorido, filigranas y movimiento, me quedo con León, por lo que emana de ella, un carácter abierto y con solera. Su composición es un acorde de aceite esencial de bergamota con maderas nobles, lo que la hace realmente fresca y al tiempo sofisticada y perdurable.
Jimmy Boyd también posee una línea de creación de productos de belleza basados en el utilísimo aloe vera, por sus propiedades hidratantes y cicatrizantes, entre otras muchas de sus virtudes. En forma de gel, de leche corporal, de desodorante, y de crema de manos, se trata de productos que nutren, hidratan y protegen nuestra piel. Además del aloe, la miel, la urea, las proteínas de seda, el liquen alpino y la esencia de menta forman parte de esta línea llamada “Aloe Vera Plus”.
Y se añade en el cuidado del cuerpo un frasco de sales de baño compuesto de sal marina, corteza de limón y esencias, algo que realmente debe de ser una caricia relajante que nos permite aislarnos por un rato del mundanal ruido y sentirnos de nuevo en acorde con la sabia naturaleza.





Los perfumes de Jimmy Boyd son de 200ml y poseen una doble concentración. Todos ellos evocan, como su creador anota, carácteres diferentes, tales como los frescos y orientales (Wonderful India, con esencia de lima y pachuli), los cálidos y expansivos (Sweet Love, vainilla), los sofisticados y tradicionales (Whisky Fragrance, con aroma de whisky y maderas nobles), los que producen bienestar y sentimiento (Rosas Silvestres, con esencia de muguet, rosa y musk), los naturales y tradicionales (Bosque, un acorde de esencias herbáceas), o aquellos que nos llevan a un paseo bajo la lluvia en el campo (Agua de Lluvia, compuesta de salvia, artemisa, musgo de encina y sándalo, un perfume antes mencionado).
La presentación de las aguas frescas vienen con un spray atomizador y los perfumes vienen acompañados de una caja negra con un papel de seda acorde al perfume, presentación de lujo exquisito y natural al tiempo.
Para visitar la página web de Jimmy Boyd, esta es su dirección:
http://perfumesjimmyboyd.com/
Grandes perfumistas con talento olfativo, como es el caso de Jimmy Boyd representan todo un símbolo en la perfumería española.
No podría terminar este artículo sin hacer mención PERFUME Y SENSIBILIDAD, un libro escrito por Jimmy Boyd, que hoy en día es referencia en el mundo de la perfumería, también mostrado en el Museo del Perfume de Barcelona, y que, según palabras de Jimmy Boyd : “…ayudará a tomar conciencia de nuestro sentido del olfato. Un viaje a las entrañas de Grasse, cuna de la primera escuela de perfumistas del mundo.”

Una nueva aportación al mundo maravilloso, misterioso y siempre legendario como lo es el del perfume.

Tweet

Cómo perfumar el agua

Una receta del siglo XVII:

Tomar Malvasía o cualquier clase de agua dulce; tomar Lavanda, Espiga, Mejorana dulce, Melisa, Piel de Naranja, Tomillo, Clavo de Olor, hojas de Laurel, Madreselva, Rosas blancas y rojas, y mezclarlo todo.

Receta tomada de:

El Encanto de una Reina

o

El Arte de Preservar, Conservar y Destilar las Aguas más Excelentes

Nunca antes publicado

Londres

Impreso por E. Tyler y R. Holth, para Nath.

Brooke, en Angel en Corn-Hill, cerca de

Royal Exchange. 1671

Fotografía: pétalos de rosa- Christian Kargl

Tweet

Lachrymatorium

Detengámonos por un momento en la historia, la cual nos lleva por andaduras insospechadas, y fijemos nuestros ojos en la ilustración de lo que se ha venido denominando a lo largo de los siglos el "Lachrymatorium" o "Frasco de Lágrimas", por los coleccionistas de antigüedades. Existía la "costumbre" en Roma y en el Medio Oriente de contener lágrimas en recipientes y preservarlas en frascos ligeros en forma de túnel, especialmente en el cuello de los mismos. Un libro escrito en 1868 por W. M. Thompson, titulado "La Tierra y el Libro" nos da cuenta de ello en la página 103. También existe otro libro, esta vez de Albert Barnes, con el título " El Libro de los Salmos, notas sobre el Antiguo Testamento", páginas 128 y 129 que también procuran información al respecto. Efectivamente, existe un salmo que dice más o menos así: "Ten piedad de mí, Dios mío, porque el hombre me tragará.... Tú cuentas mis búsquedas; pones mis lágrimas en una botella; ¿no están ellas en Tu Libro? (Salmo 56:8)
Todavía hoy pueden encontrarse los llamados "Lachrymatory" de épocas tan remotas como cien años antes de la era cristiana. Pero.... quizás existan frascos todavía más antiguos, guardados como reliquias sin precio, sin venta, sin deseos de desprendimiento por parte de sus dueños, por razones que se desconocen.
La práctica se remonta a más de 3.000 años y era muy común en las antiguas sociedades del Medio Oriente. Incluso hoy en día se siguen produciendo en aquellas regiones, aunque más por motivos decorativos que por otras causas. La costumbre prevaleció en la antigua época romana, cuando los que lloraban a sus seres queridos muertos o desaparecidos llenaban pequeños recipientes con sus lágrimas y los instalaban en sus tumbas como símbolo de amor y respeto. A veces, se le pagaba a alguna mujer para que llorase "en los lachrymatory" al ritmo que caminaba a lo largo de la procesión de un entierro. Cuanta más angustia y lágrimas producían, más importante y valiosa sería la persona a la que se iba a enterrar.
Siguiendo con el Antiguo Testamento, existe una referencia sobre recoger lágrimas en una botella (Salmo 56:8) ya citado anteriormente. Y David ruega a Dios lo que hemos mencionado. La creencia de que Dios mantiene una lista del dolor humano y de los sufrimientos y siempre recuerda nuestras tristezas y llanto. El salmo en cuestión se sitúa cerca del 1020 antes de la era cristiana.
Las "botellas de lágrimas" reaparecieron en el periodo situado en el siglo XIX (lágrimas por los amados que mueren, frascos bellamente decorados con plata y peltre. Tapones especiales permitían que las lágrimas se evaporasen. Y cuando éstas desaparecían, el período de duelo se consideraba terminado. En tiempos del la Guerra de Secesión Norteamericana, las mujeres las utilizaban hasta el regreso de sus esposos.
Se dice que " La Verdad y las Lágrimas limpian nuestro camino en vistas a una profunda y duradera amistad." Y por ello, los "Lachrymatore" poseen un poder emocional tan grande.
Las botellas de lágrimas de cien años antes de la era cristiana todavía siguen existiendo y son vendidas y subastadas ocasionalmente por los marchantes de arte. Pero los faraones egipcios también eran enterrados con tales frascos.... los lachrymatory que, según se dice, ya no pueden encontrarse.
Los frascos helenísticos del siglo II antes de la era cristiana cambiaron en dimensiones, se convirtieron en algo más largos y estilizados, unos 11 a 25 centímetros de alto. En la época Victoriana, que duró algo más de 63 años, de 1837 a 1901, resurgió el interés por tales frascos, aunque la palabra más adecuada sería fascinación. Y tanto se fabricaban para mujeres (la botella como en otros tiempos) , como para hombres (que también saben llorar), en forma de cigarrillo.
Pero los "Lachrymatore" de los tiempos romanos fueron siempre los más hermosos, cubiertos de bandas doradas y reposando en cestillos de peltre. Normalmente, cuatro finas bandas afiligranadas recubrían la hermosa pieza. El cestillo mostraba un frasco de vidrio de un profundo azul cobalto la mayoría de las veces, y su base era de níquel y plata con filigranas. Su tapón especial a veces lograba reducir la evaporación de las lágrimas, así que uno puede imaginar historias amorosas, tristes, sensuales, donde todavía hoy se podría saborear el gusto amargo y salado de seres que murieron hace siglos, aunque lo único que físicamente perdura de ellos sean "sus lágrimas".
©Carmen Garrido

Tweet

IN THE LIBRARY, Un Perfume que huele a biblioteca

“Desde siempre he amado los libros. Según me han dicho esto ocurrió antes de que comenzase a leer. Cuando era niño, los libros representaban para mí una forma fantástica de escapar del aburrimiento y de una vida algo deprimente. Al ir creciendo, comencé a leer con voracidad y pasaba tanto tiempo como me era posible en la biblioteca de la escuela. Ávidamente tomaba libros prestados y me leía cada uno de ellos.
Ya de adulto, en Nueva York, mis lecturas se hicieron más constantes y comencé a interesarme por una gran variedad de temas – posiblemente algo extraños pero que sin embargo me fascinaban. Ahora puedo decir que la lectura ha sido quizás el elemento más importante de mi vida. Todo lo que soy, lo que he descubierto y lo que sé comienzan con un libro. Incluso la idea de hacerme perfumista comenzó en la sala principal de lectura de la Biblioteca de Nueva York.
Durante mi vida he adquirido una importante cantidad de libros. Cuando era muy joven, mis padres me subscribieron a un club de libros los cuales recibía por correo cada mes. Los recibía con regularidad como regalo de cumpleaños y en Navidad. Cuando tenía unos trece años y podía ganar algo de dinero, empecé a comprar mis propios libros. Uno de los primeros fue una colección de historias de James Thurber, que aún conservo. He pasado muchísimas horas durante mi vida examinando detenidamente títulos de libros tanto en librerías grandes como pequeñas, a la caza de algún libro interesante. He comprado libros como se compra en las tiendas de alimentos y por la misma razón – excepto que en lugar de comida para el cuerpo, los libros son el alimento del espíritu.
Coleccionar libros es una de mis más grandes pasiones. Hace muchos años comencé a buscar las primeras ediciones de mis autores favoritos. He aprendido que éstos se pueden encontrar en los lugares más insospechados y para mí pocas cosas pueden ser más interesantes que encontrarse con un tesoro inesperado. No puedo pasar de lado por una tienda de libros de segunda mano y raramente salgo de ella sin al menos un volumen adicional. Y ahora tengo una colección bastante interesante…
Cada vez que leo, el viaje comienza siempre al abrir el libro y tras una profunda inspiración. Existen pocas cosas tan maravillosas como lo es el aroma de un libro muy querido. Los libros recién impresos huelen de forma diferente a los antiguos. Su tinta es tan fresca y el olor del papel tan poco perceptible. Los libros antiguos huelen a algo rasgado y a menudo dulce. Los libros con ilustraciones tienen un olor diferente de los que tienen solo texto y su olor a menudo habla de su calidad. También me he dado cuenta de que libros de países diferentes y de épocas diferentes tienen también su propio aroma. Y ese aroma nos habla, no solamente de su lugar de origen, sino también de la historia de aquel preciso momento. Puedo distinguir entre aquellos libros que fueron tratados con esmero de aquellos que fueron ignorados. A menudo puedo deducir qué libros vivieron en bibliotecas donde pipas o puros se iban fumando con regularidad. Ocasionalmente me topo con algún libro que me dice con claridad que perteneció a una mujer mayor a quien le gustaban ciertos polvos de talco perfumados. Los libros de California poseen un olor muy diferente de los que compro en Nueva York, Londres o París. Puedo decir cuándo un libro proviene de lugares húmedos – y éstos poseen un aroma más intenso entre sus páginas.
Y por supuesto existen los aromas de diferentes encuadernaciones: las colas, las pieles, los tipos de tela y de cartón, incluso los libros en rústica poseen sus características propias y, a mi entender, añaden un toque extra de personalidad a un objeto normalmente mundano. Y si a veces si un libro ha tenido la mala suerte de haber sido mal cuidado, puedo detectar un ligero olorcillo característico de moho. Esto no me molesta en absoluto. Significa que el libro ha sobrevivido.
Para muchos, desde luego, estos diferentes olores de libros no significan nada. Pero para un lector y coleccionista ávido como yo, estos aromas son tan mágicos como lo es el bouquet de un gran vino para su experto – algo así como un terreno literario. Estos aromas significan Entusiasmo, Aventura, Descubrimiento, Ilustración y Conocimiento. Por supuesto, fue mi amor profundo por la lectura exactamente lo que me hizo comenzar a capturar el aroma de los libros y de las viejas bibliotecas en donde viven. Y de esto trata este perfume.
Cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, les leo en voz alta a mis sobrinas y sobrinos. Me encanta ver que disfrutan con ello y que tienen tantos deseos de escuchar. Me encanta compartir con ellos algunos de mis libros favoritos de la infancia. Han habido luego coloquios muy interesantes tras algunas de esas lecturas…
Pero antes de comenzar a leer a los niños, siempre tomo un momento para abrir el libro y sugerirles que lo huelan. Espero que sea para ellos el olor que marque el comienzo de una aventura larga y maravillosa, tal y como lo ha sido para mí.”
Christopher Brosius, creador perfumista
Traducción: Carmen Garrido
El Aroma:
In the Library (En la Biblioteca) es una mezcla cálida de Novela Inglesa¹, encuadernaciones de cuero de Rusia y Marruecos, ropa desgastada y un toque de Cera para madera.
¹.: La nota más importante de este aroma fue copiado de unas de mis novelas originalmente publicada en 1927. Ocurrió que encontré en Londres una inmaculada primera edición,hace muchos años. Entusiasmado era poco decir sobre cómo me sentía, ya que, para empezar, existían solamente unos cien ejemplares de aquel libro. Desprendía un maravilloso y cálido aroma, un olor un poco dulce e inmediatamente decidí poner ese aroma dentro de una botella.
Christopher Brosius, creador perfumista
Traducción: Carmen Garrido
Christopher Brosius tiene en su colección de creaciones más de treinta aromas, con títulos tan sugerentes y divertidos como “Las Vacaciones de Mr. Hulot”, si recordáis la película, “Una Habitación con Vistas”, película romántica de James Ivory, “Cogiendo Manzanas”, “Humo-Fuego del Cielo” y una que lleva su nombre con toques de ámbar: AmBrosius
También ofrece aromas para el hogar y para los armarios, además de un spray a base de aceites esenciales naturales, y se pueden comprar sus productos en internet. La marca es todo un paradigma: I Hate Perfume (Odio los Perfumes), lo cual no significa que uno tenga que hacerlo una vez se deje sorprender por las fragancias exquisitas de este gran perfumista.
Para visitar su página, diario y novedades, podéis tomar nota de esta dirección:
http://www.cbihateperfume.com/home.html
Los precios de In The Library:
- Absoluto 15ml: $65
- Agua Perfumada 100ml: $65
- Spray para el hogar 150ml: $45
- Absoluto 2ml: $12

Tweet

Dior Homme, nueva fragancia

Dior Homme Intense es la tercera y la más atrevida fragancia de la trilogía Dior Homme. Un Eau de Parfum de noche en edición limitada, intenso, elegante y sensual. Las elegantes notas de Iris, suntuosamente realzadas con ligeros acordes de Hibisco, se combinan con el Vetiver y de Cedro de Virginia para crear una armonía masculina y sofisticada.
Dior Homme se presenta en el mundo publicitario de la mano de Guy Ritchie, quien dirige el spot protagonizado por el actor Jude Law y de la modelo Michaela Kocianova.
Descripción olfativa tomada de www.dior.com:

NOTAS DE CABEZA
LAVANDA: La lavanda es principalmente una nota floral y cumarina, con una faceta amaderada. Su esencia se extrae mediante destilación por vapor del agua de las flores recién cortadas. Su faceta misteriosa y sensual se realza en la nota superior de Eau Sauvage Extrême y de Dior Homme.
NOTAS DE CORAZÓN
AMBRETA: Una de las sustancias más preciadas de los diseñadores de perfumes. Las semillas del hibisco se destilan para obtener la “mantequilla” ambreta. Los ácidos grasos son entonces eliminados, dejando tras de sí una esencia purificada. Sus acentos almizclados y afrutados, reminiscencias del licor de pera y los polvos de talco, ensalzan Dior Homme Intense.
NOTAS DE FONDO
CEDRO DE VIRGINIA: La esencia de cedro, árbol originario de los Estados Unidos, se obtiene mediante destilación por vapor. Sus efluvios finos y nobles se utilizan como nota de fondo en perfumes masculinos: Jules, Eau Sauvage Extrême, Dune pour Homme y Higher y en fragancias femeninas: Dior Addict Shine. Su aroma es enérgico y profundo

Así es cómo aparece el anuncio de esta nueva fragancia amaderada y nocturna que se presenta en una gama que incluye Agua de Perfume Intensa, Agua de Tocador, Colonia, Spray de Viaje, Gel Hidratante para después del afeitado, Loción para después del afeitado, Gel de ducha perfumado, Desodorante perfumado:

Dior Homme

Tweet

La Herencia D’ORSAY

El Caballero d’Orsay, Conde Gabriel Alfred Guillaume de d´Orsay nació en 1801, hijo de un general del Imperio y de una madre baronesa. Su abuela tenía la costumbre de recibir en sus salones a personajes de renombre del mundo literario y político.
Es en un universo de belleza y elegancia donde el saber y la inteligencia tienen su importancia el lugar donde crece el Conde. Hecho naturalmente dandy, por su distinción en su época, por preciosa y casi provocadora naturalidad, impone un cierto arte de vivir y un estilo de vestimenta. Así, agrada a Gustave Doré, Berlioz, Alfred de Vigny y Lamartine. Artista completo, pintor y escultor, alquimista del lujo y de la elegancia, crea en 1830 la primera de sus fragancias por amor y todas las mujeres formaron parte de ella, de acuerdo a su fantasía. El caballero d´Orsay se hace pues compositor de perfume, químico de nariz delicada, hace surgir de entre los ramos el alma ligera de las flores. Hasta su muerte en 1852 no dejó de dedicarse a esta sabia pasión, anotando fórmulas preciosamente conservadas en nuestros días.
Tras su fallecimiento, su familia decide dar el valor que le corresponde a esta preciosa herencia olfativa. En 1908 se crea la Compañía Francesa de los Perfumes d´Orsay. Elabora fragancias míticas presentadas en frascos en formas cada vez más sorprendentes en cristal de Lalique, de Baccarat… Más de 5 millones de frascos se vendieron en 1931. El lujo y el refinamiento están, desde entonces y para siempre, unidos a las fragancias que la casa distribuirá durante casi dos siglos.
http://dorsay-paris.com/
Traducción: Carmen Garrido

Tweet

Nueva boutique de alta perfumería en Dubai; Eternal by Ajmal

Durante un viaje a Dubai, visité el centro comercial Wafi y me deleité paseando por sus diferentes secciones, especialmente las perfumerías, galerías de arte y decoración para el hogar.

Este artículo ha llamado mi atención al dar a conocer la apertura de una nueva tienda de perfumería, altamente exclusiva y que además ofrece una galería de arte del cristal y un espacio dedicado a un producto muy cotizado en el Medio Oriente: el oudh.

El artículo ha aparecido en ArabianBusiness.com

y ha sido escrito por Fida Slayman con el título Arty Ajmal

La nueva tienda Eternal de Ajmal es una armónica mezcla diferente de arte y perfume. Fida Slayman echa un vistazo.

El arte y el perfume no es una combinación que se vea a menudo en las tiendas, pero la recién inaugurada Eternal de Ajmal presenta una unión exquisita y armónica de ambos.

Situada en el el mall Wafi City de Dubai, la nueva tienda marca la edad de esta marca. “Eternal de Ajmal es una evolución de lo que solía ser Ajmal Eternal,” explica el director general de Ajmal Perfumes, Abdulla Ajmal.

La nueva tienda reemplaza el outlet Ajmal Eternal en las Torres de los Emiratos, y complementa una tienda similar en Abu Dhabi. Como se apunta en el cambio sutil de su nombre, el fin es el de establecer Eternal como una entidad independiente y con derecho propio.

“Hemos tomado el siguiente paso y queríamos que Eternal estuviese en primer lugar. Queríamos que Eternal crease su propia identidad,” explicó Ajmal.

A fin de ayuda a moldear esta nueva identidad, Ajmal Perfumes reclutó una agencia creativa con base en Londres, Caulder Moore, una firma con gran experiencia en marcas de perfume en el mercado. “Esa fue una de las cosas que nos interesaba. La otra es que Caulder Moore tiene buen ojo para los diseños de lujo. Sus selecciones son hermosas,” dijo Ajmal.

Caulder Moore recibió instrucciones centradas en la “creación de una experiencia que reflejase la posición de Eternal de Ajmal como la perfumería más exclusiva del mundo,” explicó Maria Correia, directora de diseño de la agencia creativa.

Eternal de Ajmal se define por su multi oferta de productos. Además de sus esculturas de Murano, la tienda se especializa en perfumes de marca, aceites y el tradicional oudh, o resina, una de los elementos primarios en perfumería oriental. Caulder Moore tuvo que crear un espacio que acomodase todos estos elementos.

El diseño de la tienda fue “bastante complejo”, admitió Correia. “En el Reino Unido se trata un elemento singular y se ofrece constantemente. Esta marca, sin embargo, era muy diversa, lo que resulta normal una vez comprendimos la cultura del Medio Oriente.”

Más que trabajar directamente a partir de instrucciones del diseño, Caulder Moore tuvo cuidado en seguir el ejemplo del modelo de negocios Ajmal. “Algo que realmente me gustó acerca de Caulder Moore fue que no se basó simplemente en las instrucciones dadas,” explicó Ajmal. “El equipo fue más allá; fueron parte de él.”

El hecho de que el diseño de la firma pudo tomar un espacio relativamente pequeño y transformarlo en una serie de áreas diferentes testifica su talento, notó Ajmal. “Lo primero que hicieron fue romper el almacén en espacios diferentes,” anotó. “Tomaron un espacio y dijeron “ estas áreas son distintas en términos de experiencia, así que ¿por qué no separarlas para que parezcan diferentes?

¿POR QUÉ WAFI?

Seleccionado por su fácil acceso y por su énfasis en marcas de lujo, Wafi City fue el lugar perfecto para Eternal by Ajmal, dijo Ajmal. “La facilidad de llega a Wafi es más grande que otros centros comerciales. No podemos estar en el Mall de los Emiratos,” continúo, “porque el tipo de clientela que tenemos no desea pasar 20 minutos intentando encontrar un lugar para aparcar su coche y luego otros 20 minutos intentando encontrar el lugar adonde quieren ir.”

La clientela de Eternal by Ajmal, añadió, “prefiere un espacio más íntimo. A nuestros clientes les gusta entrar por la puerta, caminar por pasillos rectos, y visitar las tiendas que les gustan.”

Los diseñadores de Caulder Moore pudieron hacer gala de su trabajo en Wafi, como destino de compras de alto nivel. “Sentimos que era una buena unión porque Wafi está a punto de ofrecer lo mejor del mundo a sus consumidores, y la marca Ajmal entra perfectamente en esta línea,” dijo Correia.

El almacén está dividido en cuatro secciones distintas: la galería de arte del cristal, el santuario del oudh, y áreas dedicadas a los aceites y perfumes de marca. “Cuando una persona va de un área a otra, es casi como si se encontrasen en un almacén distinto,” dijo Ajmal. “Pero al mismo tiempo, todo está allí.”

Crear espacios distintos y al mismo tiempo armoniosos fue la clave del diseño, dijo Correia. “Lo que realmente intentamos hacer fue crear un espacio que complementase todos estos aspectos diversos.

“Eternal by Ajmal es una unión entre el arte y el perfume, así que se trataba de mostrar el arte del cristal en un espacio verdaderamente hermoso, casi una galería-espacio, pero también comprendiendo que lo que lo complementa es el perfume,” dijo Corriea. “Por eso intentamos definir estos dos clases de espacios.”

Estantes laqueados con gran brillo, y una línea dorada adornan el amplio espacio que ocupa la blanca galería, mientras que la luz ayuda a crear un sentido de modernidad, ofreciendo a los clientes la sensación de que se encuentran en realidad en una galería de arte. “La iluminación fue importante en la unión de todas las áreas, mientras que la luz aislada ayudó a definir cada espacio,” añadió.

Los estantes abovedados crean intimismo, mientras que luces cromáticas añaden distinción al lenguaje de diseño de la boutique. “La luz ilumina el producto, lo cual es lo más importante,” dijo Correia. “También hace más fácil a los clientes moverse por su propio espacio, o para que los empleados ofrezcan un servicio más personalizado.”

En contraste con la ultra-contemporánea galería de arte del cristal, área de perfumería ofrece un ambiente más cálido. “Los perfumes de marcas de alta costura se basan en relaciones a medida, en comprender a los clientes y los aromas que buscan, así que por eso nos decantamos por las maderas laminadas,” explicó Correia.

En una boutique exclusiva cuyo único fin es el de atraer a cinco o seis clientes al día, ofrecer un servicio en una área relajada, era materia crucial. “ Se trata de proveer un servicio y el tiempo que se dedica a comprender las necesidades del cliente,” dijo Ajmal. “El tiempo principal no es el del momento de pagar por un producto, sino que la comunicación entre el vendedor y el cliente es lo que hace la diferencia.”

El espacio de perfumería de alta costura también introduce oro en esa mezcla de estilos, permitiendo que el diseño fluya de forma natural en el santuario rebosante de oro del oudh. Las paredes cubiertas de papel con hojas doradas permiten a los clientes sentir que están experimentando algo especial, continuó diciendo Correia. “El santuario del oudh fue en realidad un ejemplo de la fabulosa naturaleza del oudh – es un producto deseado y que proporciona estatus y quisimos que el oro reflejase este lujo.”

Ajmal estuvo de acuerdo. “El área del oudh es la más preciosa, por lo que hay mucho oro. Que se admita o no, cuando estás en un área con mucho oro, subconscientemente te viene la palabra “precioso”.”

Muebles contemporáneos aparecen en toda la boutique, ayudando a Eternal by Ajmal a tener su puesto en el mundo de la competición. “Los competidores tienden a tratar el oudh bajo un contexto pasado de moda; siempre bajo un punto de vista estético muy árabe, muy tradicional”, dijo Correia. “Hemos puesto este producto y marca bajo una estética muy contemporánea pero sin hacerle perder sus otras cualidades, como pasión, lujo, servicio personal y calidad.”

Aunque el lenguaje de diseño de esta boutique nos transmite un alto grado de lujo y productos de calidad, el uso del presupuesto fue todo un reto. “Fue difícil,” dijo Correia. “ Buscamos diseños diferentes, los cuales, si los comparábamos con los costes, teníamos obviamente que simplificarlos.”

Para llevar a cabo este reto, Caulder Moore trabajó con contratistas locales cuando era posible. Generalmente, explicó Correia, la fuente de la firma de diseño es con materiales del Reino Unido. Cuando el coste representa un problema, “comenzamos a cooperar con contratistas locales para encontrar equivalentes locales en el mercado.”

El contratista en Dubai de la compañía comprendió el diseño de la boutique y “fue muy consciente del hecho que tenía que conformarse con el presupuesto,” dijo Correia. “Alcanzamos un gran compromiso,” concluyó.

Traducción: Carmen Garrido

Tweet

El Frasco de perfume

¿RECORDAIS los versos de Baudelaire? ¿Hay en vuestros viejos armarios, arrinconados, algunos frascos de perfume que os hablen de otro tiempo; de otros amores, de otros hombres? Sed las bienvenidas al recuerdo de aquéllos que os hicieron soñar!, porque detrás de vuestras ropas blancas de lino o seda, de las bordadas camisitas de colores, olorosas a la piel, de las bordadas sobrefundas olorosas a cabecitas locas, seguramente, el lector lo sabe, escondéis un frasco vacío de perfume, cuyo aroma os habla al corazón, mejor que un poema. A mi amigo Andrés le pasaba que al ir a comprar un frasco de perfume, para su amante, de antemano lo veía vacío y arrinconado en el fondo del armario –que casi es el olvido- complaciéndose, malévolo, en ese minutito inesperado en que ella toparía, buscando un pañuelo quizá, el dichoso frasco, y al sentir su extinguido fuego de perfume amoroso le recordaría, como en el confesionario las que va a acusar pecados capitales. Para mi amigo, los frascos de perfume valían igual que letras de crédito a cobrarse en el olvido. Y por eso, sin duda, ponía tanta atención al escoger entre mil y mil de diferentes formas el más caprichoso, el más exótico, el que mejor pudiera mañana hablar de sus amores. A mi amiga Kai, japonesa de nacimiento, los frascos de perfume vacíos que en sus baúles andaban como gatos sin hacer ruido, la recordaban páginas de su vida que la hacían murmurar palabras que yo nunca entendí. Una mujer que adivinaba la suerte en una feria popular, al verme la mano, me dijo: “Huye de las mujeres que amen los perfumes rubios.” Pero a pesar de mis propósitos, no he podido cumplir su mandato, porque adoro los frascos baldíos que en los cuartos de las cortesanas o en los de colegiales, llevan una vida secreta, mezcla de olvido y de remordimiento. Don Juan, es un frasco de perfume vacío, cuya silueta encanta a las mujeres de ojos negros, o azules como el mar, a las de ojos celestes, a las de ojos verdes, a las de ojos castaños. Nuestro amor debemos procurar que sea, al menos después de ser, ese frasco de cristal caprichoso, impregnado de una sutil esencia que hable en voz baja de instantes vividos en alta mar. Si los recuerdos, como las nubes, se deshacen en lo desconocido, en el viejo frasco, por pequeño que sea, queda el mundo en que vivimos con ella abrazados, con ella besándonos, a su cuerpo unidos como su propia ropa.

(…)

12 de julio, 1929

Miguel Ángel Asturias

PARIS 1924-1933

Periodismo y creación literaria

Edición Crítica

Amos Segala

Coordinador

ALLCA XX – UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Tweet

Fenómeno: Las estrellas y el perfume

Poseer una botella con su nombre escrito parece ser la nueva moda de las estrellas, pero no se trata solo de eso. Un perfume es más que un simple líquido aromático; se ha transformado en una etapa estratégica que las celebridades han tomado prestado del mundo de la moda. En 1921, Coco Chanel es la primera diseñadora que crea un perfume: Chanel nº 5. Emblemática todavía hoy, esta fragancia forma parte del sello de identidad de la firma. El perfume ya tiene su lugar en la moda: Lanvin, Fendi, Chloé proponen a sus clientes tanto perfumes como bolsos “best-seller”.

Las redactoras, primeras en las líneas de desfiles de moda, las socialités, las blogueras, ¿tienden a imponerse en el mundo de la moda a través de sus fragancias? ¿O bien su estrellato les permite crear un perfume epónimo? Lo que es cierto es que la relación estrella-perfume está lejos de ser una casualidad.

Están íntimamente unidos. Las marcas más importantes ya las utilizaban en su publicidad. Una hermosa anónima no les era suficiente: Guerlain llama a Nora Arzeneder, cautivadora en Idylle, Yves Saint Laurent transforma a Melanie Thierri en bailarina embrujadora para Belle d´Opium, y también Keira Kneightley se transforma en motorista chic para Coco Mademoiselle de Chanel. Todos atraen a los consumidores, asociando el universo de la personalidad de la estrella al carácter de sus sentidos.

Conscientes de su imagen, las celebridades han decidido rentabilizarla. A partir de ahora se sirven personalmente de sus nombres para transformarla en una marca. Una costumbre que no solo les beneficia a las estrellas, sino también a los perfumistas: una estrella ya tiene sus fans, una imagen ya establecida y ella misma hace su publicidad, condiciones que representan economías innegables en materia de marketing.

Y el mercado es visiblemente atractivo. La franquicia perfume de Paris Hilton representa más de 100 millones de dólares, desvela Lesbia Roner, vice- presidenta de ventas internacionales de Parlux Fragances. La sociedad americana no solamente posee la marca de la socialite, sino también los perfumes de Rihanna, o incluso de Jessica Simpson. Explica por qué los perfumes de las estrellas resultan tan atractivos: “Durante la gran depresión, estrellas como Fred Astaire y Ginger Rogers aportaron diversión y glamour en la escena. Hoy en día esto mismo pasa por el mundo de la música, o internet, pero el deseo de evadirse es el mismo. Los consumidores buscan esta evasión y diversión en el mundo de las compras. Un perfume es una forma divertida y no muy cara de sentirse, por ejemplo, tan querida como Jessica.” Las estrellas venden un sueño a través de un perfume que se piensa representa su personalidad. Y continúa: “ Divertida, sexy, una versión más glamurosa de la vida de todos los días, eso es lo que hace a una celebridad interesante para una marca de perfume.”

Elizabeth Arden es una pionera en el mercado. En 1991 comercializó el primer perfume de Elizabeth Taylor, White Diamonds. Este perfume sigue siendo un best-seller. La sociedad americana ha visto más allá y ha enriquecido su oferta con fragancias firmadas por Britney Spears o Mariah Carey. Pero hoy en día, el mercado de perfumes de las estrellas está dominado por la firma Coty: Sarah Jessica Parker, Kate Moss, Kilye Minogue, Halle Berry, Victoria y David Beckham, Celine Dion… el perfumista crea todos los perfumes. Un éxito que comenzó en 2002 con Glow, de Jennifer López.

Poco a poco, estas fragancias epónimas han encontrado su público, en Asia, en los Estados Unidos y en Europa, aunque estén mucho menos comercializadas. Pero su imagen no siempre está a la altura de la notoriedad de la estrella y entonces sufre una mala reputación. Chandler Burr, autor de The Perfect Scent y crítico perfumista en el New York Times revela sin embargo que un perfume de celebridad y de calidad, sí es posible. “Los mejores perfumes de una estrella valen lo mismo que los mejores perfumes de diseñadores (Chanel), de la industria del calzado (Hermes), de joyeros (Cartier), o de perfumistas (Guerlain)” explica y añade, “lo que quiero decir es que el envase de un perfume no tiene importancia. Lo que realmente cuenta es el perfume que hay en el frasco. Lo que importa es el talento del perfumista, su accesibilidad a materias brutas de calidad, y un dinero que permita utilizarlas.”

Así Coty desarrolla sus perfumes en casas reputadas como Givaudan o Firmenich, por ejemplo. Los perfumistas también hacen un llamado a expertos célebres muchas veces. Louise Turner es quien realmente ha elaborado Glow de Jennifer López, pero también Love de Chloé. Antes de crear Belle d´Opium para Yves Saint Laurent, Honorine Blanc concibió Siren de Paris Hilton en 2009. O incluso Thierry Wasser: no solamente en el origen de Tonka Impérial de Guerlain, sinó que también creó Sweet Darling de Kylie Minogue.

Pero ¿cuál es la implicación de la estrella en su perfume? El fenómeno es esencialmente marketing: Celine Dion y Jennifer López han sacado respectivamente 14 y 12 perfumes, la duda está pues permitida en qué grado colaboraron a su elaboración. Etienne de Swadt, creador de Etat Libre d´Orange afirma que asociaciones auténticas existen. No solamente una musa en el perfume Like This al cual dio su nombre, pero Tilda Swinton dedicó en la elaboración de la fragancia. “ Es una anti-Britney, no estamos en absoluto en un mercado lógico, sino en una lógica esencial. Este camino iniciático era la intención de Tilda Swinton, era su idea desde el principio y desde que estaba en París, pasaba, probábamos materias diferentes y hemos olidos más de 30 muestras.”

Actores, actrices, cantantes, raperos, socialites, redactoras.. incluso Barbie tiene su propio perfume, ¿por qué no nostras? Hoy en día es posible hacerse elaborar un perfume a medida. En Colette, por ejemplo, el laboratorio propone pedidos de aromas. “Una mujer sin perfume es una mujer sin futuro”, decía Coco Chanel. Es el momento de crear el vuestro.

Marijke Zijlstra

Artículo aparecido en PURETREND

Traducción: Carmen Garrido

Tweet

“Guilty” de Gucci, nuevo perfume

Gucci ha lanzado su nuevo perfume, “Guilty” cuya composición es la siguiente:
nota superior de pimienta rosa
nota de corazón de lila
nota de base de pachuli y ámbar
Como vemos, se trata de un perfume con fondo mezclado con maderas por lo que resulta exótico y sensual. Pero también suave y sutil con sus toques de lila y de línea romántica en su nota superior.
El frasco es metalizado y de un tono dorado con las insignias talladas en el centro dejando un espacio en blanco. La caja es negra con las insignias de la marca en dorado y resulta muy elegante y sofisticado, de forma cuadrada.
Este perfume se presenta en varias formas:
-Spray eau de toilette de 50ml y cuesta €69
-Spray eau de toilette de 30ml y cuesta €55
-Spray eau de toilette de 75ml y cuesta €90
-Loción corporal de 200ml cuyo precio es de €42
-Gel de ducha de 200ml cuyo precio es de €36
-Por último un polvo luminoso de 3 gramos cuyo precio es de €36
Estos artículos también se pueden comprar a través de la misma página web de Gucci.

Tweet

Victoria’s Secret Bombshell, la nueva fragancia

La nueva fragancia de la firma Victoria’s Secret ha puesto a la venta en su página web su última creación en perfume. Con una presentación muy rosa y un frasco de cristal juvenil y elegante nos recuerda a un frasco bombonera o quizás a una bomba de amor. En el cierre y la base residen los colores rosados más intensos y vienen rematados por una cinta negra y rosa satinada a modo de lazo bajo el cierre. Las líneas del estuche son rosas y blancas, muy difuminadas en sus lados y nos recuerdan a un estilo vintage muy acertado.
Este nuevo perfume creado en colaboración con Givaudan nos ofrece una fragancia fresca, femenina y sensual al tiempo. Sus componentes esenciales: granadina púrpura, peonía de Shangri-la y orquídea vainilla.
Su frasco de 1.7oz cuesta $45.
También en esta gama ha lanzado una loción para el cuerpo, un spray para el cuerpo y unos polvos luminosos para el cuerpo,que quizás sean lo que más me atrae de momento de esta línea.
Victoria’s Secret se destaca por su uso del color rosa y esta vez también ha logrado un producto de apariencia cálida y dulce. Se pueden comprar estos productos a través de su página web: www.victoriassecret.com

Tweet

Tierra de Incienso

Se requirió de las fuerzas más elementales y de las más poderosas de la naturaleza para forjar la tierra mística de Dhofar. Por una casualidad geográfica, durante la estación del monzón del suroeste, nubes cargadas de humedad cruzan el tormentoso mar Arábigo hacia las orillas de Dhofar. Aquí, son capturadas por las montañas y condensadas en una fina bruma que transforma la tierra del desierto en un exuberante jardín tropical de imposible belleza. Más allá de las densas tierras de bosques y bordeando las alturas se encuentra un árido estrecho de tierra, conocido desde tiempos antiguos como el Najd, donde los famosos árboles de incienso de Omán crecen en pequeños bosques. Los árboles guardan una preciosa y aromática resina que es quemada sobre ardientes brasas para que exhalen en forma de nubes de fragancia.

Mágico Dhofar, Tierra de Incienso

Tweet

Perfumes

El uso de perfumes y gomas odoríferas es de mucha antigüedad. Suponemos que debió tener su origen entre las naciones de Oriente, pero nos es imposible designar en cual de ellas vino primero a ser general, ni podemos fijar la época de su introducción. La opinión de los autores antiguos es que fueron originalmente traídas de Elam, hoy Persia, formando uno de los primeros artículos de comercio entre aquel país y el Egipto. Dicen los sagrados escritores que los mercaderes ismaelitas a quienes fue vendido José, se encaminaban hacia el Egipto con sus camellos cargados de especias, bálsamo y mirra, y en época posterior después del prolongado cautiverio de los hijos de Israel en aquel país, los hallamos bien al oriente con el uso de los perfumes conocimiento que sin duda habían adquirido de los Egipcios.

Los Perfumistas, Rodolphe Ernst (1854-1932)

La voz perfume puede usarse para denotar los efluvios volátiles que afectan al sentido del olfato, o la sustancia misma que produce estos efluvios; esta es la significación más clara de dicha voz. Compónense la mayor parte de los perfumes de almizcle, ambargris, algalia, palo de rosa y de cedro, azahar, jazmín, junquillo, jacinto oriental y otras flores olorosas. Drogas aromáticas entran también en la composición de los perfumes, tales como estoraque, incienso, benjuí, macis, clavo, etc., mientras que algunos se componen de hierbas y hojas olorosas, como el romero, la mejorana, la salvia, el tomillo y el hisopo. No siendo el clima de Egipto favorable a la producción de las plantas de las cuales se extraen los mejores perfumes, al paso que eran sumamente estimados en aquel país por el mucho uso que se hacía de ellos para embalsamar a los muertos, es claro que la importación de estos perfumes debió ser materia de mucha importancia. Para embalsamar usaban mirra, aloe y otras drogas astringentes; pero el modo que tenían de combinar estos ingredientes, y el método de usarlos es hoy muy poco conocido.
Se hace frecuente mención en la biblia de un bálsamo precioso sacado de un arbusto, el cual crecía solo en dos puntos de Judea. cuando fresco formaba un aceite de color pálido, pero guardándolo se convertía en una goma rojiza. Los árboles que destilaban esta goma eran custodiados con religioso cuidado en cercas construidas al efecto, reservando su producto para el uso exclusivo de los reyes de Israel. Una de estas cercas contenía sobre diez y siente fanegadas de superficie, y sin embargo no producían entre ambas más que unas catorce azumbres de savia aromática en un año favorable. El modo usual de obtenerla era hacer incisiones en el arbusto; pero la que brotaba naturalmente por las rendijas del tronco se consideraba infinitamente superior.

Durante el sitio de Jerusalén por Tito, fueron estas cercas sagradas causa de un gran derramamientos de sangre. Los judíos que profesaban mucha veneración por los árboles custodiados, querían más bien destruirlos que verlos pasar a manos de los gentiles; mientras que los romanos que conocían su valor y anhelaban su conservación los defendían con el mayor denuedo y consiguieron mantenerse en posesión de ellos. Así pasaron estos árboles célebres a poder de los romanos que usaban el balsámico licor en el culto de sus dioses. Actualmente se halla su cultivo en manos del gran sultán de Turquía, formando una parte considerable de sus rentas. El bálsamo que en pequeña cantidad se extrae de Constantinopla para el consumo extranjero como producto de dichos árboles, es solo un extracto de su fruta, y por consecuencia de calidad muy inferior. Las hojas del árbol son parecidas a las del arroz; la flor es blanca y en forma de estrella, y en su centro crece una fruta pequeña que contiene la semilla. la dificultad de obtener una inspección de estos árboles a no ser a una distancia muy considerable, imposibilita a los viajeros el hacer de ellos una descripción más circunstanciada.
El incienso era muy estimado por los judíos y formaba siempre parte de sus ofrendas como uno de los tesoros más preciosos que poseían. Los gentiles hacían asimismo uso de él para el culto de sus dioses y en la quema de los cuerpos sobre las hogueras fúnebres. Cuando Alejandro el grande era todavía niño, dicen que arrojaba inciensos sobre el altar con mano tan liberal que su preceptor Leónidas le dijo: “Señor no debierais usar el incienso con tal profusión hasta haber conquistado el país que lo produce.” El joven príncipe no olvidó esta reconvención, y cuando llegó a conquistar la Arabia, envió un buque cargado de incienso a Leónidas con encargo de que lo usase liberalmente en los altares cuando se hicieran sacrificios a los dioses.

Los árboles que producían el incienso crecían solamente en aquella parte de la arabia que habitaban los Sabinos, y las leyes relativas a su cultivo y a la venta del incienso eran muy estrictas. Una décima parte del producto de los árboles pasaba a manos de los sacerdotes para el servicio del culto, y lo restante era sobrecargado con fuertes derechos por el rey y sus ministros, así que el pequeño residuo que salía del país se vendía a precios muy exorbitantes siendo proporcionalmente estimado por las naciones que participaba de él. Vemos que el incienso fue una de las ofrendas que presentaron los reyes de oriente al nacimiento del hijo de Dios, de donde se colige que ya por entonces lo consideraban como una de las producciones más preciosas de la tierra. Es muy antigua la costumbre de acercarse a los reyes y otras personas eminentes con presentes de oro y especias. El patriarca Jacob mandó a sus hijos que preparasen un regalo compuesto de los mejores frutos de su país, con bálsamo y miel, especias y mirra, nueces y almendras, a fin de propiciar al temido gobernador de Egipto.
No se sabe con certeza en qué época se hizo general el uso de los perfumes entre los griegos, pero parece probable que imitaron en esto a los persas. Ricos perfumes y preciosos aceites formaban parte de los tesoros que halló Alejandro en el campo de Darío, y es probable que por este medio se familiarizasen más los griegos con estos artículos de lujo de lo que anteriormente lo estaban. El uso de los perfumes pasó muy luego de Grecia a Roma, y fue tanto el abuso que allí se hacía de ellos que vemos a Plinio lamentarse de su introducción en el ejército donde hasta los estandartes y águilas imperiales eran perfumadas, “como si se quisiera recompensarlas por haber conquistado el mundo.” El emperador Nerón, dícese haber hecho un uso excesivo de perfumes, y que en la pira fúnebre de su esposa Popea consumió más incienso del que podía producir en un año toda la Arabia.
El uso moderno de los perfumes es mucho más limitado que el de los antiguos, como que no forman una parte tan esencial de los ritos religiosos, ni son tan indispensables en la vida social como lo eran entonces. Sin embargo el goce que ocasionan es tal vez mayor en el día que lo ha sido nunca, por la razón misma de usarse con más moderación y porque el modo de prepararlos es mucho más perfecto, hallándose su uso más difundido en todas las clases de la sociedad. La adquisición de perfumes debe haber sido muy costosa cuando las comunicaciones entre los diferentes países era tardía, y así lo comprueban los escritos de los autores antiguos, de los cuales se deduce que solo las personas opulentas los usaban con profusión, al paso que la clase media disfrutaba de ellos proporcionalmente menos que la de nuestros días.

El perfume más costoso en el día es la sustancia conocida con el nombre de atar u otto de rosas. Lo usan constantemente en las audiencias de los grandes de la India, y despide una fragancia deliciosa muy superior a la del aceite esencial, o esencia de rosa. El aceite que dan varias maderas olorosas, así como las maderas mismas, son de uso constante en la perfumería. Las especias rinden también el tributo de su aromático olor, y las frutas y flores (las primeras por la compresión de sus mondas o cáscaras, las segundas por la destilación de sus pétalos) contribuyen con sus dulces jugos a deleitar nuestro olfato. Empléanse asimismo sustancias animales olorosas con el mismo objeto, pero estas son generalmente demasiado fuertes para usarlas solas. El almizcle, la algalia y el ambargris, obtenidas todas de animales, pueden con dificultad usarse sin mezclarlas con otras sustancias que las neutralicen; aunque combinadas en pequeña cantidad con perfumes vegetales exhalan una fragancia exquisita.
Los perfumes son más bien saludables que nocivos usándolos con moderación. Dícese que contribuyen a elevar el espíritu, resultado que no deja de ser probable atendía la sensación de placer que generalmente causan. Debe sin embargo cuidarse muy particularmente de ventilar las habitaciones perfumadas, pues el aire en ellas se vicia muy pronto y se hace nocivo a la respiración. El mismo grado de atención se requiere para que el uso personal de los perfumes sea saludable y grato: a ellos debe siempre acompañar una extraordinaria limpieza: si falta esta, la presencia de los olores más fragantes es desagradable y aun perjudicial.
Habiendo tratado en este artículo de la parte histórica de los perfumes, daremos en uno de los números siguientes algunas nociones sobre la práctica de la perfumería, poniendo a nuestros amables lectoras en posesión de algunos de los secretos de un arte que tan oportunamente emplean para dar nuevo realce a sus atractivos naturales.
EL INSTRUCTOR. n. 74
Febrero, 1840
Londres: En la Imprenta de Carlos Wood, Poppin´s Court, Fleet Street

Tweet

El olor del miedo

SISSEL TOLAAS, INVITADA ESPECIAL EN FRAGANCIA N.8 PRESENTARÁ SU PROYECTO “MIEDO”: EL CUERPO HUMANO COMO HERRAMIENTA INVISIBLE DE COMUNICACIÓN”

(La muestra tuvo lugar durante las jornadas de Fragancia, en Florencia, Italia del 9 al 11 de septiembre de 2010)

Sissel Tolaas, científica, lingüista, artista y provocadora de aromas, será uno de los invitados especiales en esta edición de Fragancia. Ofrecerá una conferencia y presentará “MIEDO”.

Trabajando en su laboratorio de Berlín, donde ha almacenado una “biblioteca de aromas” de más de 7.000 olores, junto con sus creaciones y actos artísticos, Tolaas se ha enfrascado en un inusual proyecto olfativo educacional – para entrenar a la gente a reconocer, aceptar y definir los olores de lugares, cosas, cuerpos y emociones. Cree firmemente al darnos cuenta de nuestro sentido del olfato a una escala mayor, nos ofrecerá a cambio más posibilidades de su utilización y de su gran poder.

“Solemos pensar en los olores en términos puramente estéticos – ya sea un olor agradable o desagradable”, dice. “En otras culturas los olores han sido utilizados como herramientas básicas para definir el mundo e interactuar con situaciones. Particularmente cuando los olores van asociados con la identidad de una persona o grupo. Para mí, estudiar la historia, antropología y sociología de los olores en concreto significa investiga la “esencia” de nuestra cultura”.

En Fragancia, Sissel Tolaas presentará una parte de sus logros con la instalación MIEDO, que “mostrará” cómo el olor de un cuerpo es una herramienta real e invisible de comunicación.

Este proyecto-estudio sobre cómo los olores producidos por el cuerpo pueden mostrar señales muy importantes sobre estados mentales específicos, tales como el miedo. En su laboratorio, Tolaas ha simulado y estudiado los olores de los cuerpos de hombres de diferentes países con ataques de pánico, y los “mostrará” en un rascar-y-oler que ciertamente provocará a los asistentes y les hará pensar sobre el olor.

SISSEL TOLAAS

Nacida en Noruega y con base de residencia en Berlín desde 1987, Sissel Tolaas es una de las expertas en aromas más importantes del mundo. En su laboratorio a creado una “biblioteca” de más de 7.000 olores diferentes, más de 2.500 moléculas olfativas, durante sus 20 años de investigación. Científica, lingüista y artista, basa su trabajo en el estudio de los olores y como se transforman en la comunicación, información, educación e interpretación. Ha creado proyectos e instalaciones para la BBC Imagineering, Londres; Sony Computer Science Lab, Paris-Tokio; IFF Inc. Nueva York; Cartier, París; Estée Lauder, Nueva York; SHOWstudio- Nick Knight, Londres; Mercedes Benz Future Lab, Berlín; Siemens GmbH, Berlín; San Francisco Neurosicences Institute; MOMA, Nueva York; Guggenheim, Venecia-Berlín; Museo de Arte Moderno, Berlín; Museo Nacional de Arte en China, Beijing. Los prestigiosos premios que ha recibido incluyen: Rouse Foundation Award 2009, Harvard GSD; ArsElectronica Award 2010; Synthetic Aesthetics Awards 2010, Stanford University.

Traducción del original:

Carmen Garrido

Descargar la nota de prensa de Sissel Tolaas en Fragance n. 8 (en Francés)

Tweet